Ремонт пневмо винтовки замена манжеты иж 60
представляют собой пружинно поршневые винтовки оригинальной компановки для первоначального обучения стрельбе. Долгие годы Ижевский механический завод выпускал класические переломки ПСР, ПСРМ, ИЖ22, ИЖ38.
ИЖ60 первая винтовка с неподвижным стволом и боковым рычагом взведения.
Винтовка имеет оригинальную компоновку(с небольшой натяжкой можно сказать булпап ), также ИЖ60,61 снабжены полезными регулировками.
Регулируется длинна приклада, ход спуска, усилие спуска, положение спускового крючка.
Отдельно надо сказать про спуск. Винтовка имеет очень хороший 3-х детальный спуск с предупреждением. Усилие спуска и ход спускового крючка регулируются в довольно широких пределах 2-мя регулировочными винтами(на старых версиях были 3 и 4 регулировочных винта). Спусковой механизм имеет автоматический предохранитель не позваляющий нажать на спусковой крючек с незакрытым рычагом взвода
Ствол винтовки унифицирован с остальными моделями развлекательных Ижевских винтовок. Изготавливается методом холодной ковки. Длина ствола 45см, наружний диаметр 13мм, имеет 6 нарезов с полями полукруглой формы, реже трапецивидных. Тип нарезов на кучность не влияет и является следствием применения соответствующей оправки, а не удешевлением производства, как некоторые считают. На конце ствола винтовок выпущеных после 2000г имеется резьба 12*1.
Цилиндр винтовки расположен под углом 5 градусов к стволу и представляет собой сквозную трубу закрытую спереди заглушкой, внутренняя поверхность выполнена хорошо, с достаточно малой шероховатостью.
Поршень кованый, имеет меньший зазор с цилиндром чем в других винтовках ИМЗ.
Ход поршня 57мм, манжета стандартная 25мм.
Родная пружина имеет следующие характеристики: диаметр проволоки 2,6мм, внешний диаметр 19,5мм, количество витков 32-33, длинна в сжатом состоянии 80мм, длинна в свободном состоянии 210мм.
В стандартную комплектацию входит утяжилитель поршня. Сзади пружина поджата заглушкой, которая фиксируется поперечным штифтом и штифтом-осью рычага взведения. В затыльник установлен храповик-трещетка, препятствующий возвращению рычага при неполном взводе.
До 2000 года винтовка выпускалась с металической ствольной коробкой, так называемый
Сейчас ствольную коробку делают из пластика.
Из магазина ИЖ60 как правило имеет скорость 120-140м.с. Кучность винтовки как правило хорошая и позволяет класть почти пуля в пулю на 10 метров. Также достоинство данной винтовки в том, что она имеет очень слабую, ровную и легко предсказуемую отдачу, практически отсутствуют паразитные вибрации при выстреле хорошо знакомые владельцам ИЖ38, МР512.
Это позволяет при весьма средних стрелковых навыках без труда попадать в рублевую монету на 10 метров с рук.
Винтовка очень тихая. Все это делает ее идиальной для домашней стрельбы по мишеням, хотя винтовка позволяет стрелять и дальше. Если не предъявлять сверх целей, то можно вполне уверено стрелять метров до 20-25.
Про апгрейд можно почитать
, только не стоит всему верить наслово, с тех пор как создавалась та статья многие мнения поменялись.
Не стоит запихивать в ИЖ60 пружину от ГХ или от передней вилки Карпат, тогда не придется менять шатун на более толстый.
Подавно не надо запихивать в канавку манжеты скрепку, туда можно засунуть канцелярскую резинку или залить силиконовым автогрметиком.
описано как доделать досылатель, впринципи все правильно, но на новых винтовках досылатель уже с резинкой, поэтому ничего доделывать не надо. Зато на новых винтовках желательно проверить уплотнение передней пробки компресора. От неаккуратной сборки резинка часто бывает ндорваной.
Все советы по герметизации ИЖ60 к сожелению не подходят для ИЖ61, проблема в том что колечки будут застревать в магазине, а если и пройдут, то их зацепит деталька стопор магазина.
Для тех кто небоится выкинуть трещётку я посоветую вытащить ее и расточить задник, так что бы до штифта оставалось около милиметра, тогда можно установить необрезаную пружину от МР512, что считаю наилучшим вариантом для ИЖ60,61.
Для улучшения кучности советую изготовить надульник, вес подбирается индивидуально до получения хорошего баланса, можно утяжилить приклад, залив туда дроби с эпоксидкой.
Во многих статьях рекомендуют переделывать дульную фаску. Прежде чем делать это посмотрите внимательно на заводскую, хоть она и не красивая, но чаще всего ровная и если сход с нарезов одновременный и заусенцов нет, то можно ничего не делать, особенно если учесть что далеко не каждый сможет сделать хорошую ровную фаску в домашних условиях.
На винтовку можно установить оптический прицел. Большой плюс ИЖ60 еще и в том, что он не требователен к оптике, почти любая оптика за исключением совсем левой и кривой будет стоять без проблем. Но это не значит, что надо ставить карандаши. Жалейте свои глаза. Минимально разумным прицелом будет являтся китайский 4*32 с дюймовой трубой , желательно с отстройкой от паралакса.
Винтовка очень удобна и неприхотлива в эксплуатации.
В классе неспортивных ППП винтовок мощностью до 7,5Дж это несомненно очень сильный участник.
Завершу небольшой подборкой ссылок.
Источник
Инструкция. Замена боевой пружины на МР-60, МР-61.
1. Открутить винт приклада и снять приклад с винтовки.
2. Снять стопорную шайбу со штифта.
4. Снять цевье с винтовки: выкрутить три винта, боковые винты отличаются по длине, винт с правой стороны цевья короче.
5. Снять рычаг взведения. Сперва необходимо рычаг потянуть назад, далее потянуть его вверх.
6. Отцепить пластмассовую муфту от винтовки, повернув ее вокруг своей оси. Будьте аккуратны – муфта поджимает боевую пружину! Вместе с муфтой выпадет толкатель.
7. Вынуть старую пружину.
8. Вставить новую пружину.
9. Установить толкатель на муфте как указано на фотографии.
10. Вставить муфту в винтовку поджимая боевую пружину.
Источник
Пневматика для всех
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
Информация о пользователе
Разборка ИЖ 60
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться112 Апр 2013 18:36:41
- Автор: Мастер
- Администратор
- Откуда: Новомосковск Р.Ф.
- Зарегистрирован : 11 Сен 2012
- Приглашений: 0
- Сообщений: 4231
- Уважение: +68
- Позитив: +178
- Пол: Мужской
- Возраст: 52 [1969-05-31]
- Провел на форуме:
3 месяца 10 дней - Последний визит:
4 Июл 2021 12:19:19
Разборка ИЖ 60
Здравствуйте, в сегодняшней статье вы увидите подробное описание того, как разобрать винтовку ИЖ 60.
Нужно упомянуть о том, что эта статья расскажет вам только о первичной разборке, расстволивание винтовки, а также извлечение трубы компрессора относятся к процедурам, которые выполняются только при необходимости.
Итак, приступаем к разборке.
Первым делом советую приготовить две емкости, в которые будете складывать нужные и ненужные детали.
Откручиваем винты ложа. Два с боков и один снизу, которым ложе крепится к пирамидке.
Этот винт, лучше откручивать магнитной отверткой, иначе придется очень долго вытряхивать его из ложа, уподобившись младенцу с погремушкой. На старых винтовках, на этом винте было одето колечко, которое препятствовало проваливанию винта внутрь ложа, но ближе к 2000 году все упрощалось. Из УСМ исчезли сначала винты дополнительных настроек, а потом и основных. Не минула эта участь и колечко. Обратите внимание, что винты справа и слева разной длины и учтите это на будущее, когда будете ставить ложе на собранный КИТ. Пластик сняли. Открутили винт крепления приклада и сняли приклад. Перед нами — голое железо. Снимаем клипсу с оси рычага взведения и выбиваем ось (со стороны клипсы).
Выводим рычаг взведения из прорези и продвигая вперед , до попадания лапок тяги в большое отверстие, снимаем (1).
Крепко ухватив одной рукой винтовку, другой задник, поворотом выводим фиксатор задника из зацепления и удерживая пружину снимаем. Если будете слабо держать, можно выстрелить задником, а там все зависит от вашей меткости и везения. Обычно попадают в телевизор или монитор. Вынимаем пружину и утяжелитель. Теперь делаем пальцы веером и одновременно производим следующие манипуляции (3). Поворачиваем кольцо предохранителя, нажинаем на спусковой крючок и оттягиваем шептало. Удерживая шептало, через прорезь отверткой цепляем и извлекаем поршень. Откручиваем винт крепления стопора досылателя и извлекаем досылатель и пружину (2).
Откручиваем гайку крепления мушки (4), после чего открывается доступ к винту фиксации намушника на стволе (5). Выкручиваем винт. Если не идет, пшикаем на него ВД40 и даем отмокнуть.
Пробуем снова. Один фиг не идет греем намушник градусов до 150 и даем остыть. Пробуем открутить. Пошел! (если не пошел повторяем нагрев пару циклов) Если это не помогло, высверливаем винт. Иногда он прикипает намертво. В отверстии прицельной планки откручиваем стопорный винт (6) и снимаем планку. С боку на пирамидке ослабляем винт (7) и снимаем пирамидку.
Переходим к УСМ.
Выбиваем штифты и извлекаем спусковой крючок и оба шептала с пружинками.
Снимаем кольцо предохранителя.
Выкручиваем ограничительный винт, поворачиваем кольцо предохранителя и снимаем его с трубы компрессора. Вынимаем пружину кольца.
Переходим к передней пробке. Внимательно смотрим на штифт передней пробки, выясняя какого типа штифт вам попался. Штифты бывают трех типов.
С грибком (выбивается со стороны фиксатора).
Расклепанный — выбивается со стороны расклепа, предварительно сверлом Ф5мм засверливаем расклепанную область, примерно 0,5мм.
Прямой — выбивается монописуально с какой стороны. Из практики, прямой штифт идет из не очень твердой стали и очень часто бывает деформированым в процессе эксплуатации.
Красными треугольниками отмечено направление выбивания штифта.
Перед выбиванием штифта, советую нанести пару ударов молотком по пробке. При длительной эксплуатации винтовки в режиме ППП, от постоянной ударной нагрузки, выбивается микроступенька, препятствующая выбиванию штифта. Осаживая пробку мы обходим эту ступеньку. Если стояла очень злая пружина, то штифт может быть даже погнут, что создаст определенные трудности при выбивании. Для выбивания штифта, положите винтовку на мвссивное основание и зафиксируйте (можно даже примотать изолентой или резиновым жгутом). У меня в качестве основания используется металлическая полоса, шириной 80Х340Х12мм, с отверстием. Выколотка должна иметь Ф8-10мм, с основанием на конус до 4-4,5мм. Удары должны быль сильными и резкими, главное стронуть штифт. Если не получается, нагрейте коробку до 150-200 градусов, дайте остыть и попробуйте выбить. Если не помогло, повторите операцию по нагреву еще пару раз. В 99% штифт выбивается.Иначе придется высверливать, а это черевато повреждением коробки. Штифт тверже коробки, сверло может увести и привет, коробка запортачена. Сначала сверлом, примерно 3мм, на глубину 15-20мм, и только потом Ф5мм. Еще раз попытайтесь выбить. Не надо стараться просверлить насквозь. Вы можете не попасть во второе отверстие коробки.
Используя любой стальной стержень, подходящей длины, молотком выбиваем пробку. В качестве стержня можно использовать пруток Ф10-15мм, обрезок водопроводной трубы и тд.
Источник
Ремонт пневмо винтовки замена манжеты иж 60
Самое первое, что можно сделать — это уплотнитель на досылателе. Когда вы стреляете, то заметили, как сильно «дует» из окна заряжения? Это можно вылечить если проделать несложную операцию. Выточить канавку на досылателе можно на токарном станке, но я точил надфилем, в лом в мастеpскую идти было 😉 — глубиной пpимеpно 1,5 мм, Взять pезинку (желательно резина, устойчивая к действию минеральных масел), поставить, подровнять надфилем. Периодически уплотнитель нужно смазывать. Результат — из окна заряжания перестало «дуть», уплотнитель стоит уже больше двух лет. Да, чтобы уплотнитель прожил подольше, надо закруглить острые грани коробки в районе жолобка для заряжания пули. Еще вариант (по материалам конференции): в бороздки, глубиной около 1 мм идеально подходят резиновые уплотнители от клапана одноразовой зажигалки. Кстати, на этой фотографии видно, что на «рукоятку» досылателя одет металлический шарик — намного комфортнее становится «закрывать затвор».
Второе — это замена стандартной полимерной манжеты на кожаную (или как на импортных пневматических винтовках — капроновую (?), показывающую лучшие результаты по сравнению с кожаной). Штатная мажета из ПВХ при интенсивной эксплуатации винтовки довольно быстро выходит из строя: в первые несколько месяцев довольно быстро изнашивается уплотняющая кромка (из-за некачественной обработки внутренней поверхности цилиндра), в последующие месяцы кромка новой манжеты изнашивается уже не так интенсивно, зато растрескивается передняя часть манжеты от ударов поршня о переднюю часть цилиндра.
 |
На ранних моделях ижевской пневматики (ИЖ-22, ИЖ-38 ранних выпусков) ставились кожаные манжеты. При этом манжета крепилась к поршню с помощью винта, резьба которого срезалась в процессе стрельбы от ударов этого самого поршня о переднюю стенку цилиндра. Но кожаная манжета служила намного дольше современных полимерных. В нынешних моделях узел крепления манжеты к поршню имеет форму грибка, на который собственно и насаживается манжета. Это исключает какой бы то ни было выход из строя этого узла. Смысл апгрейда состоит в том, чтобы соединить все положительные стороны этих конструкций, т.е. кожаную манжету и узел ее крепления к поршню в виде грибка.
Для этого на токарном станке нужно срезать грибок и сделать втулку, размеры которой полностью повторяют размеры грибка на поршне. Эта втулка крепится к поршню с помощью винта М5 с потайной головкой. Особенность новой конструкции в том, что теперь возможна установка кожаной манжеты, но при этом не теряется возможность использования штатной полимерной. (Автор идеи Константин Сторубленков 2:5020/1125.3)
Кстати, если ставить стандартную манжету, стоит отдать предпочтение полиэтиленовой белой полупрозрачной (как крышка для банки). Они более элластичные, в меньшей степени подвержены износу. При сравнении скорости пуль с полиэтиленовой манжетой и с той, что ставится на заводе (темная, жесткая), преимущества на стороне первой.
Следущее — можно поставить оптический прицел (как это сделано у меня на винтовке). Хочу предостеречь от покупки германских прицелов, разработанных специально для пневматики. У меня был такой (4х20) и ничего хорошего про него сказать не могу. Настройка прицела сбивается как при стрельбе, так и при перевозке, довольно муторно настраивать (нет трещотки и делений), да и вообще качество такое, что как будто его делали не в Германии, а в Китае причем сугубо молотком и напильником. Не намного отстал от своего немецкого брата прицел для пневматики от Беломо. Имеет такую же кратность (4х20) и точно такие же минусы, хотя качество изготовления немного выше. Если уж есть проблема выбора прицела, стоит обратить внимание на модели для огнестрельного оружия. Например довольно неплохой прицел 3,5х32 производства ЛОМО. А у меня стоит прицел 5х35 неизвестного производителя (паспорт потерян 😉 Однако мне кажется, идеальным прицелом в плане соотношения цена — качество был бы 3-9х40 белорусского производства. Это прицел с изменяемой кратностью увеличения (от 3х до 9х), что позволяет добиться от винтовки максимальных возможностей. Подробнее о выборе оптического прицела можно прочитать в статье В. Шмидта.
После установки оптического прицела надульник с мушкой становится лишним и мешает прицеливанию с помощью оптики. Из эстетических соображений вместо него можно поставить новый. Для минимального изменения баланса винтовки целесообразнее в качестве материала использовать алюминий. Хотя некто Ian Pellant советует устанавливать надульник из стали для улучшения развесовки и баланса винтовки. Вот что он пишет: «После того, как были сняты стандартные прицельные приспособления (мушка и целик) и поставлен прицел Tasco AccuDot, возникла проблема смещения баланса в сторону приклада. Кроме того при выстреле имел место слишком сильный подброс ствола. Проблема была решена установкой надульника Vortek «Accurizer». Надо сказать, что у него прицел находится ближе к прикладу, поэтому баланс и смещен. У меня же центр тяжести оптического прицела расположен практически у центра тяжести винтовки (все же скорее ближе к стволу) поэтому и в качестве материала для надульника и был выбран алюминий. В моем же случае размеры надульника следующие:
Ну и последний, самый спорный элемент апгрейда — замена стандартной пружины на более мощную, например от винтовки Gamo Hunter-440. Есть два мнения по поводу установки более мощной пружины: одни считают, что со стандартной пружиной (или в крайнем случае с обрезанной пружиной от ИЖ-38/МР-512) ИЖ-60 является идеальной целевой винтовкой и более мощная пружина лишь ухудшает ее точность (что на самом деле правда). С новой стандартной пружиной, установленном уплотнителе на затворе-досылателе и новой полиэтиленовой манжетой скорость пули ДЦ из моей винтовки составляет 145-150 м/с.
Если же есть желание поставить себе пружину помощнее, рассмотрим этот вопрос немного подробнее. Пружина от Gamo Hunter-440 стоит около 250 руб. (цена по состоянию на июль 2000 года). Скорость пули у этой винтовки составляет порядка 300 м/с, из ИЖ-60 такой величины конечно не добиться, но 200 м/с я так думаю достичь можно, что вообщем то совсем неплохо. Приобрести такую пружину можно в мастерских по ремонту оружия (например в С.-Петербурге в мастерской на ул. Попова, 23). Пружину нужно укоротить, оставив 24-25 витков.
Также можно поставить пружину от ИЖ-38, отрезав примерно 11-12 витков. При этом скорость пули возрастает примерно до 170 м/с. В Мурманске трудно найти в магазинах пружину не то что к Хантеру, но даже к ИЖ-38 (точнее по словам продавцов, они пружины для пневматики еще вообще никогда не привозили). Но на просторах интернет есть замечательная контора — «Калашников и К», расположенная по адресу okhotnik.guns.ru. Там я и заказал 4 пружины для ИЖ-38. Обошлись они мне (вместе с пересылкой спецсвязью) в 100 руб. Заказ был исполнен довольно быстро (2 недели). Коpотко впечатления. Взвод стал жестче, деталька, что соединяет pычаг и поpшень вся тpещит и скpипит когда взводишь. Пpи выстpеле много белого дыма, хотя со стандаpтной пpужиной, котоpую не менял полтоpа года, ничего не было. Измеpил скоpость пульки маятником (подробнее об измерении см. тут) и вот что получилось:
- стандаpтная пpужина (пpоволока 2,5 мм) скоpость пули ДЦ — 144-145 м/с;
- пpужина от ИЖ-38 (пpоволока 2,8 мм) скорость пули ДЦ — 165-167 м/с.
Массу пули ДЦ пpинял pавной 0,506 г. Тут надо сказать, что манжета у этой ИЖ-60 не менялась пpимеpно два года (ну не пpодают их у нас), с новой хоpошей манжетой pезультат был бы получше. Кстати, удивился когда извлек стандаpтную пpужину, — она пpактически не пpосела по сpавнению с новой стандаpтной. Стала коpоче на 0,5 см. А, еще: выстpел стал тише, без металлического лязга. Пpосто хлопок.
| Paзмеры стандартной пружины | Gamo Hunter-440 | ИЖ-38 (МР-512) | |
| Диаметр проволоки, мм | 2,5-2,6 (по разным данным от 2,3) | 3,0 | 2,8 (2,8) |
| Диаметр пружины, мм | 19,5-20,0 | 19,8 | 19,5-20,0 (19,5-20,0) |
| Количество витков проволоки | 32-33 | 34 | 39-41 (34-35) |
| Длина с свободном состоянии, мм | 210 | 285 | ? (220) |
| Длина с сжатом состоянии, мм | 80 | 102 | 112 (98) |
Александр Руссков 2:5000/177.2:
Пружина от передней вилки мопеда «Карпаты» и иже с ним. Стандартная пружинная проволока 3 мм, 38 витков с шагом 4 мм, внешний диаметр 19 мм, внутренний 13мм.
Также можно попробовать возвратную пружину от пулемета А-12.7, обрезанную приблизительно пополам. Tакая многожильная пружинка получается. Правда тягу взвода часто менять приходится, если конечно ее не переделать, ну и поршень конечно тоже.
Кстати, после установки более мощной пружины потребуется заменить делать, соединяющую рычаг взведения и поршень. Она сделана из 0,7 мм пластины и не выдерживает более сильной нагрузки. Легче всего сделать ее заново из более толстого стального листа (1,0-1,5 мм).
Источник