Группа: Член Клуба Сообщений: 30 Регистрация: 17.12.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 22 513 Номер машины: 297
Марка машины: LR3/DISCOVERY 3
Зашипел воздух спереди, утечка стала прогрессировать, машина стала опускать морду за 2-3 минуты, дошли руки посмотреть откуда шипит недельки через 3, убедился что подушка передняя левая. Заказал по exist-у №RNB501580 Eurospare за 12300, была Delfi за 12700, но срок доставки больше был, если бы знал что опять времени не будет сменить то взял бы её, хотя они только коробками различаются. Проездил еще пару недель с подушкой в багажнике, и вот наконец поменял. Пробег был 125000 км, а разобралось все как будто вчера собрали, смазка там как новая. Диск3 очень надежный автомобиль, чтобы не говорили но 1,5 месяца с неисправностью отработал по полной, подвеска очень мощная на вид. Итак замена: Менять пришлось на спущенной пневме, т.к. морда не подымалась уже. Капот лучше открыть, чтоб светлее было. Подымаем на домкрат, снимаем колесо. Ключами на 21 и 24 откручиваем нижний болт, ключом на 15 (лучше накидной с трещеткой) откручиваем 3 верхние гайки. Немного опустить стойку и открутить трубку ключом на 12. На новую подушку мы одели гофру от рулевой колонки МАЗ (диаметр защитного цилиндра подушки 135мм, нижний диаметр 55мм), закрепили её хомутами и готово. Бюджет доработки 200 руб, пыльник отлично тянется и не мешает работе пневмы, растягивается до экстентед мода, в процессе эксплуатации ровно ложится, лучше чем на фото. Собирается в обратном порядке, сложнее всего прикрутить трубку, её кстати можно вытянуть сантиметров на 10, только аккуратно, гайку на ней можно старую оставить. На всю процедуру ушло около часа. Сподручнее вдвоем. На другую переднюю подушку тоже гофру одели, может продлит срок её службы.
Надеюсь кому-нибудь поможет)
Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:
Источник
Land Rover Range Rover Sport Dark Red Crocodile › Logbook › Замена задних амортизаторов aka ремонт пневмосток
В этом посте я расскажу вам о том, как самостоятельно, бюджетно и без помощи третьих лиц в домашних или гаражных условиях качественно заменить задние амортизаторы. Да-да, именно амортизаторы, а не пневмостойки в сборе. Решил я этим заморочиться так больше не мог терпеть раскачку, будто ты попал в дикий шторм в открытом море на надувной лодке 🙂 амортизаторы не работали вообще, но подушка при этом была жива. Из инструмента нам потребуется:
1) Естественно домкрат баллонный ключ на 22 для снятия колеса 2) накидной ключ на 12 для снятия штуцера к пневмостойке 3) накидной ключ на 15 (лучше трещеточный) для откручивания пневмостойки сверху 4) накидной ключ на 24 и трещетка с головкой на 21* для откручивания пневмостойки снизу 5) маленький домкрат для удобства установки стойки 6) труба (на всякий случай) 7) плоские отвёртки и стамесочки 8) шуруповерт с металлической шеточкой для очистки металлических элементов стойки 9) компрессор (можно самый примитивный, автомобильный) для выпрессовки амортизатора из подушки 10) автомобильный нипель + болт с резинкой 11) на всякий случай болгарка. Понадобится вам в случае, если сдадут нервы 🙂 П.С. Гайка от штока откручивается ключом на 21. Из инструментов вроде ничего не забыл, переходим к материалам: 1) естественно нам нужны новые амортизаторы. В моем случае я приобрёл bilstein b4 от discovery 3. Подходит болт он, цена на них значительно ниже, чем те же самые от sport. Ходят слухи, что от диско аморты чуть мягче, но это не точно. Экономим на всем, ведь у нас машина с гордой надписью на капоте: RANGE ROVER. Номер детали: 19-218632 — зад!
2) новые болты на чашку стойки и шток (к моему удивлению, в комплекте с амортами не положили эту самую гаечку) 3) силиконовая смазка — 2 баллона 4) дополнительно я купил мовиль, чтобы при ремонте обработать скрытые полости рамы и кузова от дальнейшей гнили + балон чёрной краски для опоры стойки. Ну и вроде все. Поднимаем машину, откручиваем колесо и приступаем к работе.
Первым делом я открутил штуцер к стойке, можно это сделать и потом, приспустив баллон, можно сразу, кому как удобнее. Стойка начнёт стравливать воздух — не пугайтесь. Главное, учтите, что штуцер хрупкий и большие нагрузки может не выдержать.
Далее вооружаемся терпением и берём ключ на 15, чтобы открутить 3 гайки крепления стойки к чашке. В моем случае, гайки были подзакисшие, и крутились очень туго. Очень неудобно откручивать гайку, которая находится в глубине, так как у ключа ход становится меньше, да и подлезать туда неудобно. Когда начинает идти туго — делаем дополнительный рычаг, вставив ключ в ключ. Кто-то использует изогнутые ключи для её откручивания.
Снизу стойки болт откручивания без каких-либо проблем. Извлекаем стойку, и пытаемся её разобрать 🙂
Первым делом снимаем пыльник. При этом стараемся сохранить родные хомуты. Хомуты большие и в ближайшем магазине их нет, я проверял 🙂
Потом нам надо открутить гайку от шторка. Гайка сидела очень мертво, все закисло. Для этого случая у нас есть болгарка. Спиливаем частично гайку, при этом оставив место для того, чтобы надеть головку и выкрутить.
Далее аккуратно выбиваем пластиковый белый болтик. Теперь нам надо выпрессовать аморт из подушки. В одном видео было показано, что нужно стучать по металлической обойме и он выскочит — ЭТО НЕ ПРАВДА. он настолько сильно впрессован, что вы можете долбить 3 часа и сдвинетесь лишь на 2см (это я тоже проверил))) для этого у нас и есть нипель компрессор и болт с резинкой. Нипель вкручиваем в место штуцер в, ботом и резинкой закрываем отверстие бывшего шторка, подключаем компрессор и отходим подальше ждать БАБАХ.
Качать нужно примерно до 4х атмосфер, при этом, если видете, что аморт начинает вылазить — можете чуть сбросить давление и бабах будет легче. После того, как бабахнуло, идём за новым амортом, чистим и силиконим резинки, которые были у нас внутри. Главное их не потерять, когда будете вытаскивать аморт.
Вставляем нижние резинки: 2 зелёные и 2 чёрные, и только потом вставляем нижнюю обойму до характерно щелчка. Если кратко:сначала зелёная, потом чёрная, опять зелёная и чёрная, далее обойма и на неё 2 резинки. Далее вставляем большой резиновый буфер, берём пластиковую обойму из комплекта с амортом, ставим отбойник и тарелку и засовываем обратно в подушку. Вглубь штока вставляем маленькие резинки, по чередование начиная с черной и заканчивая высокой зелёной. Ставим шайбу и закручиваем. На конце штока от бильштайн звездочка т40.
Коррозия на металле подушки и опоры стойки, мне не очень нравится, поэтому зачищаем это дело шуруповертом с металлической щёткой и красим
Теперь нам нужно сжать амортизатор, при этом равномерно сжав резиновую подушку. Внутри подушка должна сидеть точно и без каких-либо перекосов!
Надеваем пыльник, но не застегиваем сверху, устанавливаем пневмостойку на место. Ставим колесо, опускаем-поднимаем машину, проезжаем 100 метров. После того, как мы убедились, что стойка сидит чётко в подушке, снимаем колесо, ставим наш белый болтик и застегиваем хомут.
При сборе стойки все резинки и подушку, я обработал силиконом, почистил раму за баллонами, и обработал мовилем.
На данную работу у меня ушло порядка 12 часов, в спокойном и умеренном темпе, дополнительно с заменой задних дисков и колодок. Главное, я старался 🙂
Амортизаторам требуется несколько дней для того, чтобы они приработались. Поэтому не пугайтесь, если сразу после замены, машина либо слишком мягкая, либо, наоборот, жёсткая. После замены задняя часть наконец-то стала отрабатывать и машина стала более устойчивой.
На очереди перед, ждите новых постов и спасибо за внимание 😉
Land Rover Range Rover Sport 2007, engine Gasoline 4.4 liter., 299 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 25
Во время опрессовки используйте нечто типа металл. рамы (подпор низ, верх). Я ставил в пресс и с его помощью проверял по всей высоте полный выход аморта и целостность всего баллона.
Да, при одевании баллона на аморт. обильно брызгайте силиконовым спреем. Разбор пневмы показал, что на задних баллонах уплотнительные кольца штока (установлены в самой верхней части баллона 2 резин. и 2 что-то типа полиуретана) износа не имели, а на передних очень раздавлены. Я подобрал в магазине резиновые колечки, а вместо полиуретановых доработал до нужного размера фторопластовые водопроводные прокладки 15 диаметра с помощью круглого и плоского напильников. После сборки пневму обязательно опрессуйте под давлением приблизительно 8 бар.( можно автомоб. компрессором). Проверка мыльным раствором (верх на штоке и низ на стыке чашки аморта и стакана баллона. Если есть сомнения в целостности полотна резины баллона можете весь обрызгать пеной. Для пароведения таковых операций у меня есть условия. Работаю в автосервисе.
Доброго времени суток! Подойдут ли не знаю. С активными не сталкивался. Могу поделиться своим опытом. Снял пневму в круг. Разобрал. При разборе не нужно качать баллон компрессором, достаточно горизонтально зажать в тисы и не острой отверткой из металлического стакана аккуратно по кругу вынуть пластмасс. обойму с одетыми на нее резиновыми кольцами. Занимает 2 минуты. И так со всеми. При сборке так же не нужен компрессор. Щипцами(американки) те, что с фиксатором и регулировкой захвата металлический стакан (сверху захват) пневмобаллона тянем на платиков. обойму с рез. кольцами за металл. чашку аморта (снизу захват). На стакане и чашке имеются кромки за которые удобно производить захват. Захватывать и натягивать крест накрест и по кругу. По времени та же 2 минуты. После зафиксировать вместо клепы подходящим болтом с гайкой. Я так сделал. Клепой пробовал получается дерьмово. Амортизаторы отдавал спецу по ремонту стоек. Он сделал их двухтрубными. Поставил попробовал. Получилось лучше чем до этого ставил новую пневму в сборе БРИТПАТ. За переделку 4 амортов отдал 10 т.р. Установку пневмы лучше производить вдвоем в отличии от снятия. Есть маленькая доработка для удобной и быстрой установки. Как правило трубки со штуцером коротковаты и возникает проблема вкрутить штуцер в пневмобаллон через отверстие в верхнем стакане для пневмы. Я сделал пропил отверстия для вывода из него трубки и тогда появляется возможность свободно вкрутить штуцер пальцами, а далее ключом. На прочности стакана пропил отрицательно не отражается. Установка всей пневмы вдвоем (с использованием подъмника) не торопясь занимает 1 час. Вот примерно такой опыт. Если кому интересно или что-то непонятно, пишите. И не только о пневме. Имею некоторый опыт по РРС серии2005-2009г. поделюсь.
Здравствуйте, 19-218632 -зад, на рендж ровер спорт 3.6 2008 год, активный стабилизатор- подойдут? Как ходят?
тоже самое хотел спросить? как вы сделали, поставили? подошли?
Доброго времени суток! имеется опыт замены аммортов, брал в сборе по кругу в «мир лр». «бритпат». 25т.км. щадящей эксплуатации и все. Как корабль по волнам. Не берите эту гадость. Думаю подвергнуть реставрации родные.
Это сколько получается стоимость одного амортизатора?
Источник
Неисправности пневмоподвески на Рендж Ровер
Разновидности неисправностей
Для непосвященных – скажем, что с неисправностями пневмосистемы Рендж Ровер, как правило, сопутствует свечение индикатора на панели приборов – вот такого значка.
Или просто выводится надпись НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДВЕСКИ.
У самой пневматической системы динамической подвески Рендж Ровер- достаточно большой спектр возможных неисправностей. Среди- неисправности пневмоподвески Рендж Ровер есть типичные (распространенные), которые постоянно и систематично встречаются в сервисной практике, а есть более редкие.
В данном материале мы опишем (расскажем) о типичных неисправностях пневмоподвески Рендж Ровер, и об редких, но все-таки встречающейся неисправностей пневмосистемы Рендж Ровер.
Как правило все неисправности пневмоподвески на Рендж Ровер делятся на три основных категории, мы раскроем по отдельности все основные неисправности пневмоподвески на Рендж Ровер:
УТЕЧКА ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ПНЕВМОПОДВЕСКИ
МЕХАНИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ПРИЧИНА №1 — Утечка воздуха пневмоподвески Рендж Ровер
Немного о проблеме утечки.
Когда она (утечка) явная и сильная то причину сразу видно, да и пневмоподвеска на Рендж Ровере заблокируется и войдет в аварийный режим. А если слабая и не явная?
Проблемы (симптомы) самой распространенной неисправности на Рендж Ровере из-за утечки, проявляются тем, что автомобиль во время стоянки спустя 1-2 часа, а то и более, опускается. Например, если раньше это у клиента Рендж Ровер происходило только после длительной стоянки, то со временем подвеска начала опускаться в первые 60 минут стоянки.
Таким образом для устранения данной проблемы (неисправности) пневмоподвески Рендж Ровер- потребуется провести ряд диагностических операций для выявления причины несанкционированного опускания пневмоподвески Рендж Ровер.
Самые распространённые причины – это какие-либо утечки из пневмосистемы Рендж Ровер. И если пневмосистема герметична, то во время стоянки Рендж Ровер будет стоять в исходном положении высоты кузова (на ровной площадке) долгое время. Если же утечка воздуха с пневмосистемы где-то есть, то высота кузова Рендж Ровер будет снижаться. Ну а если утечка большая и явная, то тогда сразу будет слышно шипение, и система пневмоподвески Рендж Ровера войдет в аварийный режим (по косвенным параметрам программа определит неладное и введет систему в аварийный режим) — тогда и решать ее проще, так как проблема видна и быстро выявляется причина- источник утечки.
Ну а если утечка пневмоподвески на Рендж Ровер слабая, то тогда ее найти труднее.
Ну если бы проблема была только в том, что подвеска Рендж Ровер опускается во время стоянки, то и ладно бы. Но чем чревата данная неисправность? А тем, что при наличии утечки воздуха, при запуске двигателя, электронная система Рендж Ровера при помощи воздушного компрессора начинает заполнять ресивер пневмосистемы Рендж Ровер, и наполнять воздухом все пневмостойки до необходимого давления, чтобы оно обеспечивало нужную высоту кузова. В ходе движения Рендж Ровера, при помощи электроуправляемых блоков пневмо-клапанов, на Рендж Ровер происходит либо стравливание воздуха с той или иной пневмостойки, либо перепуск с ресивера для пополнения воздуха, либо при необходимости, если давление в ресивере пневмоподвески Рендж Ровер недостаточно, воздух может поступать напрямую с магистрали воздушного компрессора через блок клапанов в ту или иную пневмостойку Рендж Ровер. И если в какой-либо магистрали будет утечка, то компрессору придется много работать (больше обычного), чтобы пополнить систему воздухом. Если утечка незначительна, то производительность компрессора по заполнению ресивера будет больше самой утечки по воздуху. И тогда Рендж Ровер будет ездить нормально, и исправный компрессор будет справляться со своей работой, а внутренняя электронная система контроля и управления пневмосистемой Рендж Ровер, не будет видеть каких-либо несоответствий, и не будет выводить на панель приборов водителя какие-либо индикаторы. НО ПРИ ЭТОМ КОМПРЕССОР НА РЕНДЖ РОВЕРЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ЧАЩЕ ЧЕМ ОБЫЧНО!
Если же утечка пневмоподвески Рендж Ровера будет значительной, то компрессору придется работать еще больше, и со временем он начнет перегреваться. И тогда система зафиксирует перегрев и автоматически отключит компрессор, дав ему охладиться и снова включит для продолжения пополнения воздуха в ресивере. И если так будет происходить часто – то электронная система пневмоподвески зафиксирует системную проблему перегрева – и может вывести на панель приборов водителя Рендж Ровера индикатор неисправности пневмоподвески или может просто написать ПОДВЕСКА ПОДНИМАЕТСЯ МЕДЛЕННО- ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ КОМПРЕССОРА, ПОДЪЕМ ПОДВЕСКИ ПРОДОЛЖИТЬСЯ.
Дело в том, что при исправной системе пневмоподвески Рендж Ровер, ее можно “замучить” путем частого поднимания и опускания подвески – в практике встречались такие загадочные владельцы – которые любят так поиграться. И тогда компрессору придется после каждого опускания подвески Рендж Ровер снова заполнять ресивер воздухом для подъёма и если это делать многократно, то компрессор пневмосистемы перегреется и автоматически отключиться- НО ЭТО НЕ ЕСТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ, это просто защитная блокировка системы Рендж Ровера от дурака.
Поэтому, при наличии незначительной утечки воздуха из пневмоподвески Рендж Ровер, система может просто не “замечать” ее, либо воспринимать как должное и в случае перегрева компрессора просто сообщать на панель приборов что “МОЛ КОМПРЕССОР УСТАЛ” – отдохнет, охладиться и снова начнет работать, а пока подъем не доступен. И тогда это следует воспринимать как первый признак наличия утечки в пневмоподвеске Рендж Ровер, либо как первые признаки “умирания” пневмокомпрессора.
И поэтому незначительные утечки – чреваты тем, что потихоньку УБИВАЮТ КОМПРЕССОР ПНЕВМОПОДВЕСКИ НА РЕНДЖ РОВЕР, а еще ПРОБЛЕМА малых утечек – это непредсказуемость их более интенсивного ПРОРЫВА, и по закону подлости это происходит в дальней дороге, или в пробках или просто в самое неудобное для владельца время.
Следует отметить ряд функциональных особенностей управления пневмосистемой подвески на Рендж Ровер.
Если Рендж Ровер находится в режиме охраны на стоянке, то электро-блок управления пневмоподвеской «просыпается» через два часа после последнего выключения зажигания, а затем каждые двадцать четыре часа. И каждый раз, когда он просыпается, высота положения кузова Рендж Ровер проверяется системой, и если она не находится в заданных пределах, то может быть автоматически произведено незначительное опускание подвески Рендж Ровер, с целью выравнивания кузова. И если, например, на Рендж Ровере утечка в передней левой пневмостойке, то система самовыравнивания- выровняет весь автомобиль- то есть опустит, и понять тогда в какой области утечка — не представляется возможным. Систему самовыравнивания своими силами, можно отключить путем открытия какой-либо двери, и тогда если на какой-то стороне подвески будет утечка – то Рендж Ровер опустится именно на эту сторону, и тогда будет понятно в какой области надо начинать поиск утечки.
Устройство и расположение элементов пневмосистемы подвески на Рендж Ровер.
1-Трубка: главный пневмопровод
2-Трубка: между задним блоком клапанов и задней левой пневмостойкой
3-Трубка: между задним блоком клапанов и задней правой пневмостойкой
4-Трубка: между передним блоком клапанов и передней левой пневмостойкой
5-Трубка: между передним блоком клапанов и передней правой пневмостойкой
Элементы системы соединены нейлоновыми трубками диаметром 6 мм синего, желтого и черного цветов. Желтые трубки обозначают правую сторону, черные трубки — левую. Синие трубки используются для соединения передних и задних блоков клапанов с клапаном пневмобаллона.
Пневмопровод состоит из основного трубопровода, который проходит вдоль всего Рендж Ровера и соединяет блок клапанов пневмобаллона с передними и задними блоками клапанов Рендж Ровера, пневмобаллона и четырех отдельных трубопроводов, соединяющих каждый блок клапанов с пневмостойками Рендж Ровера.
Трубки прикреплены к подрамникам и кузову Рендж Ровера зажимами. Чтобы обеспечить правильную прокладку трубопроводов они помечены маркерами, совпадающими с местоположениями различных зажимов. Маркеры представляют собой белые поперечные полосы на трубках, указывающие место крепления зажима. Если трубопроводы проложены неправильно, возникнет ненужное натяжение на стыках, которое может стать причиной преждевременного выхода из строя.
На случай повреждения трубки имеется устройство для присоединения к системе с ремонтными целями. Трубки крепятся к кузову и шасси Рендж Ровера пластмассовыми хомутами.
1 Передний правый датчик высоты положения кузова
2 Передняя правая стойка
3 Переключатель режимов пневмоподвески
4 Ресивер и регулятор давления
5 Задний правый амортизатор
6 Задний правый пневматический упругий элемен
7 Задний перепускной клапан
8 Узел компрессора
9 Задний левый пневматический упругий элемент
10 Задний левый амортизатор
11 Задний левый датчик высоты положения кузова
12 задний правый датчик высоты положения кузова
13 Электронный блок управления пневмоподвеской
14 Передняя левая стойка
15 Передний левый датчик высоты положения кузова
16 Передний перепускной клапан
Устройство компрессора пневмоподвески Рендж Ровер
5 Компрессор и электродвигатель
6 Датчик температуры компрессора
7 Редукционный клапан высокого давления
8 Выпускной клапан
Обнаружение утечек пневмосистемы на Рендж Ровер
К сожалению слабую утечку обнаружить не всегда просто. Например, техническая поддержка компании Ленд Ровер предлагает использование специального аэрозоля (спрея), которое помогает найти утечку, но его эффективность почти такая же как и от мыльной воды и по сути не является серьезным диагностическим инструментом. Поэтому в сервисной практике Ленд Ровер среди специалистов с долголетним опытом с моделями Рендж Ровер отработаны варианты, которые выявляют места самых высоковероятных утечек.
Поэтому на данный момент известны следующие проблемные элементы пневмоподвески Рендж Ровер из которых чаще всего происходят утечки по воздуху:
пневмостойка, а вернее пневмоподушка передней пневмостойки, и с меньшей вероятностью подушки задней подвески;
Неисправность блоков клапанов, равновероятно как передних, так и задних
с магистралей воздухопроводов («пластмассовых» гибких трубок), а также с штуцерных соединений;
с ресивера пневмосистемы:
ну и с остальных элементов с более меньшей вероятностью.
