Ремонт по теме двери

Ремонт старых входных и межкомнатных дверей своими руками

Если в вашей квартире двери начинают скрести по полу или скрипеть, а из щелей дует, значит, пришло время подумать об их ремонте.

Ремонт входных и межкомнатных дверей. Ремонт и установка замков.

Но на самом деле починить двери не так уж сложно. Например, существуют неисправности, которые не требуют специальных знаний и особого инструмента. Так, чтобы надолго избавиться от скрипа, нужно открыть дверь и поджать ее каким-нибудь клином или лезвием топора и смазать зазоры, образовавшиеся возле штифтов петель минеральным маслом или положить в них несколько кусочков грифеля от мягкого простого карандаша. Или если дверь вдруг начинает распахиваться сама собой, нужно всего лишь передвинуть верхнюю петлю внутрь косяка. Если же дверь постоянно сама закрывается, то, возможно, нужно всего лишь подложить подкладку под карту петли.

Однако бывают и более сложные неисправности. Но при определенной сноровке и владении инструментом домашнему мастеру вполне по силам справиться и с ними.

При механическом повреждении дверных брусьев (особенно при частой смене замков) поврежденную часть вырубают стамеской или выпиливают ножовкой с некоторым запасом и вклеивают новый кусок древесины. Затем это место зачищают, зашпатлевывают и закрашивают.

Врезка замков

Врезной замок устанавливают на вертикальном брусе двери на высоте 1000–1200 мм от пола. Прежде всего в вертикальном брусе двери вырубают стамеской гнездо, соответствующее размеру замка. Чтобы облегчить эту работу, можно вначале высверлить несколько отверстий, а затем зачистить гнездо стамеской. Гнездо должно быть на 3–5 мм глубже длины замка.

Установив замок в гнезде, карандашом намечают вырез под его переднюю планку. Затем вынимают замок из гнезда и выбирают древесину стамеской на глубину, соответствующую толщине передней планки замка. Глубомером штангенциркуля снимают размеры от планки до ключевины и от низа гнезда до верхней части ключевины. Эти размеры точно переносят на дверь. Затем дрелью высверливают отверстия под ключевину и стамеской соединяют, выравнивают и зачищают их. Ключевина замка должна свободно входить в это отверстие. Затем устанавливают и закрепляют замок шурупами, а ключевину болтом.

Следующий этап – выборка отверстия для ригеля (засова) и прирезка запорной планки. Существует несколько способов этой довольно сложной операции. Вот наиболее простой из них. Из бумаги вырезается прямоугольник, по форме равный торцу ригеля. Одну сторону этого прямоугольника смачивают водой и точно прикладывают к торцу ригеля. Вторую сторону смазывают клеем. Затем дверь закрывают и поворотом ключа прижимают ригель к дверному косяку. Бумажный прямоугольник приклеивается к косяку точно в том месте, где необходимо выбрать гнездо для ригеля. После этого в дверном косяке стамеской вырубают гнездо на 3–4 мм шире ригеля, размечают место и стамеской выбирают древесину для установки запорной планки. Крепят запорную планку шурупами с потайной головкой. Отверстие в запорной планке на несколько миллиметров больше высоты ригеля, и при установке просвет между ригелем и запорной планкой должен быть внизу. Это делается для того, чтобы, если дверь со временем осядет, ригель мог свободно двигаться в гнезде.

Накладной замок установить проще, чем врезной.

Для этого не нужно вырезать гнезда под замок и ригель. Для установки такого замка главное – точно разметить и высверлить отверстие под ключевину. Весь последующий порядок установки описан в инструкции, которая прилагается к замку.

Полезный совет

– Иногда шуруп или винт трудно отворачиваются. В этом случае, чтобы не сорвать шлиц, в него вставляют лезвие отвертки, а ее лопатку зажимают гаечным разводным ключом. Одной рукой надавливают на отвертку, а второй поворачивают ключ.

Обивка дверей

Старые двери укрепляют и одновременно утепляют, облицовывая их древесностружечными (ДСП), древесноволокнистыми (ДВП) плитами или декоративными рейками. Отрезанный по размеру двери кусок плиты прикрепляется к обвязке двери шурупами, оставшиеся щели зашпатлевываются и закрашиваются.

При облицовке дверей декоративными рейкам

их накладывают на плоскость двери и соединяют шурупами с брусками обвязки. Торцы реек шпатлюют, зачищают, окрашивают или лакируют.

Облицовка ДВП, ДСП и декоративными рейками значительно утяжеляет дверь. Поэтому возникает необходимость укрепить петли более длинными шурупами или установить новые петли большего размера.

Для облицовки двери можно использовать еще и оргалит. Это дает возможность улучшить звуко– и теплоизоляцию и внешний вид двери. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенопласт, поролон и др. Поверх него на наружной плоскости двери деревянными рейками закрепляется лист оргалита, который должен быть на 15–20 мм меньше дверного проема. Лист оргалита предварительно оклеивается декоративной облицовочной пленкой. Для этой цели лучше всего подойдет «Винистен», который выдерживает температуру до – 15 °C. Наклеивается он мастикой КН-3. В продаже также имеется ламинированный оргалит (с готовым пластиковым покрытием).

Для обивки двери требуется дерматин или кожезаменитель, вата, поролон (можно использовать старое ватное одеяло) и мебельные гвозди с декоративной шляпкой. Дверь снимают с петель и устанавливают в горизонтальном положении. Затем аккуратно снимают всю фурнитуру – замок, ключевину, ручку и др. Существует два способа обивки – в зависимости от того, в какую сторону открывается дверь.

Если дверь открывается наружу, из дерматина выкраивают полотнище, которое по длине и ширине должно быть на 100 мм больше самой двери. Затем с трех сторон срезают три полосы шириной 140 мм. Длина одной из этих полос должна быть равна высоте двери, а длина двух других – ее ширине. По нижней и верхней стороне двери к краю притвора формируют валики. Для этого выкроенные полосы накладывают лицевой стороной вниз на соответствующие края двери. Затем, отступив от кромки 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы укладывают скрученные из ваты валики диаметром 30 мм. Дерматин натягивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину свешивался над кромкой двери и закрывал зазор между дверной коробкой и дверью. Затем по плоскости двери расстилают набивку (вату или др.) и накладывают сверху дерматин так, чтобы его полотно имело запас 60–80 мм. Дерматин подворачивают у притвора и прибивают кромку мебельными гвоздями так, чтобы их головки закрывались полотном дерматина. Гвозди забивают на расстоянии 80 мм друг от друга. Таким же образом прибивают полотнище по верху и низу двери и закрепляют его с той стороны, где находятся петли. В последнюю очередь прибивают полотнище в центре двери, располагая гвозди по определенному узору и следя за тем, чтобы не сдвигалась вата. Перед тем как навесить дверь, устанавливают замок, ручку, дверной глазок и др. Установив дверь, прибивают мебельными гвоздями свисающий со стороны петель край полотнища к наличнику.

Если дверь открывается внутрь помещения, из полотнища дерматина выкраивают четыре полосы в соответствии с размерами двери. Ширина каждой полосы должна быть 140 мм, а длина – равной длине каждой стороны дверной коробки (но не двери!). К нижнему краю двери прибивают валик с напуском на порог. Поверх слоя ваты раскладывают полотно дерматина и мелкими гвоздями прибивают сначала долевые края, затем нижний – так, чтобы он перекрывал прибитый по низу двери валик, а потом верхний край полотнища. Затем формируют валики по периметру дверной коробки, кроме нижнего бруска, и прибивают их мебельными гвоздями. При этом верхний подвернутый край дерматина должен перекрывать нижний. Валики соединяют по углам, чтобы обивка выглядела красиво.

Остекление дверей

Остекление внутренних дверей аналогично остеклению окон, но имеет свои особенности. Для остекления дверей применяют более толстое, иногда армированное или рифленое стекло.

Армированное стекло имеет внутри каркас из тонкой проволочной сетки, и режут его только немного затупленным роликом роликового стеклореза. После того как кусок стекла нужного размера отделится от основного листа, необходимо перегнуть его вверх и вниз несколько раз, чтобы обломалась проволока арматуры. Торчащие концы проволоки обкусывают кусачками или бокорезами и зашлифовывают торцы стекла грубым абразивным камнем. Рифленые стекла также разрезают только роликовым стеклорезом, причем по возможности немного притуплённым роликом.

В некоторых старых квартирах двери имеют стеклянные вставки различной формы и размеров. Поэтому иногда возникает необходимость вставить новое круглое стекло взамен разбившегося. Тонкое круглое стекло вырезают алмазным стеклорезом по заранее изготовленному шаблону. Из основного листа стекла вырезают квадрат, стороны которого равны диаметру будущего круга. Заранее изготовленный из картона или паранита шаблон кладут на квадратный кусок стекла и обводят по шаблону алмазным стеклорезом. На выступающих углах стекла делают радиальные надрезы и отламывают края. Края вырезанного стекла зашлифовывают абразивом, постоянно смачивая его водой.

Толстое круглое или рифленое стекло вырезают роликовым стеклорезом. Вначале вырезают квадрат и обрезают его углы так, чтобы получился восьмигранник. Затем снова отрезают углы и продолжают делать это до тех пор, пока стекло не приобретет форму, близкую к кругу. Уголки стекла обламывают, неровные края зачищают абразивом.

Круглое стекло можно вырезать ножницами, держа стекло и ножницы в воде. При этом ножницы следует ориентировать по касательной к будущему кругу. Но следует учесть, что ножницы при этом быстро затупляются.

Ремонт уплотненителя, устранение зазоров и перекосов дверей

Лишний слой краски с торца двери удаляют рубанком, предварительно вынув замок и сняв дверь с петель. При разбухании двери ее торцы также обрабатывают рубанком. Расшатавшиеся или плохо закрепленные петли можно укрепить новыми, более длинными шурупами, предварительно забив в отверстия от старых шурупов деревянные пробки.

При истирании петель на их штыри между картами надевают шайбы соответствующего диаметра или проволочные колечки.

Если между косяком дверной коробки и дверью образуются большие зазоры, к кромкам двери прибивают тонкие планки. Боковой зазор убирают, набивая планку со стороны петель. При этом ее подгоняют как можно точнее к брусу двери. Щели между планкой и брусом шпатлюют, зачищают и закрашивают.

Зазоры, образующиеся сверху и снизу двери, убирают следующим образом. Дверные петли переставляют так, чтобы зазор оказался внизу, к нижнему торцу двери прибивают планку необходимого размера, а затем оставшиеся щели шпатлюют, зачищают и закрашивают.

Иногда новые двери при высыхании начинают коробиться. Чтобы уплотнить и утеплить их, к дверной коробке прибивают войлочную или резиновую прокладку такой ширины, чтобы она плотно прилегала к закрытой двери. Прокладку закрепляют тонкой деревянной рейкой, которую прибивают гвоздями на расстоянии 2–3 мм от плоскости закрытой двери. Она должна быть на 2–3 мм уже уплотняющей полоски.

И все же деревянные двери, особенно наружные, имеют свойство высыхать или разбухать, в зависимости от погоды. Чтобы дверь всегда хорошо закрывалась, нужно изготовить специальную прокладку. Для этого берут прямоугольный отрезок жести (можно от консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, и шириной 40–50 мм. Его половину прикрепляют шурупами к вертикальному торцу двери приблизительно на половине ее высоты. Затем оставшуюся часть пластины загибают поверх прибитой. Внутрь этой согнутой пластины вставляют прокладку из картона, пластика или резины и зажимают сверху шурупами. Меняя толщину прокладки, можно постоянно контролировать, насколько плотно закрывается дверь.

Как укрепить дверную коробку

Чтобы укрепить дверную коробку, в обоих ее вертикальных брусьях высверливают по три-четыре отверстия, углубив их в стену на 20–30 мм. В эти отверстия до упора вбивают стальные штыри или деревянные пробки (нагели) из твердых пород дерева. Затем удаляют их выступающие части и эти места зашпатлевывают и закрашивают.

Полезные советы

– Если шпатлевочный порошок замешать на «Бустилате», получится шпатлевка по дереву, не дающая усадки и трещин.

– Чтобы при работе шпатлевка не прилипала к рукам, их нужно смачивать водой.

– Можно также приготовить универсальную замазку, которая может использоваться для работ по дереву, стеклу, металлу. Для этого нужно 1 часть свежего творога смешать с 1 частью мелкой негашеной извести, добавить немного горячей воды, тщательно перемешать и оставить смесь на 3 ч. Затем ее можно использовать. Эта замазка безвредна, обладает прочностью и долговечностью. Ее можно применять при реставрации старинных зданий.

Источник

Срочно в операционную: неисправности и ремонт двери

О бессрочной службе вещей можно только мечтать. Даже самые прочные двери, если их часто используют, перестают плотно закрываться, разбухают и скрипят. Впрочем, каждая проблема с этим предметом интерьера легко устранима.

Основные причины реставрации дверей

С дверью может произойти одна из следующих бед:

затруднённое открывание или закрывание, связанное с разбуханием дверного материала, впитавшего влагу;

Если дверь плохо открывается и закрывается, то она либо разбухла от сырости, либо пересохла, либо перекосилась из-за поломки петель

Со временем краска с двери слезает, отчего изделие теряет привлекательный вид

Инструменты и материалы для ремонта дверной створки

В большинстве случаев при реставрации двери полезными оказываются:

• отвёртка или шуруповёрт с саморезами;
• рубанок и стамеска;
• молоток;
• шестигранные и накидные ключи;
• электродрель (для демонтажа крепежей замка и просверливания отверстий для установки нового изделия);
• маркер (чтобы отмечать места создания отверстий);
• наждачная бумага (или щётка по металлу, если дверь металлическая);
• валик, кисти и губки для нанесения краски и удаления её избытка;
• малярная лента и грунтовка (для подготовки изделия к окрашиванию);
• монтажная пена;
• эпоксидная или полиэфирная смола;
• шпаклёвка (для деревянной створки);
• лакокрасочный состав.

Способы устранения основных неисправностей

Чаще всего ремонт двери бывает связан с регулировкой механизма открывания и закрывания створки, устранением скрипа, заделкой дыр и покраской полотна.

Регулировка дверей

Для того чтобы добиться лёгкого открывания двери, в первую очередь нужно сделать следующее:

1. Снять дверное полотно.
2. Обстругать рубанком выступающие части, которые видны по соскоблившейся краске.

Рубанком срезают разбухшую древесину

Фиксация петель получится очень надёжной, если сбоку дверной коробки просверлить отверстия размером от 1 до 1,5 см, забить в них деревянные дюбели, обработанные клеем, а потом вкрутить шурупы.

Если визуально видно, что дверь стоит с перекосом и из-за этого полотно заклинивает, нужно подставить под одну из петель прокладку из резины. Если створка выходит за пределы дверной рамы нижней частью, то кусок материи следует класть под верхний элемент крепления. А когда дверь не входит в дверную коробку вверху, прокладку нужно делать для нижней петли.

Подложив под петлю кусок резины, можно избавиться от перекоса двери

При обнаружении слишком большого зазора между створкой и рамой со стороны петель нужно углубить их посадочные места с целью «утопить» петли в дверной коробке.

Сделав под петли более глубокие отверстия, можно уменьшить просвет между рамой и полотном

Если дверь не перекошена, но закрывается неплотно, нужно:

Вырезать для торца двери полосу из резины, кожи или древесины.

С куском резины на торце дверь станет закрываться плотно

Если деревянная створка то разбухает, то высыхает, её толщину регулируют следующим образом:

1. С набухшей двери срезают слой древесины.
2. Когда створка просохнет, для неё вырезают прокладку. Для этого берут листовую медь или латунь, длина которой в 2 раза больше толщины двери, а ширина — 4,5 см.
3. Металлическую пластину закрепляют шурупами в центральной части торца двери, сгибают, подкладывая под неё картон, и прижимают. Пластина станет выполнять роль регулятора толщины двери. Независимо от времени года створка всегда будет плотно закрыта.

При деформации деревянной двери, обитой рейками, из-за воздействия влаги нужно:

1. Снять дверное полотно и разместить его на ровной горизонтальной поверхности.
2. Отметить, где повреждена древесина.
3. Испорченные доски или филёнки удалить, вынимая крепёжные элементы и фрезерованные рамки.

Повреждённые филёнки убирают после демонтажа фрезерованных рамок

Видео: детальная реставрация старой дубовой двери

Смазка двери

В смазке нуждаются двери, издающие скрип. Обычно он возникает из-за:

• исчезновения на петлях смазки после долгой службы двери;
• ржавления петель (чаще всего случается с входными дверями);
• износа петель, которые вовремя не обрабатывали смазкой;
• попадания в шарниры мусора;
• перекоса створки, провоцирующего трение створки о коробку.

Дверные петли желательно обрабатывать:

• аэрозолем WD-40, который борется с коррозией и обволакивает поверхность тонкой плёнкой, способствующей улучшению скольжения;
• литолом, характеризующимся устойчивостью к холоду и влаге;
• солидолом, считающимся универсальным смазочным средством;

Солидол обеспечивает мягкое и бесшумное функционирование петель

Средство для смазки петель лучше выдавливать из шприца или маслёнки. Но в разобранном виде петлю разумнее обрабатывать губкой или тонкой кистью. Излишки смазки надо удалять сухой ветошью.

Место, где трение было значительным, смазывают обильно. Для этого петлю демонтируют. Если крепёж не хочется разбирать, то доступ к нему обеспечивают, приподняв двери деревянными клиньями.

Заделка дыр

Чтобы заделать дыру в двери из ДВП, нужно:

1. Дрелью со сверлом диаметром 3–4 мм или строительным ножом проделать в прохудившихся местах двери аккуратные отверстия.
2. Металлическим крючком вытянуть прогиб наружу, стыкуя разорванные края.

Чтобы вмятина исчезла, в неё надо спрятать бумагу

После застывания клея или смолы место вокруг дефекта обрабатывают шпаклёвкой для древесины

Покраска двери

Дверь, которая нуждается в реставрации, красят поэтапно:

1. Полотно снимают с петель и кладут на пол, накрытый картоном, или на большой стол.
2. Демонтируют ручку, замок и остальную фурнитуру.
3. Немного смочив и нагрев поверхность строительным феном, шпателем соскребают старый слой краски.

Старую краску удаляют, одновременно действуя строительным феном и шпателем

Краску наносят слева направо и сверху вниз

Видео: как правильно покрасить дверь

Косметический ремонт двери

Косметический ремонт двери сводится к устранению видимых изъянов и обновлению слоя краски. Он способствует продлению срока службы изделия и помогает избежать появления серьёзных дефектов.

Чтобы устранить проблему отслоения шпона, бруса и краски, необходимо:

Снять дверь с петель и удалить весь шпон посредством стамески и шпателя.

Так как шпон начал отслаиваться, его полностью убрали

Отделившийся брус соединяют с остальными частями двери саморезами

Для фиксации оргалита используют короткие саморезы

Для мелких дефектов в виде царапин используйте мебельный воск. Инструкция по его применению, как правило, указана на упаковке.

Если имеются сколы, глубокие царапины или трещины:

1. Обезжирьте повреждённый участок.
2. Зачистите поверхность этого участка наждачной шкуркой (P60-P80).
3. При помощи шпаклёвки заполните трещины и выровняйте участок с дефектом.
4. Дайте шпаклёвке высохнуть.
5. Вновь ошлифуйте участок (сначала P100-P120, затем P200-P240).
6. Загрунтуйте поверхность.
7. Нанесите краску, а после её высыхания — лак. Подбирайте краску в тон дереву или используйте «базу» в сочетании с лаком.

Итак, любую проблему с дверью можно решить. Для этого не нужно никаких кардинальных перемен. Дверь получится привести в порядок, взяв в руки несколько инструментов и проделав работу в соответствии с приведёнными в нашей статье инструкциями.

Источник