Дребезжат родные пороги на Прадо 150: что делать
Водители за рулем прислушиваются к работе двигателя. Если посторонний звук напрягает, ищут источник раздражения. Так бывает, когда дребезжат родные пороги Прадо 150.
Почему дребезжат пороги на Прадо
В конструкции каждого автомобиля есть слабые места. В Прадо 120 и 150 это пороги. Деталь принимает на себя большие механические нагрузки. На пробеге от 30 тыс. км у многих машин она начинает дребезжать, появляется непонятный стук из-под днища.
Особенно это заметно в холодное время года, когда машина выезжает из теплой стоянки. Резонировать с двигателем платформа начинают при 1500-2 000 оборотах, а также на плавных подъемах и спусках, когда автомобиль идет без усилий на одной скорости.
Пороги: функция
Пороги – не декоративный элемент машины, хотя и придают ей солидность, законченный внешний вид. Тюнеры, когда дорабатывают экстерьер транспорта, в первую очередь устанавливают автомобильные платформы. Материал – алюминий или пластик, деталь прикручивают к кузову. Это легкий обвес «для красоты». Такие пороги хрупкие, расположены низко. Их защитная функция слабая.
На внедорожниках с клиренсом более 200 мм пороги – необходимая часть кузова. Они крепятся к раме, зачищают корпус от повреждений.
Подножки (ступени, площадки) – силовой обвес. Встреча с дорожными препонами (камни, пни) заканчивалась бы погнутым штатным порогом или дверной стойкой. Но подножка берет удар на себя.
При боковых столкновениях с другим транспортом кузов остается целым. В глубоких грязных колеях площадки становятся дополнительной точкой опоры. Автомобиль не проваливается, может самостоятельно выбраться из грязи. Кузов не страдает или деформируется незначительно.
Подножки облегчают посадку/высадку пассажиров. Если встать на порог, легко протереть крышу авто или закрепить груз на рейлинги. На Прадо такой элемент тюнинга выдерживает 200 кг.
На рамных внедорожниках установлены силовые пороги, крепящиеся к раме сваркой или мощными болтами с гайками. Вместе они составляют с автомобилем единое целое. В местах крепления порогов Прадо 120 не сваркой, а болтами, появляются скрипы.
На подножки приходится основная часть воды, грязи и камней из-под колес. Поэтому детали подвергаются коррозии, получают вмятины. Отсюда дребезжание, когда гремят родные пороги Прадо 150.
Основная причина раздражающего звука – провисание переднего бампера.
Устранение провисания переднего бампера и порогов
Дефект не всегда заметен визуально. О нем свидетельствуют зазоры между крылом и бампером. Иногда, при замене лампы дневных ходовых огней замечают, что лопнуло нижнее крепление фары. Трещины на бампере в районе крыла также сигнализируют о провисании.
Вместе с бампером прогибаются ступени. Как вправить подножки, если они провисли на Прадо 120, советуют мастера.
Сначала выправляют провисший бампер:
- Демонтируют передние подкрылки, противотуманные фары, табличку с номерным знаком.
- Выкручивают болты крепления бампера к усилителю.
- Далее – гайки крепления брызговиков, оба кронштейна облицовки.
- Выводят шпильки, которыми крепится облицовка (возле брызговиков).
- Извлекают гайки, удерживающие кронштейны.
- Снимают бампер.
Затем устанавливают новую деталь. Пластиковую — меняют полностью. Если удалось отремонтировать металлический бампер, тогда ставят отреставрированный. Установку проводят в обратной последовательности.
Когда провисание незначительное, бампер без трещин и разрывов, дефект устраняют проще, подкладывая резиновые шайбы под болты крепления переднего бампера.
Замена порогов Прадо 120
Чтобы устранить всю проблему дребезжания, необходимо на Прадо 120 снять подножку.
Сначала демонтируют двери и боковые крылья. Затем нужно снять защитную накладку на порог Прадо 150, чтобы оценить масштаб разрушений.
На рамных автомобилях площадки не съемные. Поэтому для замены их вырезают или вырубают по линии сварки. Используют болгарку, зубило. Если обнаруживают сквозную коррозию, меняют накладку и соединитель.
Разобрать старую подножку на Прадо 120 удобнее частями: сначала возле передней и задней двери, потом среднюю часть между дверями.
После демонтажа удаляют острые зазубренные края. Шлифуют внутреннюю часть подножки, чтобы полностью удалить коррозию и поврежденную краску. Обрабатывают преобразователем ржавчины.
Сверлят отверстия диаметром 5 мм вдоль линии, по которой будут соединяться накладки с площадкой. Расстояние между отверстиями — 5 см.
Далее приваривают новый элемент, точно подгоняя его к сопрягаемой части. Обрабатывают шлифовкой, сглаживают всю поверхность. Затем обезжиривают и красят.
Вместе с ремонтом порогов Прадо меняют арки: они не подлежат реставрации.
Усиление родных порогов Прадо
Усиливают и без того прочную конструкцию рамных внедорожников Prado для экстремальной езды по пересеченной местности. Когда автомобиль используют по его прямому назначению, ставить домкрат приходится в нужном месте.
В критических дорожных ситуациях не думают об идеальном распределении массы автомобиля. Чтобы домкрат не проломил порог, он должен быть цельным и крепким по всей длине.
Простое решение – швеллер во всю длину ступени. Разобрать подножку на Прадо 150 для усиления не обязательно. Швеллер или трубу (76 мм) приваривают под порогом. Для большей надежности обе платформы дополнительно связывают между собой металлическим профилем.
Усиливают родные пороги и тем, что к месту под домкратом приваривают уголки или пластины.
Источник
Силовые подножки Toyota Land Cruiser Prado 120
Приобрел TLC 120 2005 г. Сразу заметил подножки как то плохо держатся, наступаешь заметно смещаются относительно кузова. Поднял на подъемнике. Крепление к кузову, в районе порогов снизу приварено до меня. С завода на болтах. Некоторые места по сварке ржавеют и отпали. Благо держатся подножки на трех кронштейнах. Пока два из них полностью не отпадут до земли подножка не отвалится.
Силовая часть подножки сделана алюминиевого профиля. Сверху облицовка профиля и накладка. Получилась легкая конструкция. Если бы в порогах не было бы грязи и песка плюс воды и соли не сгнило бы место крепления. Расскажу как я закрепил их к раме. Поднял на подъемнике, отчистил грязь. Кронштейны подножек приваренные к нижней части порогов, частично отпали. Приварили до меня вместо того чтоб прочистить пороги и усилить поржавевшие элементы кузова, поставить потерявшиеся заглушки.
Заметил вообще заглушки оставшиеся на днище заметно уменьшились в размерах и плохо держались. Заменил все на резиновые. Родные из пластика усадку дали. Бывший хозяин машины «не парился». Заглушек со стороны задних арок колес не было. В порогах грязь. Ощущение копилась годами. Защиты в арках колес нет, антигравий от времени исчез вместе с заглушками. Решил закрепить подножки к раме. Сварил кронштейны. Делал все по месту. С левым задним кронштейном работы было побольше.
Чтобы сделать хорошо пришлось снять бак, мешал. Про то как снять бак расскажу и покажу в следующей статье. Давно хотел снять бак для чистки сетки, неизвестно снимался ли он до этого. Отпадывающие подножки ускорили чистку бака и сетки заборника. Срезал «болгаркой» кронштейны от кузова. В некоторых местах пробовал открутить болты, они оборвались. В других срезал вместе с куском нижней части порога. Получилось так 
Хочу отметить плохую обработку днища кузова у этой машины, похоже была одна грунтовка, которую со временем отбило и пошла ржавчина. Мастики ни какой нет, а могли бы. Вот была AUDI 100 у меня 1992г., сам на ней 10 лет ездил каждый день, ни одного пятна ржавчины на днище! На Toyote выглядит плачевно, но думаю сделаю, не смертельно. Снял подножки, разобрал, хочу вложить в них усиление, чтобы можно было домкратить хотя бы за кронштейны крепления подножек 
Сами подножки усилил квадратной трубой 40 х 40 с двумя сваренными полосами. В трубу 40х40 вварены резьбовые втулки М10х1.25. 
Осталось сварить крепление к раме и закрепить. Использовал для этого уголок 45, эту же 40 х40 и 40 х 20. Варил по месту.
В месте где проходит крепежный болт вварены втулки. Внутренний диаметр 12 мм. Внизу кронштейнах приварены площадки для штатного домкрата. надеюсь кронштейны выдержат. Сварку зачистил.
Крепление самой подножки к усилителю. Красным обведены болты из нержавейки М6. Зеленым обведены заклепки вытяжные. Заклепки выбрал потому что головки невысокие. Если разбирать, то не трудно высверлить. Крепление пластиковой накладки к основанию подножки саморезами. 
Так выглядят кронштейны подножек, закреплённые на раме. 
При креплении передних кронштейнов, на крепёжный болт по центру рамы надета стальная труба. На фото не видно,труба внутри. Размер подгонял по толщине рамы в этом месте. 
Кронштейны и усилитель подножки с одной стороны рамы покрыл мовилем, с другой первый слой — сурик, второй слой масляная краска, была старая какая то, разбавил олифой. Просушил. Со временем посмотрю как будет в грязи, воде с солью. Предполагаю, что мовиль смоется быстро. Интересно как будет противостоять масляная краска. Хочу после покрыть днище там где грунтовка повреждена. 
Это пластина для крепления заднего левого кронштейна подножки. Её делал по месту со снятым баком. Снятие бака тоже описал подробно. Чтобы болты не прокручивались при сборке, вплотную к трем граням болтов приварил металлические пластины. Трубок идущих по раме пластина не касается. Пластина стальная толщина 5 мм. Так выглядит прикрученная подножка снизу. Крепление подножки к кронштейнам двумя болтами М10х1.25 х 40. Покатаюсь пока так. Позже может сделаю третий кронштейн по средине.
Попробовал поднять авто за переднюю подножку штатным домкратом. Легко без проблем поднял. Сомнений и не было, что конструкция выдержит. Но надо проверить. Кронштейны с умом сделаны. При подъёме подножки не приблизились к кузову. 
Хотел ещё по третьему кронштейну по центру подножек на каждую сторону сделать. Пока катаюсь так. На трех надежнее будет.
Источник
Силовые подножки Toyota Land Cruiser Prado 120
Приобрел TLC 120 2005 г. Сразу заметил подножки как то плохо держатся, наступаешь заметно смещаются относительно кузова. Поднял на подъемнике. Крепление к кузову, в районе порогов снизу приварено до меня. С завода на болтах. Некоторые места по сварке ржавеют и отпали. Благо держатся подножки на трех кронштейнах. Пока два из них полностью не отпадут до земли подножка не отвалится.
Силовая часть подножки сделана алюминиевого профиля. Сверху облицовка профиля и накладка. Получилась легкая конструкция. Если бы в порогах не было бы грязи и песка плюс воды и соли не сгнило бы место крепления. Расскажу как я закрепил их к раме. Поднял на подъемнике, отчистил грязь. Кронштейны подножек приваренные к нижней части порогов, частично отпали. Приварили до меня вместо того чтоб прочистить пороги и усилить поржавевшие элементы кузова, поставить потерявшиеся заглушки.
Заметил вообще заглушки оставшиеся на днище заметно уменьшились в размерах и плохо держались. Заменил все на резиновые. Родные из пластика усадку дали. Бывший хозяин машины «не парился». Заглушек со стороны задних арок колес не было. В порогах грязь. Ощущение копилась годами. Защиты в арках колес нет, антигравий от времени исчез вместе с заглушками. Решил закрепить подножки к раме. Сварил кронштейны. Делал все по месту. С левым задним кронштейном работы было побольше.
Чтобы сделать хорошо пришлось снять бак, мешал. Про то как снять бак расскажу и покажу в следующей статье. Давно хотел снять бак для чистки сетки, неизвестно снимался ли он до этого. Отпадывающие подножки ускорили чистку бака и сетки заборника. Срезал «болгаркой» кронштейны от кузова. В некоторых местах пробовал открутить болты, они оборвались. В других срезал вместе с куском нижней части порога. Получилось так
Хочу отметить плохую обработку днища кузова у этой машины, похоже была одна грунтовка, которую со временем отбило и пошла ржавчина. Мастики ни какой нет, а могли бы. Вот была AUDI 100 у меня 1992г., сам на ней 10 лет ездил каждый день, ни одного пятна ржавчины на днище! На Toyote выглядит плачевно, но думаю сделаю, не смертельно. Снял подножки, разобрал, хочу вложить в них усиление, чтобы можно было домкратить хотя бы за кронштейны крепления подножек
Сами подножки усилил квадратной трубой 40 х 40 с двумя сваренными полосами. В трубу 40х40 вварены резьбовые втулки М10х1.25. Осталось сварить крепление к раме и закрепить. Использовал для этого уголок 45, эту же 40 х40 и 40 х 20. Варил по месту.В месте где проходит крепежный болт вварены втулки. Внутренний диаметр 12 мм. Внизу кронштейнах приварены площадки для штатного домкрата. надеюсь кронштейны выдержат. Сварку зачистил.
Крепление самой подножки к усилителю. Красным обведены болты из нержавейки М6. Зеленым обведены заклепки вытяжные. Заклепки выбрал потому что головки невысокие. Если разбирать, то не трудно высверлить. Крепление пластиковой накладки к основанию подножки саморезами.
Так выглядят кронштейны подножек, закреплённые на раме.
При креплении передних кронштейнов, на крепёжный болт по центру рамы надета стальная труба. На фото не видно,труба внутри. Размер подгонял по толщине рамы в этом месте.
Кронштейны и усилитель подножки с одной стороны рамы покрыл мовилем, с другой первый слой — сурик, второй слой масляная краска, была старая какая то, разбавил олифой. Просушил. Со временем посмотрю как будет в грязи, воде с солью. Предполагаю, что мовиль смоется быстро. Интересно как будет противостоять масляная краска. Хочу после покрыть днище там где грунтовка повреждена.
Это пластина для крепления заднего левого кронштейна подножки. Её делал по месту со снятым баком. Снятие бака тоже описал подробно. Чтобы болты не прокручивались при сборке, вплотную к трем граням болтов приварил металлические пластины. Трубок идущих по раме пластина не касается. Пластина стальная толщина 5 мм. Так выглядит прикрученная подножка снизу. Крепление подножки к кронштейнам двумя болтами М10х1.25 х 40. Покатаюсь пока так. Позже может сделаю третий кронштейн по средине.
Попробовал поднять авто за переднюю подножку штатным домкратом. Легко без проблем поднял. Сомнений и не было, что конструкция выдержит. Но надо проверить. Кронштейны с умом сделаны. При подъёме подножки не приблизились к кузову.
Хотел ещё по третьему кронштейну по центру подножек на каждую сторону сделать. Пока катаюсь так. На трех надежнее будет.
Источник