Переборка подрулевого на примере 100/С4 авант. FAQ.
Итак, в качестве примера — Ауди-100-С4 (кузов 4А, «сорокопятка»).
Как максимум — рулевая колонка регулируемая, есть подушка безопасности, есть дополнительная степень свободы правого рычага (авант, с задним омывателем и очистителем).
. ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ И НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЕГО ДО МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ РАБОТ .
1. В случае наличия подушки «открутить» её, открутив два болтика с обратной стороны подушки, там внутренние 6-гранники. Болтики не выпадут, бояться нечего. Подушку (кабель) отсоединять не требуется. В случае отсутствия подушки снять накладку с руля. В случае иного руля, например «спортивного» трёхспицевого, снять центральную загрушку, нажав на неё и провернув её против часовой стрелки.
2. Головкой «на 24» открутить центральную гайку, крепящую рулевое колесо. Снять гайку, если есть шайба — снять и её.
3. Поставить руль в «горизонтальное положение» (положение «ровно вперёд», запомнить положение.
4. Если колонка регулируется, то отсоединить ручки регулировки. Левая ручка, что отвечает за положение руля «вверх-вниз», закреплена втулкой с ввёрнутой туда резьбовой бобышкой, понадобится маленький наружный 6-гранник или TORX#8 — ослабить на пару обортов бобышку и снять ручку. Правая ручка, что отвечает за глубину посадки руля относительно панели приборов, крепится иначе. Надо перевести ручку в положение «ослаблено» или «регулировка» — будет видна в основании ручки пружинная защёлка серого цвета — её надо аккуратно поддеть отвёрточкой и вытянуть на себя, не потеряв при этом.
5. Разъединить «скорлупки», закрывающие подрулевой переключатель. Два винта, видны снизу, «крестики», головки PH2. Точнее, надо отсоединить верхнюю часть от всей конструкции.
6. Ослабить 6-гранник, крепящий всю конструкцию к рулевой колонке.
Он виден снизу, в продолговатом отверстии, «под углом». Достаточно сделать 3-4 оборота, полностью выкручивать ПОКА не требуется.
7. Аккуратно отсоединить все разъёмы, мешающие снять руль и подрулевой переключатель. Максимально их 6 штук:
— темпомат
— переключатель поворотов и ближний-дальний и головной переключатель света
— переключатель режимов стеклоочистителей.
— управление бортовым компьютером
— звуковой сигнал
— питание высоковольтного преобразователя подушки.
. ВНИМАНИЕ, НЕКОТОРЫЕ КОНТАКТЫ РАЗЪЁМОВ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, НЕ ЗАКОРАЧИВАТЬ ИХ МЕЖДУ СОБОЙ.
8. Снять руль с подушкой вместе.
9. Снять подрулевой в сборе.
Остальные работы надо делать в чистом сухом замкнутом помещении, чтобы всегда можно было найти разлетевшиеся контактики, пружинки и т.п. «железячки».
10. Открутить 4 винта («крестики», РН1), крепящие половинки подрулевого между собой и к нижней половинке «скорлупы», осторожно рассоединить между собой половинки «подрулевого».
Итак, ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
1. Осторожно выкрутить 4 винта, крепящие оцинкованную железную крышечку и «слои» переключателя между собой. Головки винтов — «крестики», а резьбы — 4-х-заходные, очень своеобразные.
Ну, дальше остаётся только перекреститься, потому что объяснить словами то, что нужно дальше ТАК, ЧТОБЫ ЭТО МОЖНО БЫЛО ОДНОЗНАЧНО И БЕЗ ОШИБОК ПОВТОРИТЬ — Я НЕ СМОГУ, это надо показывать.
2. Снять «начинку» верхнего слоя (Ауди-100/44, Ауди-200, ранние Ауди-V8, у которых «аварийка» включается рычажком, а не кнопкой на консоли.
3. Осторожно снять корпус верхнего слоя, придерживая длинную ручку от вылетания из НИЖНЕГО поворотного шарнира.
4. Снять «трещётку», фиксирующую положения ручки. Не потерять жёсткую чёрную пружинку.
5. Снять длинный рычаг, аккуратно поменять между собой подпружиненные контакты (по две чёрные тонюсенькие пружинки на каждый движущийся контакт), очистить безабразивным способом сами контакты (там палладий, серебро, я использую сначала «спичку-ватку» для того, чтобы убрать горелую смазку, потом тонкой отвёрткой «выглаживаю» контакты до чистого металла), смазать все контакты чистой новой смазкой (обычно я нахожу прямо в переключателе «резервный запас смазки».
6. Ваткой со спиртом, бензином, керосином или чем-то ещё убрать засохшие остатки смазки на плоскости контактов, по которым скользят упомянутые подпружиненные.
7. Поизгалявшись вволю, почистить контакты на том переключающем контакте, что отвечает за моторчики омываетелей — он сделан из латуни, желтого цвета, не как остальные, красного, из меди. Доступ к контактам ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ.
ВНИМАНИЕ! НЕЛЬЗЯ НИНАСКОЛЬКО ОТГИБАТЬ ДВА КРАСНЫХ МЕДНЫХ КОНТАКТА, удерживающих латунный контакт от демонтажа.
Сборка правой половины подрулевого в обратной последовательности, тут нужна будет ловкость рук.
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
1. Осторожно выкрутить 4 винта, крепящие оцинкованную железную крышечку и «слои» переключателя между собой. Головки винтов — «Торксы», зато резьбы нормальные, 1-заходные, как у простых шурупчиков.
Ну, дальше опять остаётся только перекреститься, потому что объяснить словами то, что нужно дальше ТАК, ЧТОБЫ ЭТО МОЖНО БЫЛО ОДНОЗНАЧНО И БЕЗ ОШИБОК ПОВТОРИТЬ — Я НЕ СМОГУ, это надо показывать.
2. Снять малую ручку, «начинку» верхнего слоя, аккуратно, послойно. Особое внимание обратить на подпружиненный скользящий контакт из тонкой латуни и на два подпружиненных силовых контакта.
3. Осторожно снять корпус верхнего слоя, придерживая длинную ручку от вылетания из НИЖНЕГО поворотного шарнира.
4. Снять «трещётку», фиксирующую положения ручки. Не потерять жёсткую чёрную пружинку.
5. Снять длинный рычаг, очистить безабразивным способом все контакты (там палладий, серебро, я использую сначала «спичку-ватку» для того, чтобы убрать горелую смазку, потом тонкой отвёрткой «выглаживаю» контакты до чистого металла), смазать все контакты чистой новой смазкой (обычно я нахожу прямо в переключателе «резервный запас смазки».
6. Ваткой со спиртом, бензином, керосином или чем-то ещё убрать засохшие остатки смазки на всех плоскостях контактов.
7. Запомнить положение двух «свободных» переключающих контактов, а также положение пружинок под ними. Доступ к контактам ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, если их снять предварительно. ПОД КАЖДЫМ ЛАТУННЫМ КОНТАКТОМ ПО ОДНОЙ ПРУЖИНКЕ, А НЕ ПО ДВЕ.
8. Попытаться всё собрать на место, действую в обратном порядке. Особенно «весело» собирать полозковый «маятниковый» переключатель в «верхнем слое», самый нижний. Лучше сначала собрать силовую его часть, смонтировать, а потом в воздухе пинцетом собрать тонкую лепестковую часть и загнать её внутрь верхнего слоя.
После всего этого собирать эту всю чертовщину в обратном порядк, сил больше нет всё это печатать.
УДАЧИ ВСЕМ, КТО РИСКНЁТ ЭТО СДЕЛАТЬ САМ, ВПЕРВЫЕ!
Источник
Ремонт подрулевого переключателя АУДИ 100/44. Фотоотчет.
#1 yHuTa3
- Модель Audi: на audi похоже была
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Город: где то в России
Все началось с того, что дальний свет горел во всех положениях, а ближний появлялся только когда переводишь рычажок в другие положения. Решил перед полной заменой стрекозы её оживить, может думал и получится.
В данной работе благодарю одноклубника Дениса, за помощь и предоставления место для работы :beer:
первым делом сняли кнопку сигнала, для этого прогрели салон машины, а руль прогрели обычным феном.
после чего сняли сам руль, желательно колеса выставить ровно, и мы смогли добраться до самой «стрекозы»
перед тем как снять «стрекозу», надо ослабить хомут, к нему можно подлезть снизу и крестовой отверткой ослабить.
теперь просто достаём всё в сборе
откручиваем сквозной болт и два шурупа внизу на пластмассовом кожухе
отсоединяем три клеммы, свет+габариты, дворники+аварийка, и сигнал
теперь просто их половинем, разбираются они легко зажимов нет, просто разводите
после чего звездочкой раскручиваем все шурупы на крышке
снимаем верхнею часть и добираемся до контактов поворота и дальнего света
протираем контакты. В моем случае появилась выработка на рычаге дальнего света и она не давала переключить свет
теперь все собираем
и ставим на место
надеюсь наш фотоматериал вам поможет :hi:
Источник
AUDI 100 — Клуб Любителей
Сайт для тех, кто любит свою Audi
- Список форумов‹Всё о наших машинах‹Электрика
- Изменить размер шрифта
- Для печати
- FAQ
- Регистрация
- Вход
FAQ по переборке подрулевого переключателя от Grover’a
mitkar » 18 июн 2012 16:24
Audi 100/44 1986 2.2i KZ, 5МКПП, монопривод, KE-Jetronic
________
Дарёному коню в х*й не дуют.
ivandraga » 18 июн 2012 20:24
Garfild » 19 июн 2012 13:27
Сварщег » 27 сен 2012 06:36
Сварщег » 30 сен 2012 00:04
Mr. Morrison =) писал(а): Вобщем, непереходным стрекозюнам посвящается.
P.S. Восстановление работоспособности стрекозы не освобождает от установки разгрузочных реле.
А можно подробнее? Что за разгрузочные реле?
Сварщег » 05 окт 2012 08:53
Контактные соединители (НЕ ВЗДУМАЙТЕ ПАЯТЬ. результат — мёртвая аварийка)
Я не понял, почему нельзя паять контактные соединители. Почему именно аварийка подыхает?
dsa » 26 авг 2013 12:16
У меня в переходной стрекозе сломалась черная деталька, которая управляет ближним светом и габаритами (усик, который на габариты отломался).
Ни у кого не валяется после переборок?
Джетроник » 07 сен 2013 20:58
EvR » 28 дек 2013 18:53
Сварщег » 28 дек 2013 19:10
EvR » 28 дек 2013 20:17
Сварщег » 28 дек 2013 20:20
EvR » 28 дек 2013 22:29
Сварщег » 28 дек 2013 23:19
EvR » 29 дек 2013 00:49
Так то да! Обидно будет)) Ладно буду делать. Спасибо!
Вернуться в Электрика Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Источник
AUDI 100 — Клуб Любителей
Сайт для тех, кто любит свою Audi
- Список форумов‹Всё о наших машинах‹Электрика
- Изменить размер шрифта
- Для печати
- FAQ
- Регистрация
- Вход
Дальный не включается, но мигнуть им можно- Решение проблемы
Sage » 15 май 2011 17:10
При переключении на дальний — фары тухнут.
При этом дальний включается только при моргании рычагом «на себя». Ближний работает.
Audi100 91 2.3 C4
Снимаем стрекозу:
— сначала лучше выровнять руль, чтоб потом ровно также вставить
— снимаем минус с аккумулятора
— вытаскиваем клаксон (поддеваем сначала сверху, потом снизу), отключаем контакт клаксона, снимаем верхний кожух
— ставим упор, чтоб руль при кручении упирался, откручиваем гайку
— вытаскиваем руль, запомнив положение руля
— ослабляем металлическое кольцо стрекозы длинной отверткой (снизу с правого бока есть соотв отверстие в нижнем кожухе)
— снимаем стрекозу, можно немного раскачивая слева-справа
— отключаем контакты. просто сильно потянуть за корпус коннектора, защелок которые могут сломаться при этом — там нет
— разворачиваем стрекозу задом — откручиваем от стрекозы нижний кожух и два длинных болта
теперь можно разделить стрекозу на две части
Перед выполнением следующих действий, стоит поискать срекозу в магазине — неоригинал стоит
Разборка стрекозы ( очень не рекомендую, процедура может занять несколько часов кропотливой и щекотливой сборки и поиска пружинок по комнате )
Лучше все делать плавно и медленно и в комнате, где меньше вещей, чтоб проще искать пружины.
Если нет подходящей отвертки, которая крепко держит головку, лучше не разбирать, т.к. потом надо будет очень плотно скручивать.
— откручиваем металлический верх, смотрим запоминаем где что и как установлено. Саморезы там с звездочками, но мне удалось подобрать тонкую мелкую плоскую отвертку, которая точно входит
— перед разделением низа и верха стоит закрыть верх крыжкой во избежании выскакивания пружин
— разделять равномерно, при этом будет небольшой счелчок — это нормально, там белый «язычек», при сборке он сам встанет на место
— далее вытаскиваем вверх коромыслицо, придерживая большую пружину (рисунок 2), внимание — снизу коромысла есть небольшое утолщение, оно вставляется в корпус — вытаскивать очень аккуратно — не сломать (если сломается — рычаги поворотников хорошо работать не будут, можно что-нить твердое временно и вставить, конечно)
— далее потихоньку поднимаем рычаг, т.к. под ним железные пластинки могут выстрелить пружинками (рис 4). на самом рычаге снизу тоже есть две железки в форме п под которыми тоже пружинки. Эти пружинки прижимают контакты поворотников к дугам.
—
все, можно протирать контакты
При сборке:
— вставить железки с пружинками ( крайняя железка 11 на фото 2 должна быть под язычком — это дальний свет )
— железки не гнуть, там небольшой зазор, можно получить стрекозу со всегда включенным дальним
— убедится, что у рычага на конце остались обе железки в форме п с пружинками
— поставить рычаг, придерживая пальцами, можно теперь пощелкать, посмотреть доходит ли контакт 11 до язычка дальнего света)
— придерживая рычаг вставить коромыслецо с пружиной
— теперь если все встало на место — ничего не будет выскакивать, можно соединять с верхом
— при соединении — соединять ровно с закрытой крыжкой верха
— на пол пути вставливания упремся в якорь верхней части, ее можно открыть и помочь металлической пластинке и нижним контактикам «забраться» на вставляемый корпус с контактами
— закрыть верхнюю крышку и слепить вместе.
— немного стянуть саморезами и можно прозвонить контакты
Фото (C4 2.3 91, левая стрекоза VAG: 443 953 513 H):
1) Левая стрекоза — контакты (вид сзади):
Контакты — входы:
30 — всегда подключен на плюс
X — подключен на плюс через замок зажигания
Контакты — выходы:
56b — ближний
56a — дальний (причем при моргании он соединяется на 30й->56a, т.е. мигнуть можно и без ключа в зажигании, а при включении дальнего хитро соединяется с X->56a)
PL, PR — типа габариты и всякая подсветка
Прозваниваем в собранном состоянии:
30-5a — дальний мигание
X-5b — ближний
X-5a — дальний постоянно
Чтоб заработали поворотники нужно подключить обе стрекозы левую и правую к машине.
2) Левый второй переключатель — дальний свет (вид изнутри, на увеличенной картинке есть цифры, чтоб удобней ссылаться):
На фото под цифрами
11 — выключатель дальнего (кстати его можно достать отверткой из отверстия сбоку)
22, 23 — дуги поворотников
При разборке — самая неприятная деталь — рычажок прижатый большой пружиной, снизу он крепится к корпусу, но если неаккуратно вытаскивать — можно обломить.
Ну и конечно — пружины. Их там пять — большую видно на фото. Пружинки под коромыслами 10 и 12. Мелкие пружинки для контактов поворотников, которые ездят по 23, 24 (дуги видно на 4м фото).
При разборке разделять аккуратно.
3) Оба левых переключателей (вид изнутри):
4) фото, где разобран 2й переключатель до «низа»
Плюс приходит на контакт X (3й ряд на фото 1) с замка зажигания, а чтоб зажегся дальний надо чтоб X был подключен на 56a (это прозванивается, если включить свет на левом рычаге 1 и включить дальний на 2м).
Т.е схема: плюсовой с аккум —> вкл в замке зажигания —> X контакт стрекозы —> положение стрекозы с вкл дальним —> выход со стрекозы контакт 56a —> на два предохранителя —> на вторые спирали фар (дальний).
Причем если замкнуть соотв контакты на разъеме машины без стрекозы (X — 56a) — фары работают (кстати, скрепка, которой контакты замкнуты нагревается даже за пару секунд) и напряга, идущая с замка зажигания, на контакте X тоже есть (минус взят с руля).
Sage » 15 май 2011 17:16
v.v.p. » 15 май 2011 17:29
КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 15 май 2011 20:32
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
Sage » 15 май 2011 22:13
Sage » 21 май 2011 13:21
Разобрал, а есть где-нить описание контактов чтоб прозвонить?
Не хотелось бы полностью все вытаскивать, или может кто знает, что должно с чем замыкаться на катинке 2) ?
Фото (C4 2.3 91, левая стрекоза VAG: 443 953 513 H):
1) Левая стрекоза — контакты (вид сзади):
2) Левый второй переключатель — дальний свет (вид изнутри, на увеличенной картинке есть цифры, чтоб удобней ссылаться):
3) Оба левых переключателей (вид изнутри):
4) Нашел фото, где разобран 2й переключатель до «низа»
Sage » 21 май 2011 14:17
Sage » 22 май 2011 18:10
0), а при соединенной стрекозе в машине — фары дальним не горят? (контакты еще не протирал )
Плюс приходит на контакт X (3й ряд на фото 1) с замка зажигания, а чтоб зажегся дальний надо чтоб X был подключен на 56a.
Т.е схема: плюсовой с аккум —> вкл в замке зажигания —> X контакт стрекозы —> положение стрекозы с вкл дальним —> выход со стрекозы контакт 56a —> на два предохранителя —> на вторые спирали фар (дальний).
Причем если замкнуть соотв контакты на разъеме машины без стрекозы (X — 56a) — фары работают (кстати, скрепка, которой контакты замкнуты нагревается даже за пару секунд) и напряга, идущая с замка зажигания, на контакте X тоже есть (минус взят с руля).
Про контакты:
Входы:
30 — всегда подключен на плюс
X — подключен на плюс через замок зажигания
Выходы:
56b — ближний
56a — дальний (причем при моргании он соединяется на 30й->56a, т.е. мигнуть можно и без ключа в зажигании, а при включении дальнего хитро соединяется с X->56a)
PL, PR — типа габариты и всякая подсветка
остальное надо искать в схемах.
Sage » 22 май 2011 21:03
Источник