Меняем родные клеммы АКБ на европейские
| Приобрел машину в далеком 2009 году с родным 40 аккумулятором, с которым уже в -10 машина перестала заводиться. Купив новый VARTA D24 уже у капота я понял, что европейские и азиатские клеммы различаются размерами и надеть одно на другое не выйдет. Помог комплект свинцовых переходников с узких контактов на широкие клеммы, купленный в магазине через дорогу. Эти переходники со временем слабеют и перестают держаться за клеммы, несколько раз стартер отказывался крутить из-за отсутствия контакта. Периодически приходилось подтягивать — вплоть до того момента, пока болты не вошли в свинец как в масло. Зимой этого года купил такие-же новые, производства компании «Контакт». Плюсовой переходник нормально наделся на клемму аккумулятора, но контакт самого провода пришлось затягивать максимально сильно. Минусовой надеть не получилось — он болтался даже в полностью затянутом состоянии и вовсе развалился в процессе затяжки на части — пришлось использовать старый.
Теперь решил раз и навсегда разобраться с этой проблемой — заменить клеммы на европейские. Клемма (+) на наших машинах закручена на гайку, достаточно открутить и заменить узкую на широкую. С клеммой (-) несколько интереснее — она обжимает провод. Варианта три — менять провод целиком от европейского аналога, отрезать от контакта ухо, оставив только площадку с болтом, и заново запрессовать контакт под крепеж новой клеммы. Покупать старый провод неизвестного качества по цене двух-трех новых клемм я не стал. Прикручивать новую клемму к площадке старой без доработки означало плохой контакт. Поэтому я решил реализовать способ #3. Итак, выбор пал на клеммы Toyota 9098206024 (-) и 8267560020 (+), сталь:
Что нам понадобится для работы: — Накидные ключи на 10 и 12 С (+) клеммой все просто — откручиваем болт и меняем старую на новую. Здесь мы наверняка столкнемся с прикипевшей за десяток лет гайкой — отмачиваем WD-40 и отжимаем накидным ключом с пассатижами (мне для этого пришлось старую клемму немного разогнуть):
Площадка под (+) клемму состоит из двух — основная с толстым кабелем и дополнительная, с кабелем потоньше — он идет на блок предохранителей. Площадки очищаем от грязи и ржавчины, обезжириваем. Я так-же нанес между ними тонкий слой токопроводящей смазки. После этого прикрутил новую клемму. Фотографировать очевидные вещи не стал. Теперь (-) клемма. Предварительно убедившись, что длины минусового провода хватает, отрезаем под корень старую клемму. Если есть сомнения, что длины провода не хватит — можно старую клемму не отрезать а разогнуть, выиграв пару сантиметров провода. Конечно, в этом случае его придется максимально очистить и обезжирить. Я клемму отрезал:
На Sylphy минусовой провод AWG 5, то есть сечением 16 кв.мм. Соответственно наконечники должны быть таким-же сечением, с отверстием 8 мм. под болт новой клеммы — в моем случае это наконечник 16-8-6.
Снимаем с провода изоляцию:
Обезжириваем жилы. Я нанес внутрь наконечника тонкий слой токопроводящей смазки. Надеваем на провод пару термоусадочных трубок (в качестве первой я использовал клеевую — при нагреве клей плавится и полностью герметизирует место соединения, вторая обычная — для придания жесткости на изгиб). После этого надеваем наконечник на провод вплотную к изоляции и обжимаем:
Последовательно надеваем и нагреваем оба слоя термоусадки:
Осталось только прикрутить клемму к проводу.
С чем можно столкнуться — крышка плюсовой клеммы не полностью прилегает из за большой длины винта клеммы. Проблемой это не является — клемма закрывается полностью (с переходником она просто висела в воздухе не выполняя свою функцию). Если беспокоит — исправить можно отрезав лишнюю длину винта, либо купив крышку под широкую клемму.
Отмечу, что для запрессовки наконечника я использовал специальный инструмент — гексагональные пресс-клещи. Конкретно мои стоят всего ничего, хватит их «на всю жизнь», а машина у меня не последняя, да и не только в авто могут пригодиться. Рекламировать фирму не буду — брать можно любые.
При грамотном использовании обжимают наконечники намертво — проще сами жилы порвать, чем вытянуть их из наконечника. Конечно, можно использовать народные методы «колхоза» — обжимать пассатижами, паять паяльником, таскать круглое и катать квадратное и так далее — но в таком ответственном месте, как крепление провода к АКБ я бы рекомендовать этого не стал. Но, каждый волен делать так, как захочет =) Источник Меняем родные клеммы АКБ на европейские | | |||
| Приобрел машину в далеком 2009 году с родным 40 аккумулятором, с которым уже в -10 машина перестала заводиться. Купив новый VARTA D24 уже у капота я понял, что европейские и азиатские клеммы различаются размерами и надеть одно на другое не выйдет. Помог комплект свинцовых переходников с узких контактов на широкие клеммы, купленный в магазине через дорогу. Эти переходники со временем слабеют и перестают держаться за клеммы, несколько раз стартер отказывался крутить из-за отсутствия контакта. Периодически приходилось подтягивать — вплоть до того момента, пока болты не вошли в свинец как в масло. Зимой этого года купил такие-же новые, производства компании «Контакт». Плюсовой переходник нормально наделся на клемму аккумулятора, но контакт самого провода пришлось затягивать максимально сильно. Минусовой надеть не получилось — он болтался даже в полностью затянутом состоянии и вовсе развалился в процессе затяжки на части — пришлось использовать старый.
Теперь решил раз и навсегда разобраться с этой проблемой — заменить клеммы на европейские. Клемма (+) на наших машинах закручена на гайку, достаточно открутить и заменить узкую на широкую. С клеммой (-) несколько интереснее — она обжимает провод. Варианта три — менять провод целиком от европейского аналога, отрезать от контакта ухо, оставив только площадку с болтом, и заново запрессовать контакт под крепеж новой клеммы. Покупать старый провод неизвестного качества по цене двух-трех новых клемм я не стал. Прикручивать новую клемму к площадке старой без доработки означало плохой контакт. Поэтому я решил реализовать способ #3. Итак, выбор пал на клеммы Toyota 9098206024 (-) и 8267560020 (+), сталь:
Что нам понадобится для работы: — Накидные ключи на 10 и 12 С (+) клеммой все просто — откручиваем болт и меняем старую на новую. Здесь мы наверняка столкнемся с прикипевшей за десяток лет гайкой — отмачиваем WD-40 и отжимаем накидным ключом с пассатижами (мне для этого пришлось старую клемму немного разогнуть):
Площадка под (+) клемму состоит из двух — основная с толстым кабелем и дополнительная, с кабелем потоньше — он идет на блок предохранителей. Площадки очищаем от грязи и ржавчины, обезжириваем. Я так-же нанес между ними тонкий слой токопроводящей смазки. После этого прикрутил новую клемму. Фотографировать очевидные вещи не стал. Теперь (-) клемма. Предварительно убедившись, что длины минусового провода хватает, отрезаем под корень старую клемму. Если есть сомнения, что длины провода не хватит — можно старую клемму не отрезать а разогнуть, выиграв пару сантиметров провода. Конечно, в этом случае его придется максимально очистить и обезжирить. Я клемму отрезал:
На Sylphy минусовой провод AWG 5, то есть сечением 16 кв.мм. Соответственно наконечники должны быть таким-же сечением, с отверстием 8 мм. под болт новой клеммы — в моем случае это наконечник 16-8-6.
Снимаем с провода изоляцию:
Обезжириваем жилы. Я нанес внутрь наконечника тонкий слой токопроводящей смазки. Надеваем на провод пару термоусадочных трубок (в качестве первой я использовал клеевую — при нагреве клей плавится и полностью герметизирует место соединения, вторая обычная — для придания жесткости на изгиб). После этого надеваем наконечник на провод вплотную к изоляции и обжимаем:
Последовательно надеваем и нагреваем оба слоя термоусадки:
Осталось только прикрутить клемму к проводу.
С чем можно столкнуться — крышка плюсовой клеммы не полностью прилегает из за большой длины винта клеммы. Проблемой это не является — клемма закрывается полностью (с переходником она просто висела в воздухе не выполняя свою функцию). Если беспокоит — исправить можно отрезав лишнюю длину винта, либо купив крышку под широкую клемму.
Отмечу, что для запрессовки наконечника я использовал специальный инструмент — гексагональные пресс-клещи. Конкретно мои стоят всего ничего, хватит их «на всю жизнь», а машина у меня не последняя, да и не только в авто могут пригодиться. Рекламировать фирму не буду — брать можно любые.
При грамотном использовании обжимают наконечники намертво — проще сами жилы порвать, чем вытянуть их из наконечника. Конечно, можно использовать народные методы «колхоза» — обжимать пассатижами, паять паяльником, таскать круглое и катать квадратное и так далее — но в таком ответственном месте, как крепление провода к АКБ я бы рекомендовать этого не стал. Но, каждый волен делать так, как захочет =) Источник BMW 3 series Coupe E92 «Ночная фурия» › Logbook › 34. Ремонт плюсовой клеммы блока предохранителей — История о том, как починить авто и ничего себе не отморозить!
Слышал я за время владения машиной от многих про «детскую» болячку наших кузовов (а точнее всего 5 поколения 3-й серии — выгорающий со временем плюсовой провод «Да ладно, у всех эта проблема есть, а у меня все нормально» думал до какого-то момента я, пока зимой 2019 на одной из кочек я учуял запах жженой проводки в салоне! Тогда не придал этому особого значения… Следующий «звоночек» произошел летом, когда мы с Настей собрались ехать домой от родителей! На этот раз тачка полностью обесточилась и просто отказалась открываться! На мое «счастье», дверь пассажира оказалась запертой и открыть я ее не смог, поэтому полез через водительское сидение на сторону пассажира, раскидал бардачок вместе с блоком предохраниетелй в надежде что-нибудь найти, подергал фишку, вроде уверенно сидела, даже ни намека на то, что ее можно вытащить! «Ну не может же быть в нем все-таки проблема?»© Следующим летом 2020 года, когда мы выезжали домой с парковки магазина, я надавил на газ, а машина не захотела ехать! Посмотрев на приборку, я увидел, что двигатель заглох)) Завелись снова и благополучно доехали до дома!
Постучал по блоку, подергал его вниз и вверх, толку ноль! Попробовал подергать провод — безрезультатно! Скинул блок предохранителей, подергал фишку — толку тоже ноль!
Так как меня уже знатно под3@е6ала уже эта дичь с электрикой, я решил действовать наверняка! В итоге подействовал! Да так подействовал, что от фишки плюсового провода живого места не осталось!😂
И вот мы встряли в такой ситуации, что делать дальше? Машина обесточена, завести и ехать — никак, на сигналку поставить — тоже никак! Да и к тому же кишки все ей уже выпотрошил возле блока предов! Надо что-то делать)
Недолго думая, принимаю решение и дербаню уже сам блок предохранителей, предварительно сфотографировав их расположение, чтобы при обратной сборке машина хотя бы завелась без проблем🤣 После разборки блока предохранителей, внутри меня ждал небольшой «сюрприз»
Это немцы нам так за 45 год мстят, наверное😂
А сработало!😂 Машина благополучно завелась) Конечно, чревато, но на тот момент других вариантов не было) Уворачиваясь от ям и капель дождя мы без каких-либо проблем доехали до дома! Не без нервов, конечно, я постоянно поглядывал на то, где стоят ноги у Насти, дабы она случайно ими ничего не задела😅
Решили оставить так до тех пор, пока руки не дойдут до полноценной замены) Тяжело, однако, совмещать семейную жизнь, магистратуру, учебу и занятия с авто! Для ремонта были заказаны 2 позиции:
Все запчасти приехали в течение двух недель, но вот замена… Замену они ждали, как и я, чуть более 2 месяцев)) Уже и снег успел выпасть, а я все не мог собраться! И вот, 6 декабря (в минус 35 градусов), руки у меня наконец-таки дошли до этого провода! Когда же еще кроме как не в самые лютые зимние морозы, ковыряясь при этом на улице!😂 В первую очередь необходимо отрезать старый наконечник провода (около 20 см, можете сами померить — приложите ремкомплект к старому проводу, и проверьте, где заканчивается ремонтый провод, там и можно будет резать). Я же это делал при помощи гравера и отрезного диска диаметром 20 мм. После этого снимаем 15-20 мм (точно не помню, но если принципиально — зачищать надо на такую величину, на какую голый родной провод зайдет в клемму для опрессовки на ремкомплекте) изоляции с пюсового провода (например, при помощи ножа, ножниц, или срезав тем же самым гравером, не принципиально)
Для монтажа нового провода зачищаем вышеупомянутым гравером, но уже насадкой с металлической щеткой клемму от всего мусора и нагара, который вы видели на фотке выше)
Далее самое интересное) Так как гидравлического инструмента для обжима у меня нет, придется прибегнуть к способу ремонта, который нигде в жизни я не встречал) Будем обходиться подручными средствами! Принципиальное решение — впаять родной провод в ремкомплект (диаметр родного провода аккурат точно такой же, как отверстие под него в ремкомплекте)! Как это сделать? Смачиваем внутреннюю стенку металлической части ремкомплекта паяльной кислотой, прогреваем ее феном и лудим эту самую стенку оловом! После проделанной операции пропитываем паяльной кислотой родной провод, запихиваем его в залуженную часть ремкомплекта, берем в руки строительный фен и паяльную станцию, выкручиваем температуру на максимум и продолжая прогревать провод, подаем через маленькое отверстие посередине олово. При необходимости, через это отверстие можно добавить и паяльной кислоты! Загнать олова можно сколько угодно, главное, чтобы провод и металлическая часть ремкомплекта надежно припаялись друг к другу! У меня ушло что-то около 10 см 0.5мм оловянной проволоки с припоем
Так как у нас на улице было -35, а с учетом влажности, по ощущениям все -40, паять было «одно удовольствие»😂 Думаю, что в теплом гараже, или в теплую погоду, это было бы сделать гораздо легче, но ввиду температуры и массивности провода, лично я тогда грел его и запаивал около пары часов, если не больше! Запаяв провод, место ремонта изолируем комплектной термоусадкой с липким внутренним слоем (вдруг кто не знает, мало ли — устанавливаете термоусадку в нужное место и греете равномерно феном или паяльной станцией до тех пор, пока термоусадка не будет плотно прилегать к поверхности изолируемого провода). По итогу получаем следующую картину:
После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО (я на этом этапе немного вляпался, пришлось все разбирать и собирать обратно) прокладываем отремонтированный провод точно так же, как он проходил ранее! В противном случае, обратно все не соберете)
Далее не буду разглагольствовать, просто берете и собираете оставшиеся детали в обратном порядке — устанавливаете блок предохранителей на место (не забывая прикрутить его 4 крепежных винта), далее блок JBE (его фиксируем на 2 Torx-самореза к блоку предохранителей), подключаем все фишкии проверяем работоспособность! Если все сделали правильно, все должно заработать) В завершение устанавливаем купленный съемник для предохранителей (61146936578 Зажим плавкой вставки) и устанавливаем бардачок на место! Источник | ||
