Ремонт пневмомолотка своими руками

Возможные неисправности отбойных молотков МОП, МО и бетонолома Б-3, устранение неисправностей пневмоинструмента

Если у вас возникли сложности при работе с пневмоинструментом, а руководство по эксплуатации куда-то запрпостилось, можете воспользоваться следующей табличкой, в которой приведены возможные неисправности при работе с отбойными молотками и методы их устранения.

Возможные неисправности отбойных молотков МОП, МО и бетонолома Б-3, способы устранения неисправностей пневмоинструмента.

Неисправности отбойных молотков и бетоноломов, внешние проявления	Подготовительные работы	Устранение неисправностей
1. Молоток не работает.
Проверить давление сжатого воздуха.	Продуть сжатым воздухом. Проверить исправность рукава, при необходимости заменить.
1.2. Попал штыб или замерзла вода в каналах ствола.	Разобрать молоток.	Промыть и очистить от грязи, льда каналы ствола, звена и пускового устройства. Продуть воздухом. Собрать и приработать.
2. Малое число ударов при слабом единичном ударе.
2.1. Недостаточное давление сжатого воздуха. Рукав имеет недостаточное сечение или большую длину.	Отсоединить рукав от сети и молотка.	Проверить давление воздуха. Длина резинового рукава от воздухопровода до молотка не должна быть более 10-12 м.
2.2. Закупорился рукав из-за расслоения резины.		Вырезать негодную часть рукава или заменить рукав новым.
2.3. Пережат рукав. Слишком обильная густая смазка.	Отсоединить рукав от молотка.	Освободить рукав. Промыть молоток и приработать.
3. Большое число ударов при слабом единичном ударе.
3.1. Неплотный прижим клапанного распределения к торцу ствола.	Отсоединить молоток, снять глушитель, стопорное кольцо; вынуть фиксатор.	Довернуть звено до упора и установить фиксатор в совпадающие отверстия ствола и звена.
3.2. Попадание при сборке посторонних предметов между сопрягающимися поверхностями торца ствола и крышки клапанной коробки	Разобрать молоток.	Удалить посторонние предметы (грязь, песок, стружку и т.д.). Промыть детали, обдуть воздухом. Собрать молоток и приработать.

После хранения отбойные молотки МОП, МО и бетоноломы Б-3 нужно разобрать, очистить детали от смазки и тщательно промыть в керосине, затем собрать.

Предварительной сборке-разборке, предшествующей работе пневмоинструмента, должны подвергаться все молотки (и новые, и с хранения).

В процессе эксплуатации новые молотки нужно смазывать 3-4 раза в смену в течение первых двух недель эксплуатации. Приработавшийся молоток смазывают не реже двух раз в смену.

После заливки смазки (смазка заливается через футорку) отбойный молоток нужно включить в работу на 2-3 секунды.

Если при работе пневматический отбойный молоток сильно отдает в руку, то наиболее вероятные причины — это:

• в молоток не установлена тарельчатая пружина,
• компрессор выдает большое давление (для отбойных молотков МОП, МО оптимальное рабочее давление до 6 атм.).

Также пневматический отбойный молоток может не работать, если залипает клапан в воздухораспределительном механизме. Это может происходить из-за попадания воды в молоток или из-за переизбытка масла в молотке. Пневмомолоток рекомендуется разобрать, очистить от избытка смазки, затем собрать. Также в таком случае рекомендуется работать с воздушным фильтром с регулятором давления и маслораспылителем.

Источник

Ударная работа — ремонт отбойных молотков своими руками

Отбойный молоток — нужный инструмент для монтажа различных конструкций. При эксплуатации на него оказывается огромная физическая нагрузка. Чем хуже внешние окружающие условия (влажность, сырость, строительная пыль, грязь), тем меньше прослужит инструмент. Как починить видимые и невидимые дефекты отбойного молотка, рассказано в статье.

Разновидности инструмента

Пневматический

Самый распространённый вид отбойного молотка. Для движения инструмента его необходимо подключить к компрессору. Дробление материала происходит за счёт сжатия молекул воздуха, которые оказывают давление на зубило.

Оборудование применяется в широких отраслях. Им:

• разбирают строения из бетона;
• разрушают кирпичные стены;
• создают проёмы и выемки.

Чтобы пневматический отбойный молоток работал в быту, необходима мощность не менее 5 Дж. В промышленных целях сила удара должна равняться 10–100 Дж. Такие инструменты надёжные, долговечные.

Классы пневматического оборудования:

1. Объёмные. Бывают ротационные и поршневые. Их работа заключается в расширении сжатого воздуха внутри поршневой системы.
2. Турбинные. Более просто устроен механизм работы. Подача потока сжатого воздуха осуществляется на лопатках турбины по гибкому шлангу.

Единственный недостаток — необходимость его подключения к компрессору. Без энергии сжатого воздуха инструмент работать не сможет.

Электрический

Принцип работы электрического отбойного молотка состоит в том, что электрический потенциал превращается в механический. Работа встроенного электрического двигателя заключается в ударах бойком, который встроен в внутри устройства. При работе вращающего инструмента происходит активизация процесса и быстрого кручения молотка. За счёт этого происходит качественное разламывание стен и покрытий.

Конструкция электроинструмента направлена на высокую мощность удара, то он не применяется для бурения и резки материалов. Основополагающие характеристики такого инструмента — сила удара, его мощность и частота. За счёт этих величин определяется плотность поверхности, на которую рассчитан отбойник. Оборудование может иметь мощность до 1700 Вт, энергию удара – 45 Дж, частоту ударов – 2000 раз в минуту.

Электрические отбойные молотки можно подключать к обычным розеткам, так как они снабжены двойной изоляцией. Ими можно выполнять отделочные работы в помещении.

Возможные поломки устройства

Характерные поломки отбойных молотков состоят в следующем:

• поломка устройства для зажима насадок;
• выход из строя сальников, возможное повреждение уплотнительных колец;
• повреждение поршневой группы;
• выход из строя ударного механизма;
• износ подшипников;
• выход из строя обмоток электродвигателя из-за их перегорания;
• поломка управляющей электроники из-за выхода из строя её составляющих;
• поломка корпуса инструмента, что ведёт к невозможности прокрутки;
• повреждение питающего кабеля.

Если при слабом единичном ударе количество ударов меньше обычного, значит, поступает малое количество сжатого воздуха. Причины — большая длина рукава, неправильное или недостаточное сечение. Рукав может закупориться из-за расслоения резины или слишком густой смазки.

Если же число ударов выше нормы в единицу времени, то проблема может состоять в неплотном прижатии клапана распределения к торцу ствола. Попадание посторонних частиц между сопрягающимися поверхностями торца ствола и крышки клапанной коробки — другая причина поломки.

Как починить своими руками?

Диагностика

Исправности механического характера легко определить на глаз или на слух. При работе молотка слышен нехарактерный гул или пощёлкивание. Иногда отчётливо издаётся скрежет или стук, который сопровождается отвратительным запахом из корпуса.

Самая характерная механическая поломка в связи с высокими нагрузками на оборудование заключается в излишнем воздействии пыли, грязи на корпус инструмента. Он подвергается постоянному включению и переключению режимов работы, из-за чего страдает вся система молотка.

При выходе из строя патрона это обнаруживается сразу при включении молотка в электрическую сеть. Связано это с тем, что на детали оказывается чрезмерная нагрузка, а при постоянной вибрации поступает большой поток пыли. Механический выход из строя подшипника, повреждение зубцов шестерен, муфты сцепления и трещины на шпиндельном зажиме легко поправляются вручную.

Диагностика электротехнической части происходит путём выявления следующих признаков:

• нет реакции мотора при включении прибора в электрическую сеть;
• при прокрутке идут искры от щётки коллектора;
• чувствуется запах горелой изоляции;
• из корпуса видна струйка тонкого дыма с едким запахом.

Разборка и чистка

1. Первоочерёдная задача при разборке молотка — выкручивание пружины фиксатора и выемка пики.
2. Затем выкручивают и кладут в сторону стопорящее кольцо на глушителе. Для этой процедуры нужны специальные инструменты с выкручивающим свойством.
3. Удаляют кольцо на верхней части отбойника, вынимают фиксатор промежуточного звена, а если получится — само связующее звено.
4. Если при диагностике было обнаружено замерзание каналов ствола из-за попадания влаги, то проверяют сначала давление сжатого воздуха. Продувают основание сжатым потоком воздуха и при неисправности заменяют рукав.
5. Если не удалось устранить поломку путём выдавливания воздухом, то применяют промывку и очистку от грязи, затвердевшей воды.
6. При замедленной работе молотка отсоединяют рукав от сети и молотка, проверяют показатели давления воздуха. Протяжённость резинового рукава от воздухопровода до молотка должна составлять 10–12 м. При превышении показателя лишнюю часть рукава вырезают или заменяют его на подходящий размер.

Если рукав пережимается из-за слишком обильной или, наоборот, густой смазки, нужно отсоединить рукав. Освобождённый рукав продуть, а молоток промыть и приработать.

Слабые удары инструмента при неплотном прижиме клапанного распределения к торцу ствола исправляются путём отсоединения молотка и снятия глушителя. При этом следует отодвинуть стопорное кольцо и вынуть из оборудования фиксатор.

Чтобы правильно расположить данные детали и получить необходимую частоту ударов в единицу времени, нужно повернуть звено до упора и установить фиксатор так, чтобы он попадал ровно в отверстия ствола и звена. Если между прилегающими деталями попадаются посторонние предметы, то они удаляются путём разбора инструмента на составляющие элементы. Из корпуса убираются путём промывки:

• грязь;
• песок;
• скопившаяся стружка;
• другие лишние частицы.

После промывки все детали хорошо обдают воздухом, собирают, а затем прирабатывают.

Если провести ремонт отбойного молотка самодельными элементами не удаётся, то применяют детали, которые восстановят первоочерёдные функции инструмента:

• воздушный и топливный фильтры;
• замок зажигания;
• щётки коллектора электродвигателя;
• масло;
• свечи зажигания;
• ротор;
• статор;
• патрон;
• подшипник;
• шнур и вилка;
• обмотка якоря и статора;
• кольцо;
• пыльник.

Полезные советы

Мастера рекомендуют придерживаться следующих полезных рекомендаций при разборке и починке отбойного инструмента:

Чтобы как можно меньше времени тратить на возможные поломки, нужно периодически проверять изделие на его исправность. В список обязательной проверки входят воздухораспределительный механизм, боёк, клапан и пружина. Иные детали намного реже ломаются.

Каждая деталь требует особого монтажа. Неправильное распределение элементов после ремонта может привести к полной неисправности инструмента, когда отремонтировать его уже не получится.

Электрические очень часто ломаются из-за неисправности или изнашивания щёток электродвигателя. Обычно при частичном разрушении детали наружу выходит предохранитель, но в некоторых моделях такая функция не предусмотрена.

Пневматические страдают чаще всего от забивки клапанов грязью. В данном случае агрегат необходимо полностью разобрать на составные части, очистить оборудование снаружи, продуть все внутренние стороны.

Ремонт облегчает знание признаков поломок и правил монтажа. Перед тем как начинать разбирать детали, следует провести диагностику на наличие дефектов, неисправностей.

Источник

Ремонт отбойных молотков

Отбойные молотки — один из видов строительного инструмента, отличающийся высокой надежностью. Они рассчитываются на существенные нагрузки. Однако им, как любому другому инструменту, нужно периодически проводить техническое обслуживание, а иногда приходится выполнять и ремонт.

Особенности

Принято выделять две стадии починки такого оборудования. Во время дефектации (она же дефектовка) выясняют, что именно вышло из строя, а также насколько велик ресурс приспособления. На втором этапе меняют проблемные части. Специалисты считают, что нет смысла чинить очень изношенное устройство. Оно все равно не отработает столько времени, сколько требуется, чтобы компенсировать приложенные усилия и затраты на запчасти.

Чтобы максимально редко ремонтировать отбойный молоток, надо систематически проверять его состояние. Техническое обслуживание изделий проводится без специальной техники, причем экономит немало времени. Что касается запчастей, то на рынке можно отыскать только ограниченный ассортимент их. Многие детали попросту бессмысленно менять, так как выгоднее приобрести новый инструмент. Можно приобрести:

• воздухораспределительный механизм;
• боек;
• клапан;
• пружину;
• некоторые иные детали (но намного реже).

Целый ряд неисправностей можно устранить только при обращении в специализированный сервис. При этом нужно сказать, что большинство ремонтных наборов могут быть применены для различных моделей и даже для продукции разных фирм. Мощность тоже особого значения не имеет. Важно: наиболее дешевые отбойные молотки, сделанные в азиатских странах, редко бывают ремонтопригодные. Обычно от них отказываются даже в сервисе.

Как чинить изделия Makita

Отбойники фирмы Makita повреждаются чаще всего из-за зажатия пики. Причин всего две: износ стопорного элемента либо деформация самой детали. Устранить проблему своими руками можно так:

1. убирают верхнюю защитную крышку;
2. вынимают кольцо стопора;
3. очищают все поверхности и детали;
4. вынимают сальник;
5. осматривают стопорный элемент;
6. при необходимости меняют его на запасной.

Если со стопорным элементом все в порядке, проверяют шлицы ствола. Если они утратили квадратную форму, меняют весь ствол. Полезно уметь бороться и с закупоркой шланга. Ничего сложного в этом нет: вся работа сводится к поиску деформированного места и его вырезанию. Но если шланг укоротился до неудобных пределов, его понадобится менять.

Владельцы пневматических молотков Makita часто жалуются на очень частые удары, каждый из которых очень слаб. Эта неполадка появляется из-за слишком большого зазора, отделяющего приемник воздуха от его распределителя. В результате часть воздушной струи уходит в сторону. А потому и импульс передается только частично. Ремонт проводится так:

1. демонтируют глушитель;
2. вынимают кольцо стопора;
3. вынимают фиксатор;
4. крутят звено, пока оно не дойдет до «мертвой» позиции;
5. собирают все в обратном порядке.

Если дефекты возникают в детали, соединяющей клапанную коробку с торцом ствола, проблема решается еще проще — путем обычной чистки.

Теперь разберем ремонт электрических отбойников. Важнейшей составляющей этого ремонта является замена смазочного масла при утечке или выработке ресурса. Работа проводится так:

1. проверяют, не подключен ли инструмент к сети;
2. убирают кривошипный механизм;
3. извлекают остатки смазки;
4. кладут новую порцию (300 граммов ровно).

Важно: менять смазочное масло при утечке нельзя. В таких случаях надо обязательно обращаться в профессиональный ремонтный центр. Даже если работоспособность вроде бы будет восстановлена, безопасность использования инструмента гарантировать невозможно.

Этот момент характерен не только для продукции фирмы Makita, но и для изделий других производителей. Устранение основной части неполадок, как нетрудно понять, ничуть не сложнее, чем у любого другого технически несложного инструмента.

Что еще нужно знать

Можно реже чинить отбойные молотки, если следовать инструкциям:

• применять только проверенные и сертифицированные насадки;
• давать инструменту передышки при работе — каждая модель имеет свое время непрерывной работы;
• использовать устройство строго по назначению;
• избегать запыления внутренней части;
• подключать электрические отбойники только к источникам тока, не дающим скачков напряжения.

Какие бы приводы ни ставились на молотки, при любых современных технологиях их производства принципиальная схема всегда остается одна и та же. Ее тоже следует учитывать при самостоятельном ремонте. Основными частями отбойника являются:

• привод;
• корпус (внутри которого находится привод);
• боек;
• рабочий элемент (чаще всего пика);
• рукоять;
• патрон для крепления насадки.

На электрических отбойных молотках очень часто изнашиваются щетки электродвигателей. Дело в том, что они изначально являются расходным материалом. После отключения устройства от сети или извлечения аккумулятора снимают торцевую крышку. Затем вынимают щетки и оценивают степень износа. Обычно при частичном разрушении детали наружу выходит предохранитель, но в некоторых моделях такая функция не предусмотрена. После замены щеток инструмент собирают вновь.

У пневматических молотков есть другая характерная проблема — заполнение каналов грязью. Эту неполадку устраняют, разбирая агрегат. Затем все детали отбойника основательно отмывают в керосине. Во многих случаях воздушные каналы перекрывает лед. Дело в том, что во время выброса сжатого воздуха температура существенно падает

Разборка молотка

Необходимо знать и то, как проводится полная разборка пневматического отбойника. Прежде всего выкручивают пружину фиксатора и вынимают пику. Далее убирают стопорящее кольцо на глушителе. Пока оно стоит, сам глушитель извлечь невозможно. Для снятия кольца часто применяют специальный инструмент.

Следующий шаг — удаление кольца на верхней части отбойника. Его тоже убирают при помощи особого приспособления. Потом вынимают фиксатор промежуточного звена и само звено. На этом этапе можно уже запросто руками свинтить верхушку отбойного молотка. После этого завершают разборку агрегата такими действиями:

1. убирают кольцевой клапан;
2. вынимают ударник, находящийся в «стакане»;
3. снимают патрон;
4. извлекают из него пику.

Инструмент разобран, можно его очистить, оценить работоспособность всех деталей, что-либо заменить и собрать в обратной последовательности.

О том, как отремонтировать отбойный молоток, смотрите в следующем видео.

Источник