Ремонт подкачки мерседес 814

Тема: Помогите разобраться

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Помогите разобраться

добрый день, купил машину мерседес варио 814, двигатель ОМ904. 2недели ездил нормальн но после замены фильтров начались проблемы с запуском, причем проевляется это только после длительной поездки. пользуясь советом форума переделал практически все: менял фильтра на орегинал, сожал крышки на герметик, поменял ТННД на новый, обратный клапон, резинки под ПЛД, замерял давление в топливной (4,5), снимал заборник в баке, не чего не помагло. Подскажите что может быть и куда лезть, больше нету сил. звонил в Атего ру, на ремонт варио не берут, а в твери не кто не хочет заниматься такой проблемой.

Re: Помогите разобраться

Я так понимаю как постоит. Может подсос воздуха идет через форсунку.

Если в них проблема может только помочь перебока форсунки или ставить другие.

Re: Помогите разобраться

А может резинка на крышке фильтра раз началось все после замены.

Re: Помогите разобраться

Резинки менял и на тонкой и на грубой очистке. А вот форсунки может быть, но не хочется туда лезть без точного определения, т.к. и так много что в пустую поменял.

Да, плохо заводится после рейса, но вот интересно что когда заведеш но не куда не ездиш заводится отлично даже через неделю простоя. Чудеса с которыми охота разобраться. Уже 5 мес бьюсь с этой проблемой

Хотя вы правы началось все после замены фильтров, а может быть и савподения. Все крышки пробовал на герметик ставить не помогло

Re: Помогите разобраться

после простоя если был подсос где-то с крышки было видно жырные пятна от солярки

Началось после замены -потому что поменялось сопротивление когда был старый фильтр (слегонца он был забит) он был как клапан

Re: Помогите разобраться

Еще интерес6ый нюанс при замере топливного давления , стрелка манометра прыгает от 4.5 до 7 на холостых. Как только прибавляет оборотов становится ровно. О чем это говорит? Воздух в системе?

Что советуете? Лезть в форсы?

Re: Помогите разобраться

Re: Помогите разобраться

Стаяла камазовская, до того как поставил новый насос. Сейчас отключил ее

Re: Помогите разобраться

Возможно микротрещина в крышке!

Re: Помогите разобраться

Насколько я знаю тннд при нормальной работе давление 4.5 при увеличении оборотов оно повышается до 5- 6 атм . При имении давления на холостых давления не падает ниже 4 атм значит все хорошо. Я думаю давление на холостых пригает от 4,5 до 7 это плохо сбрасывает клапан. Но оно ниже 4 атм не падает я думаю в этом направлении все хорошо. Еще раз просмотри насос подкачки хочь его и выкинул что б небыло не где подсоса.

В крышке врят-ли она б мокрела . Для успокоения поставь новую она копейки стоит. Просмотри все соединения болтами там стоят шайбы что б не было нигде подсоса. А в форсунки лнзть смотри и решай сам. я тоже человек могу ошибатся . У меня в знакомого такое было только на 6 цилиндровом как постоит не может завести. Поменял тоже все (крышку. на всех болтовых соединениях все медные шайбы. резинки на плд секциях насос) пока я ему не подсказал что может через форсунку. ДЛЯ економии можеш сделать одну и быть в ней уверен и менять местами на двигателе без езды НА ето нужно время . НО Я ПОВТОРЯЮСЬ Я МОГУ ОШИБАТСЯ.

Если в тебя подсос воздуха идет через одну

А может и через две и три и все?

Источник

Ремонт подкачки мерседес 814

А что именно подталкивает к проверке ТННД?У меня просто тоже заводится плохо,долго. Я думал обратка убегает,поставил кранчик на обратку,один хрен на холодную заводится не сразу. Тоже надо заняться этим вопросом(ТННД),пока некогда,сезон «добить» надо.

Когда заведётся работает ровно,едет нормально.

Чтобы насосу низкого давления (ТННД) было легче всасывать (подача) топливо,
врезать краник,
открыть когда двигатель заведён,
закрыть когда глушить.
Макс,ты имеешь ввиду краник на подачу врезать.Я на обратку врезал,на подачу подкачку ручную поставил,но особо это не повлияло. вот и думаю,может у меня ТННД мудит. хотя работает двигатель ровно,едет,куй его знает что ему надо,буду разбираться.

У товарища на атеге 1226 та же песня,он уже и «морковки» поменял (не разобравшись,денег видать «лишних» есть),ну я собственно не о том,а о том,что он купил эл.насос(цилиндрический,ГА� �елевский по моему)и врезал на подачу.Включает его,и заводит без проблем,если без него тоже долго заводится.Вот и думаю проэксперементировать с эл.насосом,время надо найти.

Бразильцы предлагают ремкомплект этого ТННД Haldex, но детальную спецификацию не дают:

проверять давление ТННД не стал, тупо купил новый 14000 руб. только поставил, завтра буду смотреть результат
Отпиши потом о результате.

товарищ, у него атего 12 серии, говорил, что у него шестерня) болтается как сопля
Он тоже менял,проблема была та же?

долго приходилось крутить стартером.
Вот и у меня тоже самое,долго кручу стартером.Короче надо найти время проверить давление на ТННД и делать выводы!

Сколько же он интересно стоит,надо прицениться.

был 12 и только в оригинале
По нынешним ценам будет раза в 1,5 больше наверное.

Кстати они на 8-ке и 12-ке одинаковые?

€150 — €200, в зависимости от возможностей приобретения

Кстати они на 8-ке и 12-ке одинаковые?
одинаковые на OM904/906LA, хоть на Ecopower-ах, хоть на Atego, доступен только в оригинале,
номер A 004 091 05 01, внутри лежит Haldex (made in Germany)
http://www.poulato.gr/uploads/31DSC00055.JPG

Привёз сальники на ТННД, очень постараюсь завтра попасть к механику, который будет его собирать, на фотоохоту, результаты обещаю выложить. Пока сальники (Corteco 12010777B 19034788B), они отличаются от родных, но по исполнению и материалам должны подойти:

Топливный насос низкого давления A 003 091 74 01 (A0030917401) в деталях:
передняя крышка
6410

подшипник в крышке INA HK1210 (12X16X10)
6414

подшипник в корпусе INA HK1210 (12X16X10)
6415

корпус с шестернями
6418

подшипник в шестерне TORR B-710 (11.112×15.875×15.875)
6417

Сальники в оригинальном исполнении 12X25X7 двухбортный (внутренний) и 12X26X7 (наружный)
аналоги по Corteco
6419

Износ в основном происходит из-за задиров по сопрягаемым поверхностями торцов шестерен, крышки и корпуса, а также самих сальников.

Всем привет! Нужен совет.
Скорее всего и у меня начинает гавкать ТННД.
Стало заводится через раз, т.е. бывает с пол оборота а бывает и через секунд 10-15 заводится и неважно утром после длительной стоянки или на прогретую, а еще и масло попадает в салярку.
Может уже научились восстанавливать ННД (сальники поменять, прокладочки и т.д.) или оно того не стоит.
Новый в Минске стоит 185 Евро (Febi) и 245 Евро (Mercedes).

А это фото солярки в канистре слева (справа чистая для сравнения)

Я пока так и езжу, что то меня терзает и нет уверенности что проблема в насосе низкого давления, хотя вроде все проблемы указывают на ННД.

Может кто подскажет по производителю насосов низкого давления, чтобы не купить какой нибудь фуфел?

5 на холостых. или манометр помирает или клапан обратки перекручен

А на оборотах какое давление?

5 на холостых.
Двумя манометрами замерял, сам думал что врет 1-ый но 2-ой тоже самое показал. А что много.
Даже видос сняли, если получится то закину

или клапан обратки перекручен
Что значит перекручен.
На оборотах 5.1 атм.

На самом деле не совсем понятно. Нашел схему (в книжице, на которую у всех есть ссылка) там в разделе Эксплуатация на 230 (или около того) странице есть схема. Вот ее и будем курить. Кстати там четко написано как и где подключаться для проверки и со знаком . Топливная система прокачивается сама в течении минуты. Докурим схему, сравним с живьем и все отпишем.

Оказывается в топливоподкачивающем насосе аж 2 клапана! 9006

Привезли мне значит клапан. 2 недели ехал. 50$. Приехал — а он продувается. Слабо но продувается. Возврату не подлежит. Ну вот так продавцы у нас работают. Пошел в магаз, где польша и ДТ, а там все еще больше дуется. Рискнули, поставили. Верх он держит 4,5 а вот не закрывается и после того, как заглушишь, падает давление в низком контуре. Это дальше искать новый клапан вдруг повезет? Или притирать? (Это возможно?). Или в другое место лезть.

Провели эксперимент — поставили аналогичный клапан с ФШ 12 — результат = в момент когда глушишь, давление стоит 2 атм. И НЕ ПАДАЕТ. Но заводится не идеально, с проблемами, но почти сразу.
По рез эксперимента поругался с магазином. Вызвали парня из сервисной службы — а он берет и говорит, а новые клапана A9060921210 ОНИ ВСЕ ПРОДУВАЮТСЯ!! В них Немцы конструкцию поменяли. Хотите чтобы по старинке прилипал к языку — перебирайте и ищите герметичный ДТ (Он старой конструкции)!
А вообще проблема в аналогичных клапанах в самом ТННД!
Купим ДТ, поэкспериментируем!
Кто может что про конструкцию клапана сказать? Немцы что-то переулучшали??

закройте обратку и посмотрите как быстро падает давление Перегибать обратку за перепускными клапанами под фильтрами?

И что это даст? Если падает — насос разбирать? Сальники менять? Или сразу новый в сборе?

[QUOTE=Skorik;114965] 3 года он там точно крутится

Весной меняли. и опять 0,5 на запуске. Так что 3 года это срок

Источник

Как прокачать сцепление мерседес 814

Замена главного цилиндра сцепления

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.

мерседес 814 ремонт и обслуживание

Как прокачать сцепление

Мерседес 817 дифекты выжимной лапы

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ МЕРСЕДЕС ВИТО-638.ЗАМЕНА.

Как прокачать ПГУ. Или как прокачать сцепление.

Ура! Таки прокачали сцепление! Можно трогать.

Замена главного цилиндра сцепления

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

Мерседес 817 дифекты выжимной лапы

мерседес 814 ремонт и обслуживание

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.

Как прокачать сцепление

атего atego сцепление

Как прокачать ПГУ. Или как прокачать сцепление.

Приветствую всех! Уж не подумайте, что я колесо изобретаю или еще чего, в цари заделался, НО проклятий я на этих немцем столько наслал, что и не знаю, сколько раз мне в церковь сходить прийдется… дабы слова назад свои вернуть. Ведь сам дурак, верно?! Кто-то может это и в книге прочтет, если найдет. Писал инструкцию полную, чтобы школьнику понятно было. Былому и сути достаточно будет.

Итак, суть такова: прокачиваем снизу вверх в одного. А для себя я вынес такую инструкцию:

+) нужна яма, нужен шприц и шланг, желательно прозрачный (чтобы герметичность контролировать), который мы натянем на тавотницу в коробке, еще ключик вроде на 9 и DOT (

!) бачек один на сцепу и тормоза. А шланг на главный цилиндр сцепы идет от бачка сбоку и за гидровакуумник в педальный узел(где и есть главный цилиндр сцепления);
!) Забор жидкости на переднюю и заднюю гидролинии несколько выше, чем для сцепы, я так понял. Но вы посмотрите! Это нужно для того понять, что если вы нажмете на тормоза с пустым бачком, то не удивляйтесь возможной мягкости педали тормоза. Поэтому не нажимайте на тормоз и не пускайте никого за руль посидеть 😀

1) высосите жидкость с бачка;
2) машина на яме, крышка бачка тормозухи на всякий случай откручена (хотя есть и клапан)… а мы уже под машиной.

Дальше нам надо вдавливать жидкость из шприца снизу вверх в бачек, пока тот не заполнится. Но чтобы не вдавить воздух, шланг должен быть заполнен торомозухой:
!3) заполняем шприц жидкостью, надеваем шланг и продавливаем, чтобы шланг заполнился!
!3) можно попробовать натянуть только шланг на тавотницу, приоткрыть ее, чтобы стекла немного жидкость, потом в шланг надеть шприц. Но варик так себе. Зато почувствуете, когда гидролиния откроется и вы не будете перенапрягаться) только открутить надо совсем чуть-чуть, чтобы резьба не травила воздух.
4) давим шприц пока бачек на гидровакуумном усилителе тормозов не заполнится свежей жидкостью. Давится не легко, но давится. Педаль не трогаем…
5) закручиваем тавотницу на коробке у рабочего цилиндра, а потом вытаскиваем шланг. Убеждаемся в рекомендованном уровне жидкости в бачке.

Я, не сумев прокачать сцепу по стандартной схеме(Когда надо педалью работать), снял и разобрал главный цилиндр сцепления. Думал он мертв.

Для этого я открутил педальный узел, отсоединил некоторые разъемы и выкрутил его из педального узла. Он работал как-то странно: давил жидкости меньше, чем возвращал. Я подумал, клапан сдох. Разобрал его и ничего не понял, кроме того, что он какой-то закисший был. Тачка ведь стояла года 4.

Купил новый, смотрю, а он работает так же. Я задумался. И только потом, когда допер, как прокачать, понял. Такая работа цилиндра нужна, чтобы гарантированно оттянуть жидкость обратно из рабочего цилиндра, ВЕДЬ НИКАКИХ ПРУЖИН НЕТ! Однако я видел более старого образца педальные узлы, где пружина была… Главные цилиндры сцепления отличаются по номеру. В каталогах обнаружил 3-4 различных номера. Большинство точно совместимы. В подробности не вникал. Может рабочий цилиндр, что на коробке, другой?!

Источник