Ремонт подножек митсубиси паджеро спорт 2

Сообщение vadym » 25 фев 2017, 18:11

Замена каркаса пластиковых штатных подножек Паджеро спорт.
Паджеро спорт довольно устойчивая к коррозии машина, однако есть несколько слабых мест. Особенно передние арки включая крылья и также каркас родных подножек. Если вопрос с арками успешно решается установкой подкрылков, то с каркасом подножек сложнее. Когда мои подножки стали похрустывать и мягко прогибаться ( когда на них становишься) я подумал — наверное пора что-то с ними делать. А когда от них стали отваливаться части конструкции, пришлось их снять, чтобы не потерять.
Поиски новых подножек приемлемых результатов не дали, находил б/у на разборках, но тоже уже с коррозией, что впрочем и не удивительно, сколько лет уже машина не выпускается. В итоге решил изготовить новый каркас из нержавейки. Этот фотоотчет, что из этого получилось.

Материалы:
Труба нерж. квадратная AISI 304 (08Х18Н10) 60х60, стенка 3мм, длина 2 метра.
Труба нерж. диаметр 25, стенка 2 мм, длина 2 метра.
Полоса нерж. 50мм, толщина 4 мм, длина 0,6 метра.
Винт нерж. М4х12 16 шт., гайка нерж. М4 16 шт.
Полтора десятка нерж. электродов диаметром 3 мм.

Процесс:
Снимаем подножки удаляем старый каркас. Снимаем заднюю пластиковую заглушку с креплениями. То есть должен остаться только пластик. Срезаем пластиковые крепления от старого каркаса в месте где будет новый профиль.
Распускаем квадратную трубу на два П-образных профиля. Рихтуем профили, что бы были идеально ровные, если резали болгаркой, так как их после резки ведет.
Обрезаем профили в соответствии с фото 6.
Устанавливаем профиль в пластиковую подножку подрезаем по месту излишек профиля в передней части чтоб вошел. Размечаем среднюю трубу. Снимаем профиль делаем выборку под сред. трубу и ввариваем ее. Трубу берем чуть с запасом по длине. Делаем выточку на трубе и чуть подгибаем ее вверх , обвариваем. Рихтуем профиль так как после сварки в середине профиля его точно поведет.
Ставим профиль со средней трубой в пластик подкладывая под профиль кусочки фанеры 5-6 мм толщиной в трех местах под средней трубой, в начале и конце подножки. Фанера нужна что бы отодвинуть профиль от пластика иначе может плавиться когда прихватываем сваркой. Зажимаем струбцинами в районе кусков фанеры и устанавливаем на машину на двух домкратах см. фото 7. Подножку слегка прижимаем домкратами к корпусу машины. В процессе когда куски фанеры демонтируются подножка опустится на толщину фанеры (5-6 мм) тем самым будет нужный зазор от корпуса. Расстояние по горизонтали выставляем как на фото 14. ориентируясь на пластиковые крепления.
Из обрезка профиля делаем средний кронштейн крепления (нижнюю часть не обрезаем, обрезка потом после подгонки) сверлим отверстия и прикручиваем заготовку кронштейна на место. Чем либо скрепляем трубу с кронштейном (на фото тисками) и прихватываем среднюю трубу и кронштейн.
Вынимаем профиль обвариваем средний кронштейн, ставим назад и аналогично добавляем передний кронштейн ( не забываем кусочки фанеры) . Задний кронштейн устанавливается иначе чем первые два которые идут в штанные крепления. Задний кронштейн сдвигается от штатного места, назад до усилителя на корпусе машины. В усилителе сверлим отверстие 8 мм. К которому болтом крепим кронштейн верхний болт на штатное место. См. фото 13 и фото 14.
Когда каркас готов засовываем его в пласт. подножку (без фанеры) и сверлим сверху через пластик 8 отверстий под крепежные винтики как фото 17, вернее просверливаем пластик и остаются отметки в профиле, потом снимаем пластик и просверливаем профиль сквозными отвер. под винты.
Далее изготавливаем крепление задней пластиковой заглушки. Тут особо нет проблем я использовал 2 мм. алюминий, заклепки, латунные винтики и гайки. Фото 16.
Прикручиваем винтами пластик к каркасу и примеряем на машину, подножка должна легко сниматься и устанавливаться. Разбираем.
Наносим клей на пластиковую подножку в районе где три круглые трубы находятся возле пластика подножки ( я использовал клей для вклейки лобовых стекол) . То есть в трех местах в начале в середине и в конце подножки. Клей наносим толстым слоем, устанавливаем каркас в пластиковую подножку вдавливая трубы в клей. В принципе подножка хорошо держится на 8 винтах , а клей нужен, что бы подножка не вибрировала и не стучала об каркас. Прикручиваем винтиками пластик к профилю и сразу ставим на машину. Через сутки можно пользоваться.
Если будут вопросы отвечу с удовольствием

Источник

Силовые пороги для Mitsubishi Pajero Sport II как штатные

При установке Вам потребуется сохранить Ваши оригинальные пластиковые накладки со штатных порогов.

Силовые пороги Mitsubishi Pajero Sport II, изготовленные нами, максимально приближены к штатным по внешнему виду, выполняя все Offroad-функции без привлечения внимания инспекторов ГИБДД. Кроме того, наши пороги обеспечивают подъем машины домкратом типа «хайджек».

Наконец, силовые пороги для Mitsubishi Pajero Sport II сделают Ваш внедорожник просто надежнее и удобнее, ведь они спокойно выдерживают нагрузку в 200 кг, потому на них можно безопасно вставать, например, для самостоятельной установки багажника или чтобы просто получить доступ к крыше.

Информация по материалам:

Силовые пороги изготовлены из стальной трубы диаметром — 76мм, толщина стенки трубы — 3мм.

Площадка порогов изготовлена из алюминия толщиной — 3мм.

Крепление, 2шт с каждой стороны, к раме в «обхват» (не требуется ни сверления рамы, ни сварки).
Пескоструйная обработка перед цинкованием (что улучшает адгезию порошкового покрытия).
Цинкование перед покраской (что значительно увеличивает срок службы).
Двухслойное порошковое покрытие.
При установке порогов могут потребоваться незначительные слесарные и сварочные работы, например, приваривание креплений проводов на правом пороге и кронштейна датчика положения кузова на левом пороге.
ОКРАШЕНЫ В СЕРЕБРИСТЫЙ ЦВЕТ.

При отсутствии механических повреждений гаpантия на покраску всех наших изделий — полгода.

Также Вы можете приобрести более дешевые силовые пороги для Mitsubishi Pajero Sport II за 24 000 руб.

Стоимость пары порогов: 27 500 руб. (пластиковые накладки в комплект не входят)
Стоимость установки: 2 000 руб. в нашем сервисе.

Наш адрес: метро Сходненская, ул. Фабрициуса, дом 37 корп1 стр1

Получить дополнительную консультацию по любому виду наших работ, а также записаться на ремонт, можно по телефонам:
8-499-653-54-32
8-495-644-52-93

Источник

Силовые пороги на Паджеро Спорт

Некоторые владельцы предпочитают сразу устанавливать силовые пороги Мицубиси Паджеро Спорт вместо обычных штатных. Такая замена обоснована, а иногда и необходима — например, при движении по бездорожью. Установленные с завода молдинги несут лишь декоративную функцию.

Зачем нужны силовые пороги Pajero Sport

Штатные алюминиевые пороги имеют привлекательный вид и обеспечивают удобную посадку в автомобиль. Но использовать их в качестве опоры при поднятии машины домкратом нельзя, недостаточна прочность. Не выдерживают они и боковых ударов о препятствия, легко деформируются сами и повреждают кузов, к которому крепятся. А вот силовые пороги значительно прочнее, также красивы и максимально удобны. Они имеют и ряд других преимуществ:

крепятся к раме, выдерживающей нагрузки лучше чем кузов;
без проблем используются при подъеме автомобиля реечным домкратом, что удобно на дорогах с глубокими колеями;
значительно лучше предохраняют машину в случае бокового юза с наездом на какое-либо препятствие.

Кроме того, данные элементы надёжно защищают кузов из-за различных столкновениях при плотном движении в условиях города.

Устройство

Конструкции элементов бывают самые разные. Обычно основным силовым элементом является труба диаметром 50 мм или больше, изогнутая по форме наружного контура подножки. К ней привариваются кронштейны, фиксируемые к раме с помощью струбцин (или скоб). В открытые концы трубы вставляются пластмассовые пробки для исключения попадания воды внутрь. Иногда вместо них приваривают металлические заглушки.

Встречаются варианты использования прямоугольной трубы вместо круглой.

Некоторые конструкции предусматривают дополнительный элемент, связывающий пороги на обеих сторонах автомобиля. Такое устройство обладает большей прочностью и жесткостью, но монтаж его сложнее, а стоимость обычно выше. Все стальные детали окрашивают порошковой краской (часто в два слоя) в черный цвет. Такой окрас при отсутствии механических повреждений хорошо противостоит коррозии.

Площадкой для ног служит рифленый лист алюминия, крепящийся на заклепках. Он не подвержен коррозии и не скользкий. Иногда вместо него используют просечно-вытяжной стальной лист, он тоже окрашивается порошковой краской. Применяют также рифленый лист из нержавейки. Есть фирмы, предлагающие пластмассовые накладки для уменьшения скольжения при посадке.

Приобретение и установка

Купить готовые силовые пороги для Мицубиси Паджеро Спорт можно в специализированных магазинах и мастерских. В комплект входит и необходимый крепеж. Часто там же предлагают и установку. Времени она занимает немного, пару часов придется подождать, зато вы сможете уехать уже с новыми подножками. Такой вариант предпочтительнее, при возникновении каких-либо проблем с монтажом, они решаются тут же, на месте.

Изготовить, установить подножки можно и самостоятельно.

Это подходит тем владельцам, которые любят (умеют) работать руками.
Самостоятельное изготовление и установка дает уверенность в том, что все сделано как следует.
Для монтажа порогов даже яма не особенно нужна (хотя с ней удобнее), кузов достаточно высоко поднят над землей.
В интернете можно найти описание, чертежи деталей и фото различных силовых элементов.

При установке необходимо оставить зазор 10-15 мм между площадкой и кузовом. Он нужен потому, что подножки крепятся к раме, а кузов имеет относительно нее небольшие вертикальные перемещения.

Имеются также предложения изготовить пороги на заказ. Этот вариант тоже неплох, такие изделия отличаются уникальностью, иногда выглядят лучше, чем готовые. Часто такие подножки предлагает человек, самостоятельно сделавший удачные модели для себя и предлагающий свои услуги другим.

Прежде чем обращаться в магазин или фирму, стоит посмотреть и сравнить различные предложения и выбрать наиболее подходящий вариант. Обычно к описанию прилагается фото, на котором видны все основные элементы.

Читайте также: Камаз 53212 ремонт моста

Можно сравнить стоимость изготовления и установки. Цена силовых порогов для Паджеро Спорт колеблется в пределах от 10 до 35 тысяч, установка, конечно, будет стоить дополнительных денег. Себестоимость материалов и изготовления молдингов невелика, хотя иногда кажется (если судить по ценам), что они сделаны из золотых деталей со вкраплениями алмазов. Если вам кажется, что продавец запрашивает лишнее, можно поторговаться, иногда удается снизить цену.

Если это не получается, можно используя русский юмор, объяснить, куда ему следует идти с такими расценками. Но тут есть ограничения, выражения следует применять только, если у вас сильные руки или быстрые ноги.

Фирмы-производители силовых порогов для Паджеро Спорт

Фирма	Особенности порога	Цена, руб.
«АМЗ» Тамерлан	Площадка из просечно-вытяжного листа	19.800
Руссталь	Овальная труба 75х42	17.700
ТСС	С пластиковой накладкой	13.800
Союз 96	Труба d 76	18.150
РИФ	Труба d 58	18.150

Мнения владельцев

В сети имеются отзывы о силовых порогах Паджеро Спорт. Большинство из них положительны, содержат описание достоинств этих элементов. В некоторых отзывах люди дают советы по приобретению и установке, делятся личным опытом. Например, один из владельцев написал, что у него возникли трудности при изгибе трубы, он приварил отводы к прямому участку, изделие получилось не хуже.

Пороги для Митсубиси Паджеро 3

Некоторые рекомендуют обращаться за готовыми порогами в ту или иную компанию, описывают ее преимущества. Но практически в любой фирме изделия прочны и красивы, следует лишь выбрать наиболее подходящий вариант и приемлемую цену. Никаких переделок рамы для установки защитных элементов не требуется. В некоторых мастерских предлагают варианты конструкции, допускающие установку защиты бензобака.

Существуют и негативные отзывы. В основном они связаны с самостоятельной установкой порогов на место. Описаны проблемы с неудачным присоединением кронштейнов к раме Но такие случаи единичны, в большинстве владельцы остаются довольны.

Видео в этой статье: внедорожная подготовка Pajero Sport

Достоинства и недостатки силовых порогов

К преимуществам можно отнести:

современный и стильный внешний вид;
удобство посадки/высадки из автомобиля, особенно для детей, пожилых людей;
возможность подъема машины реечным домкратом типа Hi-Lift Jack;
предохранение кузова при боковых ударах;
удобство погрузки вещей на верхний багажник.

Недостаток у силовых порогов только один: дополнительные затраты денег, времени на приобретение и установку.

Источник

Mitsubishi Pajero Sport TRUSTY PARUSSNIK › Logbook › РЕГУЛИРОВКА (ТОРСИОНОВ) КЛИРЕНСА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ МПС

Да, сколько веревочке не виться, а торсионы, точнее клиренс передней подвески нашего МПСа нужно иногда периодически проверять и по необходимости регулировать, т.е. подтягивать или отпускать торсионы, это уже у кого как… Проверку зазора/размера можно и нужно просто и легко сделать, даже когда шприцуется ходовая, а это с интервалом делается через каждые 10 тысяч км, на это не уйдет много времени, что бы понимать нужно ли регулировать торсионы или нет, стоит лишь посмотреть и вставить подходящую длинную головку с диаметром Ф21-23мм (такие головки есть практически у каждого в наборе, быстро и удобно), и все станет ясно… ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ МАНУАЛА И МОЕ ВИДЕНИЕ ТАКОЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ : Зазор между резиновым отбойником/буфером и ограничителем можно делать = 23-25 мм (машина стоит колесами на ровной поверхности), пусть ход подвески в верх будет на какой то децл больше, так как у нас на дорогах баюры не малые попадатся…

И так, скажу о своей машине, а именно по одному с размеров (это для ориентировки на скорую руку) — от центра ступицы вертикально в верх до пластикового расширителя колесной арки, машина куплена новой, замер я делал когда проехал +-11 000км, тоисть усадка подвески прошла уже, этот размер был 515мм (ДУМАЮ КОГДА МАШИНА ВЫЕХАЛА С САЛОНА ПОЛНОСТЬЮ НОВАЯ, ЭТОТ РАЗМЕР БЫЛ 520мм +…)
Теперь по ТО и регулировке торсионов/клиренса передней подвески.
Первым делом, не забываем и ОБЯЗАТЕЛЬНО закладываем смазку под пыльники (№1 на картинках) опорных точек торсиона (одна точка на торсионе спереди возле фланца, который прикручен к переднему нижнему рычагу, другая точка сзади, там где стоит коромысло и болт регулировки/подтяжки торсионов) всего их четыре на двух торсионах (многие этого не знают и мне попадались машины прошедшие 600 тысяч км, а туда никто ни разу не лазил, все сросшееся ржавчиной, больше всего что в таком случае торсионы потребуют замены, так как шлицам на них кирдык от ржавчины, да еще попробуй разобрать…), ПЕРИОДИЧЕСКИ (то есть не очень часто) — для тех кто в глубоких водно/грязевых бродах не рысачит, а так же не участвует в оффроудных заездах, и ПОСТОЯННО (то есть желательно после каждой покатухи) — для тех кто рысачит часто в глубоких водно/грязевых бродах, а так же участвует в оффроудах по самое «немогу»… Так же нужно стараться держать в смазке резьбы болтов затяжки, так как большая часть болта выходит с гайки, а это около 80мм, и подвергается коррозии, потом выкручивать будет гемор (на край иметь плашку для прогонки М12х1,25 если не ошибаюсь)
Регулировать нужно по размерах/зазорах согласно ремонтного мануала, но, можно естественно и под свои желания, хотя азы и понимание при этом должно быть…
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СНЯТИЮ ТОРСИОНА (есть разные способы в проведении этих работ, кому как нравится, так и может делать…) :
1. Поднимите передок автомобиля, можно поднять одну сторону, можно поднять сразу две стороны подставив домкрат под балку. Поднятием автомобиля разгружается торсион, легче крутить, и не так сильно будет осуществляться износ резьбы болта/гайки как под нагрузкой веса автомобиля.
2. Снимите колесо (можно колесо и не снимать, кому как удобно…).
3. Снимите чехлы с обоих окончаний (опорных точек) торсиона.
ВАЖНО : Если снятый (старый) торсион будет снова устанавливаться, то запомните его установку согласно существующих заводских меток, а если меток не видно, то обозначьте его положение обязательно метками сами, перед снятием, будет меньше мороки при установке его обратно.
4. ВАЖНО : Первым делом очень тщательно нужно почистить выступающую часть резьбы болта, ее длинна может быть +-80мм, если она сильно забитая ржавчиной, песком и т.п., можно прогнать ее плашкой М12х1,25 (шаг резьбы).
5. Отпустите сначала контр гайку, а потом отверните и основную гайку с болта затяжки/регулировки торсиона, и достаньте торсион из рычага подвески.

УСТАНОВКА ТОРСИОНА В УЗЕЛ И РЕГУЛИРОВКА НЕОБХОДИМЫХ ЗАЗОРОВ/РАЗМЕРОВ.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ :
1. Установка выполняется в обратном порядке с учетом следующего.
2. Снятый торсион установите по нанесенным меткам, новый – по белой полоске, которая совмещается с меткой на рычаге (видно на фотках, полоска должна быть обращена вперед, не перепутайте правый и левый торсионы, это на всяк случ.).
3. При сборе выдержите размер А. Для автомобилей 1983-91 г.г. А=135–142 мм (левый торсион) и 124–132 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. А=149 мм (левый торсион) и 148,5 мм (правый торсион).

ВАЖНО: ЕСЛИ ТОРСИОНЫ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО, А ПРОСТО ПОДКРУТИТЬ (поднять клиренс), можно крутить/подтягивать торсионы машину не подымая (будет интенсивный износ резьбового соединения — на это способствует вес машины), а можно машину поднять и тогда крутить/подтягивать торсионы, будет легче крутить, не такой будет интенсивный износ резьбового соединения, но нужно после подкрутки торсиона машину опустить на колеса, прокатать ее вперед/назад пару метров что бы колеса расправились, и тогда мерить зазоры/размеры. При необходимости все повторять пока не буде достигнут нужный результат по размерах/зазорах.
4. Отрегулируйте клиренс передней подвески (установите размер В), для чего на снятом торсионе заверните гайку до ее положения перед разборкой, на новом торсионе заверните гайку, установив размер В: для автомобилей 1983-91 г.г. В не более 61 мм (левый торсион) и не более 71 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. размер В не более 80 мм (оба торсиона).

5. Закладываем смазку под два пыльники 1 (см.картинки) в двух опорных точках одного торсиона, в принципе можно использовать любую, то есть Литол, Солидол, Шрус, ШРБ, я использую смазку№158 (что бы не пропадала, просто была куплена для шприцовки крестовин, но все таки решил и шприцую Мобилом XHP222 )
Если не закладывать смазку, будут негативные результаты все «сварится» в кучу ржавчиной, и ускорит разрушение торсиона коррозией в этом месте, видно на фото, но торсион может лопнуть и с смазкой, это как кому повезет…

6. После опускания автомобиля проверьте расстояние/зазор между кронштейном буфера и ограничителем (этим размером можно воспользоваться когда резиновый буфер/отбойник разбитый, в трещинах и сплюснутый от ударов, или отсутствует совсем) (1983-91) — должно быть 71–79 мм соответственно, или между резиновым буфером и ограничителем (1992-98) — должно быть 21–23 мм соответственно.

7. При необходимости отрегулируйте выше указанные зазоры, вращая гайку болта затяжки/регулировки торсиона.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ, ПЕРЕКИДКА ТОРСИОНА НА ЗУБ…
Если торсион затянут и уже достигнут размер В = 61мм ; 71мм; 80мм соответственно (пункт 4), а расстояние/зазор (пункт 6) между кронштейном отбойника/буфера и ограничителем (1983-91) — расстояния должны быть= 71–79 мм, , , или между резиновым отбойником/буфером и ограничителем (1992-98), расстояния должны быть= 21–23 мм НЕ ПОЛУЧИЛИСЬ И ОНИ МЕНЬШЕ ЧЕМ ПОЛОЖЕНО (типа нужно еще тянуть/закручивать), ТО, БОЛЬШЕ ЗАТЯГИВАТЬ/КРУТИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Нужно распустить/раскрутить торсион обратно, и перекинуть/провернуть его относительно метки фланца переднего рычага — НА ОДИН ЗУБ! НЕ НА ДВА! НА ОДИН!, и снова затягивать и регулировать, как я описал выше, и так делать до того момента, что бы были достигнуты соответствующие зазоры/размеры.
КУДА, В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬ ПРИ ПЕРЕКИДКЕ ТОРСИОНОВ?
Если стать под машиной по ходу машины вперед, , , то, , , ЛЕВЫЙ ТОРСИОН крутится — ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, соответственно ПРАВЫЙ ТОРСИОН — ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ПОДЧЕРКИВАЮ — НА ОДИН ЗУБ!

Теперь, еще нюанс и момент, с просторов инета я использовал чужие фотки и кое какую инфу с мануалов, не обессудьте пож. меня, и не клеймите, думаю я сделал не плохую статью которая поможет многим, а тем кто выкладывает свои фотки в инет, огромное спасибо вам ребята, это тоже полезная инфа!

Источник