Ремонт подрамника ниссан трейл

Замена подрамника на Х Трейл Т32

Подрамник автомобиля Nissan X-Trail T32 1,6 D 2018 года выпуска не нуждается в замене, но иногда приходится это делать, например если на него произошло воздействие извне. Деформация подрамника происходит, при ударах, в следствии ДТП.

На СТО поступил автомобиль Ниссан Х-Трейл после ДТП. Автовладелец выявил желание провести замену подрамника, хотя видимых повреждений обнаружено не было.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
NISSAN	54400-4CB1C	59375,80

Инструменты для выполнения работы

• подъемник;
• пневмогайковерт;
• шестигранные головки на 18, 21, 22, 12, 13 мм;
• рожково-накидной ключ на 18 мм;
• два гидравлических домкрата.

Как выполнить замену подрамника

1. Снять колеса передние;
2. Открутить верхнее крепление стойки стабилизатора;
3. Открутить крепления шаровой опоры;
4. Открутить крепления подушки двигателя;
5. Снять кронштейн подушки двигателя;
6. Освободить от креплений рулевую рейку;
7. Открутить крепления подрамника и распорочной планки;
8. Освободить от креплений подушку глушителя;
9. Подставить под подрамник на два гидравлических домкрата;
10. Открутить передние крепления подрамника;
11. Опустить подрамник;
12. Демонтировать стабилизатор;
13. Зафиксировать стабилизатор на новом подрамнике;
14. Демонтировать рычаг подвески от подрамника;
15. Зафиксировать рычаг подвески на новом подрамнике;
16. Демонтировать подушку двигателя со старого подрамника;
17. Установить подушку двигателя на новый подрамник;
18. Положить новый подрамник на домкраты;
19. Зафиксировать места крепления;
20. Закончить сборку в обратном порядке;
21. Проверить развал-схождения.

Как произвести снятие и замену подрамника на Х Трейле смотрите в фотоотчете.

Места креплений подрамника:

• задние болты крепления подрамника к кузову;
• передние болты крепления подрамника;
• болты крепления подушки двигателя;
• болты крепления рулевой рейки;
• • болты крепления распорочной планки.

Снимаем передние колеса с правой и левой сторон.

Откручиваем гайку верхнего крепления стойки стабилизатора шестигранной головкой на 18 мм.

Вынимаем верхний болт крепления стойки стабилизатора, отводим стойку в сторону.

Откручиваем болты крепления правой и левой шаровой опоры головкой на 18 мм.

Слегка оттягиваем шаровую опору из посадочного места;

Важно: при демонтаже шаровых, лучше их снять вместе с подрамником. При замене подрамника нет необходимости полностью вынимать шаровую опору с поворотного кулака, потому что:

• тяжело вынимается;
• при снятии подрамника практически выскакивает сама.

Откручиваем два болта крепления подушки двигателя головкой на 18 мм.

Снимаем кронштейн подушки двигателя.

Откручиваем болты крепления рулевой рейки. С помощью головки на 22 мм откручиваем болт снизу.

Фиксируем гайку рожково-накидным ключом на 21 мм сверху.

Откручиваем три болта крепления подрамника и распорочной планки головкой на 18 мм.

Вынимаем болты крепления.

Откручиваем болты крепления подушки глушителя головкой 12 мм.

Отводим подушку в сторону.

Подставляем два гидравлических домкрата под подрамник для того, чтобы опустить его.

Откручиваем передние болты крепления подрамника с правой и левой сторон головкой на 18 мм.

Откручиваем два болта крепления кронштейна стабилизатора головкой на 13 мм с правой и левой сторон.

Переставляем стабилизатор на новый подрамник и фиксируем крепежными болтами. Используем головку на 13 мм.

Откручиваем рычаг подвески от подрамника. Используем головку на 18 мм + рожково-накидной ключ на 18 мм.

Переставляем рычаг подвески на новый подрамник, фиксируем креплениями.

Проводим демонтаж подушки двигателя от подрамника. Откручиваем крепления головкой на 18 мм и устанавливаем на новый подрамник.

Кладем новый подрамник на гидравлические домкраты.

Устанавливаем новый подрамник на свое посадочное место.

Фиксируем места крепления подрамника в обратном порядке, заканчиваем сборку. После окончания сборки обязательно проверить развал схождения.

Источник

Nissan X-Trail White Pearl Type › Logbook › 🔧Замена сайлентблоков переднего подрамника и втулок переднего стабилизатора.

30000км — именно столько прошли задние сайлентблоки подрамника. Что ж, замена… замена не проблема, проблема в том, что ставил я так называемый «оригинал» 54467-BR00A, вернее сказать я был в этом уверен. От того и сложность выбора — снова его? Точно нет! Дубли? Какие? VTR? Lynx? Или пройтись по оригиналам? Остановился на последнем варианте и вот что из этого вышло:

54467-BR00A — не нуждается в представлении, но мало кто обращал внимание на страну производства — Румыния, предлагаются для qashqai европы и азии с левым рулем, самый свежий артикул.
На самом же сайлентблоке номер M1972 — это французский Kleber, уже знакомый нам производитель.

54467-JD000 — идет на множество комплектаций qashqai как евроейской так и японской сборки. Япония
54467-JD00A — замена предыдущего артикула. Япония.

54467-EN100 — идет с завода на X-Trail, Dualis и Qashqai. Япония
54467-EN11A — замена предыдущего артикула. Япония.

По разным причинам мой выбор свелся к двум артикулам 54467-JD00A и 54467-EN11A . Чутье подсказывало брать EN11A, но долгий срок доставки, предопределил выбор — 54467-JD00A

Но на этикетке made in France, а на сайлентблоке M1972 , будь он не ладен, этот Kleber. Россия… сдается мне этикетки печатают уже в РФ, барыги чертовы. Или подделка? да откуда мне знать — ставим то что есть.

Процесс замены зависит от нескольких факторов — это, какие именно работы будут проводиться и каким способом будут меняться сайлентблоки. Если кроме замены СБ больше ни чего не требуется, то при наличии съемника СБ, подрамник снимать не нужно, на drive2 есть прекрасный отчет как это делается, в противном случае это неизбежно.

Шаг 1
Подготовить авто к работе, вывесив оба передних колеса.

Шаг 2
Если вместе с подрамником будет сниматься рулевая рейка, то для этого нужно откинуть рулевой кардан в салоне. В противном случае пропускаем этот пункт.

Шаг 3
Теперь нужно извлечь шаровые опоры из кулаков. Вариантов для этого тьма, каждый выбирает свой, в зависимости от фронта работ, инструмента и желания. В моем случае снимался подрамник+рейка+стабилизатор. Первым отворачиваем нижний палец стойки стабилизатора — в этом случае он легко выйдет из уха. Для беспроблемного извлечения шаровой, я немного стянул пружины и ослабил стойку, сняв таким образом, напряжение с рычага. Далее отсоединил рулевой наконечник. Теперь у кулака есть ход во всех направлениях без нагрузки и шаровую можно извлечь, надавив одной рукой на рычаг вниз, а второй направлять кулак, снимая напряжение с пальца шаровой опоры.

Шаг 4
Перемещаемся под авто. Первым делом снимаем нижнюю опору КПП и кронштейн приемной трубы. Сам подрамник крепится на четырех болтах. Так же нужно снять усилитель. Если стабилизатор и рейка остаются на месте, то откручиваем и их — 2 болта рейки и 4 болта скоб втулок стабилизатора. Болты рейки проходят насквозь и затянуты гайками, так что потребуется 2 ключа №21, чтоб удерживать сверху гайку от проворачивания. Подрамник не легкий, так что заранее нужно позаботиться о процессе опускания — например поставить опоры. Я использовал винтовой домкрат.

Источник

Замена сайлентблоков подрамника ниссан х трейл

Nissan X-Trail Бобик › Бортжурнал › Замена сайлентблоков подрамника Ниссан Х-Трейл Т31.

Всем доброго дня!
В общем давно меня уже мучили «бряки» в передней подвеске. При этом на некоторых канавах звук был такой, что казалось: сейчас точно что-то отвалиться. Пришлось лезть под машину.
В общем всё стандартно и как у всех: подрамник лежит на усилителе и на канавах по нему стучит, втулки стаба овальные и косточки(тяги стабилизатора) чуть живые.
Проблема известная, решение простое и недорогое — замена сайлентов, а до кучи еще и всего остального.
Инструменты: ключи на 21 и 18 + балонник и домкрат + кувалда и оправки(куски труб, головка на 32 и т.д. чего в гараже найдете).

Главные вопросы:
1. Много ли снимать? Ответ: нет, совсем не много. Всего 14-ть болтов не считая колесных.
2. Можно ли сделать самому/одному в гараже? Ответ: вообще легко.
3. Сколько занимает времени? Ответ: 1.5 часа разобрать и час собрать + час на замену сайлентов = 3-4 часа, но у меня заняло больше(около 5-6) т.к. я еще и «тюнингом» занимался 🙂 Делал всё один!

Порядок работы:
1. Полностью поднимаем перед.
2. Снимаем оба передних колеса.
3. Откручиваем шаровые с двух сторон

4. Откручиваем стойки стабилизатора.
5. Откручиваем рулевую рейку и опору мотора. Фото не получилось, но снизу авто всё понятно. Рулевая рейка крепиться двумя болтами в задней части подрамника. Гайки придерживаем ключом. Опора двигателя прям перед глазами, откручиваем от двигателя. Не бойтесь мотор не сместиться.
6. Откручиваем усилитель подрамника и собственно сами болты подрамника

7. Откручиваем передние болты подрамника, 2-е штуки с большими шайбами.
8. Подрамник «падает» вниз

9. Осмотр сайлентблоков и всё как у всех

! Следующие два пункта по желанию/необходимости !

10. Снимаем стабилизатор, но если вы его трогать не хотите — не трогайте, он не мешает. У меня же все печально… Еще в прошлый раз я думал, что один болт может сломаться. Собственно вот

но стабилизатор я снял

ради интереса решил замерить его диаметр

В общем сорванный болт я высверлил, но встал вопрос: чего делать дальше? Особенно если учесть, что и на остальных болтах резьба мягко говоря не самая свежая. Решил «прокачать» свой подрамник и слегка его доработать просверлив дырки на сквозь.

11. Меня всегда доставало, что когда ставишь защиту приходиться «попадать» в болтающиеся в подрамнике гайки. Пластины с гайками из комплекта защиты если быть точным. В общем тюнинг часть вторая 🙂

12. Меняем сайлентблоки.
Мой комплект получился такой

передние VTR 54466EN11A
задние Zekkert GM5789
втулки CTR CVN22
стойки Miles DB78040

Старые сайленты выбиваем чем придется. Мне подошла головка на 32 сзади и зубило спереди. Запрессовываем если есть оправками или прессом, если нет кувалдой 🙂

13. Собственно всё готово! Осталось только поставить на машину.
Я делал один, подрамник мягко говоря НЕ легкий, поэтому немного «хитрости» в помощь 🙂

14. Сход/развал.
Давайте проясним сразу:
1. Развал у нас на 31-ом кузове спереди НЕ делается! Он установлен с завода положением болтов в подрамнике! и соответственно никуда уйти он не может в принципе если только посадочные места в подрамнике целые.
2. Сход — дело другое. Регулируется он рулевыми тягами и их мы то же не трогали. НО! Рулевая рейка прикручена к подрамнику и если у вас сход был сделан на мертвых сайлентах(как у меня например, когда подрамник «гуляет»), то после замены руль может встать немного не ровно и придется переделать сход. Если же все было целое, то и сход останется в «зеленой» зоне.

P.S. Результат шикарный! Машина как будто вся скрепилась и стала более собранной. Ну и естественно ушли лишние так досаждавшие шумы.

Цена вопроса: 3 040 ₽ Пробег: 178 250 км

Nissan X-Trail 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan X-Trail, 2011

Nissan X-Trail, 2007

Nissan X-Trail, 2011

Nissan X-Trail, 2010

Смотрите также

Комментарии 44

Доброго дня. Подскажите, поменял в сервисе крестовины рулевого вала. Первые пару тысяч вроде норм было, потом начали ощущаться стучки в руле. Пошатав сам вал люфта не почувствовал, да и на месте руль в целом крутится без щелчков. Вот во время движения с поворотом ощущаются эти щелчки в руле, особенно при возврате руля после поворота в прямое положение. Вернулся на сервис, попросил их проверить все ли норм с крестовинами. Руль они на месте покрутили, но стучков не обнаружили, как я и предполагал. Подняли машину, подергали подрамник, один правый задний сайлент подсевший, сказали что стучки из-за этого. Показали мне, чт ово время кручения руля на месте подрамник вместе с рейкой слегка ходит. Я согласен, что сайленты чуток подсели, они кстати меняны уже были предыдущим хозяином, но я не особо согласен, что из за этого я ощущаю стучки в руле. Тем более, что до замены крестовин такого, как мне кажется не ощущалось, просто брякание на неровностях было, без щелчков на повороте. А сейчас наоборот, брякания никакого нет, а вот щелчки есть. При этом во время движения по неровной дороге в подвеске никаких посторонних шумов нет.

Эммммм, а что подсказать то?
Подрамник? Стуки как правило на канавах, он банально «прыгает» и стучит об усилитель подрамника задний. В остальном кто ж его знает, что у вас там делали. Руль то надеюсь не трогали во время замены крестовин? А то бывает руль повернут и потом в улитке шлейф щелкает пока не порвется…

Просто меняли крестовинки, руль конечно на месте фиксировали.

Тут я ничем помочь не смогу. Надо на месте искать причину и место стуков. У меня такого не было, а список довольно таки обширный: от опорников и до рулевой рейки. Кстати проверьте хорошо ли притянута рулевая рейка. Может ослабляли и не затянули до конца…

Спасибо, проверю. Но её вроде как не трогали, при мне во всяком случае. Я все таки склоняюсь к верхней крестовине рулевого вала, мне кажется она люфтит. Ну и сайленты подрамника, видимо из-за гуляния на кочках это передается в руль. Вкупе все дает стучек на крестовинке.

Тут я ничем помочь не смогу. Надо на месте искать причину и место стуков. У меня такого не было, а список довольно таки обширный: от опорников и до рулевой рейки. Кстати проверьте хорошо ли притянута рулевая рейка. Может ослабляли и не затянули до конца…

А вообще осевой люфт крестовин в кардан это нормально?

Вообще нет. На новых крестовинах никакого люфта быть не должно вообще. Если все правильно собрано и установлено.

Снятие подрамника в сервисе профильном 5000₽. Сайленты по 300.

Сделать самому — бесплатно и качественнее. 🙂

Машина шефа, никто не оценит и не оплатит.
А так я сам люблю поковыряться))

Только приехал с диагностики. 4 сайлента под замену. Эту заметку в закладки!

А что у тебя за проставка над домкратом?)

Самодельная насадка на бутылочный домкрат. Специально для Х-трейла сварил 🙂

Надо тоже сделать) чертежа случаем нет?)

Да какой там чертеж то? 2-а куска трубы 20х20 примерно 60 длиной. Снизу кусок стали 60х50 по его центру гайка которая подбирается индивидуально под ваш домкрат. Все вместе сварить. Я сверху на губки из трубы приклеил «моментом» кусочки камеры для смегчения. Держится идеально. Вот фото, чтоб понятнее было:

толково, и с картинками. в закладки.

Что за оправки у тебя?

У родственника взял. Называются «дело техники», но я бы их не советовал: нормальные сайленты они спрессовывать не могут — ломаются да еще и гайки у них почему то дюймовые. Хотя красивые и куча разных размеров в коробке.

Сайлентблоки Nissan X-Trail и процедура их замены

Второе поколение японских кроссоверов Ниссан X-Trail, запущенное в производство в 2007 году, приятно удивило автолюбителей произведенными техническими доработками. В отличие от своих предшественников первой генерации Т30, модели версии Т31 приобрели более комфортную управляемость и плавность хода. Во многом на это повлияла переработанная подвеска и новая платформа, на базе которой годом ранее стали выпускаться Nissan Qashqai. Как и у всех внедорожников, в зоне повышенного внимания в Nissan X-Trail T31 остались сайлентблоки — конструктивные элементы подвески, существенно влияющие на ходовые качества автомобиля.

Общие сведения

Сайлентблок или неразборный металлический шарнир – функциональная виброизолирующая деталь, состоящая из двух (внешней и внутренней) металлических втулок. Конструктивно между собой втулки соединены слоем эластичного материала – резины или полиуретана.

Основная задача сайлентблоков заключается в поглощении и рассеивании нагрузок, возникающих при движении автомобиля. Устройство этих деталей позволяет им выдерживать радиальные, угловые и осевые нагрузки. Погашая колебания и вибрацию, неразборные металлические шарниры препятствуют распространению нагрузок по близлежащим узлам подвески. Это, в свою очередь, предотвращает поломки и преждевременное разрушение функциональных частей ходовой.

Виброизолирующие шарниры используются в конструкции передней подвески, они необходимы для крепления рычагов, реактивных тяг, стабилизатора поперечной устойчивости. Их также можно обнаружить на штангах задней подвески.

За время эксплуатации сайлентблоки претерпевают солидные нагрузки, к которым относятся не только вибрация и удары, но и вес автомобиля. В среднем, потенциальный срок службы этих деталей варьируется в пределах 60-100 тысяч км пробега. Однако практика показывает, что их реальный ресурс намного ниже. Учитывая это, рекомендуется каждые 50 тысяч км производить тщательную проверку состояния сайлентблоков. Наряду с этим проверке подлежат механизмы и детали, конструктивно сопряженные с виброизолирующими элементами.

Признаки неисправности

О том, что автовладельца в скором времени ожидает замена сайлентблоков подрамника ниссан х трейл т31 свидетельствуют следующие признаки:

• ухудшение управляемости автомобилем (машину на скорости «уводит» в сторону);
• шум и вибрация кузова при движении;
• стуки в подвеске при торможении авто;
• металлический стук или скрип, возникающий при прохождении неровных участков;
• повышенный либо неравномерный износ покрышек;
• задержка реакции автомобиля на поворот руля.

Пренебрегать подобными признаками крайне опасно, поскольку помимо риска серьезной поломки ходовой, они способны стать причиной аварийной ситуации. Кроме того, ухудшение виброизолирующих свойств шарниров негативно отражается на состоянии функциональных механизмов и узлов подвески.

Промедление с заменой изношенных или поврежденных элементов может стать причиной разрушения их посадочных креплений. Это, в свою очередь, способно привести к необходимости полной замены рычага подвески.

Диагностика

Осмотр и проверку виброизолирующих деталей удобнее выполнять на подъемнике. Также можно произвести проверку, подняв автомобиль домкратом. Для большей устойчивости рекомендуется зафиксировать ТС противооткатными упорами.

Для проведения самостоятельной диагностики:

1. снимают шаровые опоры;
2. осматривают детали, конструктивно связанные с сайлентблоками;
3. немного расшатывают рычаг подвески – он должен, слегка отпружинив, принять исходное положение (западание рычага не допускается);
4. проверяют втулку – она не должна проворачиваться относительно проушин;
5. оценивают сам сайлентблок – на нем не должно быть следов механических повреждений, а его эластичная вставка должна быть целой;
6. между эластичной вставкой и втулками не должно быть зазоров;
7. люфт элемента – верный сигнал к его замене.

Деформация, вспучивание, трещины и иные визуальные дефекты эластичного слоя между втулками также требуют срочной замены виброизолирующего шарнира.

Замена сайлентблоков Ниссан X-Trail

Чтобы заменить сайлентблоки подрамника ниссан х трейл т31, необходимо иметь в распоряжении специальный пресс или съемник. Необходимо заметить, что для выполнения некоторых манипуляций может потребоваться содействие помощника.

Для замены лучше всего использовать оригинальные детали Nissan:

• 54466-JD000 передний сайлентблок подрамника;
• 54467-BR00A задний сайлентблок подрамника.

Перед работой рекомендуется все резьбовые соединения на деталях обработать жидкостью WD-40. Это существенно упростит демонтаж конструкций и облегчит извлечение необходимых элементов.

После установки автомобиля на подъемнике или домкрате выполняют следующие действия:

• снимают подрамник (откручивают рулевую рейку, линки стабилизатора устойчивости, откручивают рычаги, оставляя их на поворотных кулаках);
• извлекают из подрамника старые и запрессовывают новые сайлентблоки.

После установки новых виброизоляторов осуществляют сборку конструкции в обратной последовательности.

Чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов ниссан х трейл т31, потребуется снять основную конструкцию. Для этого:

• поднимают автомобиль домкратом, снимают колесо;
• откручивают верхнее крепление стойки стабилизатора и отодвигают ее в сторону;
• устанавливают под рычаг упор, опускают на него подвеску;
• ослабляют крепежные болты, используя ключ и головку на 18;
• откручивают болт, фиксирующий шаровую опору;
• вывешивают рычаг и откручивают болты крепления сайлентблоков;
• демонтируют рычаг с посадочных мест.

Далее необходимо извлечь старые и запрессовать новые сайлентблоки. По окончанию работы сборку осуществляют в обратной последовательности. После замены виброизоляторов требуется произвести диагностику «сход-развала» колес автомобиля.

Полезное видео:

Меняем сайлентблоки подрамника Nissan X-Trail t31

Сайлентблоки подрамника Ниссан Х-Трейл т31 — одни из важнейших деталей подвески, так как она соединяет подрамник и передние рычаги.

Когда эти элементы автомобиля выходят из строя, можно произвести замену самостоятельно.

Признаки изношенных резинометаллических шарниров подрамника

Если в Х-Трейл кузова Т31 выходят из строя резинометаллические шарниры, можно понять это по следующим признакам:

• скрип, который возникает преимущественно во время переезда «лежачих полицейских» или других аналогичных препятствий;
• углы колёс не поддаются корректировке;
• управляемость и реакция Х-Трейл Т31 на движение руля уменьшается;
• колейность при езде ощущается больше, чем ранее;
• резина изнашивается неравномерно.

Наличие сильного лязга может свидетельствовать о полном разрыве или серьёзном повреждении сайлентблока Х-Трейл Т31.

Диагностика

Диагностика сайлентблоков подрамника на Ниссан Х-Трейл для достоверного результата должна проводиться на подъёмнике или с помощью подъёма Х-Трейл Т31 автодомкратом и дополнительной фиксации противооткатными упорами.

Для проведения самостоятельной диагностики следует выполнить такие действия:

Снять шаровые опоры.

Если были замечены люфты, деформации, разрывы, нарушение целостности, необходимо менять шарнир.

Запчасти и инструменты

Замена сайлентблоков подрамника Х-Трейл кузова Т31 выполняется с помощью таких инструментов и запчастей:

• ключи (один – на 21, второй – на 18);
• домкрат;
• ключ баллонный;
• кувалда (если нет пресса);
• оправки (в качестве них может использовать головка на 32 или, например, кусок трубы);
• сайлентблоки: два передних (VTR 54466EN11A), два задних (Zekkert GM5789 или 54467-BR00A);

Можно заменить запчасти аналогичными, использующимися для модели Qashqai. Их артикулы: передний сайлент – 54466-JD000, задний сайлентблок переднего рычага – 54570-BB00A, задний сайлентблок подрамника– 54467-EN11A.

Если ничего не помешает выполнить все нужные работы, замена сайлентблоков займёт около трёх часов. В этот отрезок времени включается разборка, сборка и непосредственно замена деталей.

Самостоятельно меняем сайлентблоки подрамника X-Trail T31

Осуществить замену сайлентблоков подрамника Х-Трейл (кузов Т31) можно самостоятельно. Для этого потребуется:

• поднять переднюю часть ремонтируемой машины;
• снять передние колёса;
• придерживая гайки ключом там, где это нужно, открутить обе шаровые, стойки стабилизатора, рулевую рейку и опору (подушку) двигателя (обратите внимание – рейка держится на двух болтах, расположенных сзади подрамника);

Выбить сайлентблоки можно зубилом или куском трубы подходящего диаметра. Также труба подойдет в качестве оправки при запресовке.

Делать ли развал и схождение после замены?

Водителя Х-Трейл Т31, осуществляющего замену сайлентблоков на своём «Ниссане», будет интересовать вопрос, нужно ли выполнять развал-схождение после процедуры.

Следует знать, что впереди автомобиля такая технологическая операция, как «развал» для кузова Т31 не производится.

Причина в конструктивных особенностях подвески этой модели. Дело в том, что «развал» установлен с помощью специальных болтов в подрамнике при производстве автомобиля на заводе. Если места посадочные не повреждены, значит, с «развалом» всё нормально.

Что касается «схода», на вашем Х-Трейл Т31 он направляется рулевыми тягами. Во время замены сайлентблоков ничего из рулевого блока управления не заменялось. Помните, что рулевая рейка прикреплена к подрамнику.

Если «сход» в автомобиле был сделан на мёртвых сайлентблоках, руль может немного сдвинуться. При таком положении дел следует всё же сделать «схождение» после окончания ремонта.

Заключение

Замена испорченных сайлентблоков подрамника на автомобиль Ниссан Х-Трейл, кузов т31 обязательно должна осуществляться при возникновении скрипов, стуков во время преодоления препятствий на дороге («лежачих полицейских», увеличенной колейности и так далее).

О проблеме также может свидетельствовать неравномерный износ резины и потеря управляемости Х-Трейл Т31.

Прежде, чем выполнить замену, стоит произвести диагностику проблем, внимательно осмотрев машину на подъёмнике. При подтверждении проблемы понадобится подготовить все нужные для самостоятельной работы инструменты и приобрести заменяемые детали. Внимательно выполнив пошаговый алгоритм замены сайлентблоков, убедитесь, что все остальные детали возвращены на своё место.

Источник