Ремонт подрулевого шлейфа додж калибр
Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!
P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!
И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.
Новичок 
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 86 974
Реальное имя:Алексей
Город:Москва
// Прошу модераторов перенести в FAQ. У самого не получается — пишет «нет прав».
РЕЗЮМЕ
Если у вас обрыв шлейфа в улитке, а также вы располагаете суммой в 250 рублей и несколькими часами времени, то я покажу, как полностью быстро и качественно самостоятельно решить эту проблему (при наличии рук и головы из плеч и умения обращаться с паяльником).
СИМПТОМЫ
После почти года владения Dodge Nitro у меня начал пропадать гудок в определенном положении руля, а через несколько дней и вовсе затих. Помимо этого также перестали работать кнопки управления магнитолой на руле, в то время как круиз-контроль работал исправно, а также не было ошибок SRS (подушек).
ДИАГНОЗ
Т.к. глюк сначала наблюдался при изменении угла поворота руля, то диагноз однозначен: поломался шлейф на руле (улитка, часовая пружина, clockspring).
Вот так выглядит этот узел в каталоге (раздел каталога: 2007 KA — DODGE NITRO -> 8 ELECTRICAL -> 21 810 SWITCHES (INSTRUMENT PANEL AND CONSOLE):
Вот оригинальные номера всех замен:
68003216AA
68003216AB
68003216AC
68003216AD
68003216AE
68003216AF
68003216AG
68003216AH
5156106AA
5156106AB
5156106AC
5156106AD
ЛЕЧЕНИЕ
Тема известна многим, обсуждения в интернетах есть, общее мнение можно выразить так:
— «ценник на улитку в сборе неадекватен»
— «шлейф не ремонтопригоден»
— «заказывай новую на ebay без датчика руля и перекидывай в свой корпус»
Действительно, заказывать новую улитку в сборе за 28 000 руб (exist.ru, осень 2017) только из-за перебитого шлейфа — это нонсенс. Заказывать донора (упрощенной версии без датчика угла поворота руля) с последущим свопом тоже не хотел (ценник около 14 000 по тому же экзисту). Помимо высоких цен еще срок ожидания 3-4 недели!
Ставить бу-шную улитку тоже не нравится:
(а) состояние шлейфа и ресурс неизвестны
(б) на разборках встречалась только разобранная стрекоза — как раз без улитки.
Таким образом, остается только вариант ремонта шлейфа как наиболее разумный.
ПУТЬ №1 — ремонт родного шлейфа
Вылечить можно, но только если обрыв находится на неподвижном участке улитки. Но в этом случае, чего бы ему тогда ломаться, верно?! В остальных случаях обрыв у вас будет на подвижном участке. Штатный шлейф по непонятной мне пока причине зачем-то уложен хитрым способом и предполагает постоянное перетягивание и «переламывание» по небольшому радиусу (R7.0 мм, точно замерял). Если обрыв запаять, то отремонтированный участок шлейфа перестанет гнуться, и очень скоро переломится при очередном изгибании на этом радиусе. Кроме того нужно еще изолировать запаянный проводник, а это приведет к утолщению шлейфа и усложнит его перемещение внутри улитки. Короче, как ни крути, пациент, практически, безнадежен, поэтому данный путь малоинтересен.
ПУТЬ №2 — замена родного шлейфа
Мои первые попытки поиска подходящего шлейфа были безрезультатными — в инете полно вопросов «от чего подобрать шлейф?», но, как правило, ответов нет. Встречаются упоминания каких-то плоских шлейфов от сканеров/принтеров, но дается оговорка, что они все короткие.
В нашей улитке используются два шлейфа длиной 730 мм и 990 мм. В каждом по 5 проводников (2 толстых — контакты подушки, 3 тонких — остальные сигнальные линии). Разумеется, ничего подобного вы не найдете.
Мне удалось найти на ebay и aliexpress несколько предложений плоских кабелей FFC (flexible flat cable) подходящей длины (1 и 1.5 метра). Из США ценник был около 2000 р. Из Китая около 500-600р. Но доставка месяц.
И вот несколько дней назад я, наконец-таки, нашел долгожданное решение: плоский 25-жильный кабель стоимостью (ВНИМАНИЕ!) 250 руб/м, который всегда есть в наличии (Москва, Митинский радиорынок): http://prodiel.ru
// Где у них этот кабель на сайте я не ведаю, ибо я к ним ногами пришел за другими ништяками, но случайно увидел и этот кабель!
У этого кабеля шаг такой же, как и у нашего (крайслеровского), отличие лишь в том, что все проводники имеют одинаковую ширину.
Напомню, у крайслера на подушку идут толстые проводники. Однако ширина шага нового кабеля позволяет идеально взять 2 соседние дорожки и припаять их к одной толстой площадке. Таким образом, для нашей задачи потребуется отрезать шлейф с 7 дорожками. Кроме того, получается, что дорожки подушки будут продублированы, что, с моей точки зрения, лучше — 2 тонкие будут надежнее 1 толстой в случае механических повреждений.
ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ
В сети имеются статьи и пошаговые отчеты по замене улитки и сопутствующим операциям (калибровка датчика угла поворота руля), поэтому повторяться я не буду. На мой взгляд, самая информативная статья тут: https://www.drive2.ru/l/3950810/
В помощь я приведу лишь несколько своих фоток:
(1) Общий вид стрекозы (с чем вам придется иметь дело)
(2) Соответствие распиновки на входе и выходе (входы 0, 1, 2 и 3 — это датчик поворота руля, на шлейфе эти контакты не задействованы, естественно). фото разобранного
(3) Фото разобранной улитки со штатным шлейфом
На нижнем шлейфе видны отметки красным цветом, которые я делал при поиске обрыва. Там как раз и оказался проблемный участок.
Все контактные колодки легко вытаскиваются при ослаблении зажимов. Разберете без труда.
Штатные шлейфы необходимо полностью удалить, а контакты хорошо облудить. Для этого я использовал паяльный водорастворимый флюс (ФТС), обычный припой и маломощный паяльник с острым жалом.
Концы нового шлейфа также нужно облудить с двух сторон. Предварительно зачищать шлейф не нужно — пальник расплавляет полимерную оболочку, обнажая медные дорожки. Это все очень легко делается. Затем осуществляется пайка шлейфа таким образом, чтобы соединить нужные дорожки.
Уложить шлейф можно, по-разному:
(1) Стоковый вариант (описан по ссылке на drive2, которую я приводил ранее).
Этим способом я быстро и успешно укладывал стоковый шлейф, когда разобрал улитку в самый первый раз. Однако уложить новый шлейф этим способом у меня не получилось: новый кабель еще свежий и сильно пружинит, а также заматывается/разматывается когда этого не нужно. Я возился часа 2, пытаясь запихнуть все внутрь, чтобы ничего не пережать. Два раза у меня это получалось, но каждый раз улитка поворачивалась менее, чем на 2 оборота в каждую сторону, когда нужно 2.5! После последующего разбора я обнаруживал замятие нового кабеля! За окном — глубокая ночь, поэтому после второй неудачной попытки я плюнул и перешел к другому варианту:
(2) «Спиральный» вариант
Безо всяких колебаний я выкинул из улитки орбитальный «ин-янь» — ту вращающуюся хрень, из-за которой, видимо, умер оригинальный шлейф. Без этой детали места внутри стало в разы больше.
Далее я намотал спиралью оба шлейфа, насколько позволяла их длина. Излишек длины (990-730=260мм) я сложил в несколько слоев и упаковал в отсеке, откуда они выходят. Далее
все без проблем собрал с первого раза за 1 минуту.
Затем я закрутил улитку в одну сторону до упора, затем открутил обратно более 2 оборотов — это будет центральным положением (когда колеса стоят ровно). Убедился, что в обратную сторону также имеется запас в 2+ оборота (сколько полных оборотов там было — не знаю). Вернул снова улитку в центральное положение и выставил датчик угла поворота руля в новое положение (процедура — по ссылке выше).
ВАЖНО (актуально для улиток со штекером с контактами «0-1-2-3», т.е. с датчиком положения руля): пока мы работали с улиткой, мы ее крутили-вертели во все стороны и, разумеется, потеряли ее «нулевое» положение. Поэтому если сейчас не выставить датчик угла поворота руля правильно, то при включении зажигания у нас загорятся и не потухнут лампочки ESP/BAS/ABS, и эти системы не будут работать. Посему важно не забыть выставить эти датчики.
После этого все было собрано и установлено на машину. Все работает, руль вращается тихо, без каких-либо шумов из улитки, на приборке тишь да гладь — никаких ошибок!
В качестве послесловия.
При первом разборе руля я обнаружил, что у меня не были подключены штекеры подушки водителя, но при этом на приборке никаких ошибок не было! Очевидно, что кто-то до меня был жопоруким ибо не мог починить/поменять улитку, но достаточно хитрожопым, чтобы впаять два 18-омных резистора перед штекером в качестве обманки SRS (при влючении зажигания тестирование проходило успешно и значок SRS тух)!
Надеюсь, эта статья поможет людям, столкнувшимся с перебитым шлейфом быстро и дешево решить все эти проблемы.
Источник
Бета-авто › Blog › Про подрулевой шлейф Mopar (он же клокспринг, он же шлейф рулевой колонки) Caliber, Journey, Compass, Wrangler, Grand Cherokee WK, Sebring JS и многие другие. Всего за 14495 рублей!
Многие владельцы Chrysler, Dodge, Jeep 2007-го и далее модельных годов сталкивались с неисправностью так называемого подрулевого шлейфа (синонимы — шлейф рулевой колонки, клокспринг, clockspring, плата звукового сигнала и подушек безопасности, улитка). Симптомы этой неисправности весьма неприятные — не работает звуковой сигнал, на приборной панели горит ошибка SRS / Air Bag, работают некорректно или не работают совсем кнопки управления на рулевом колесе и так далее. Очевидно, что эксплуатация автомобиля с неисправным шлейфом, как минимум, вызывает дискомфорт у водителя. Говоря же более строго, эксплуатировать автомобиль с такими проблемами опасно!
Решений вопроса есть несколько:
1. Отремонтировать неисправный шлейф (от 250 рублей).
2. Заменить на китайский аналог (от 3000 рублей).
3. Заменить на оригинальную запчасть (стандартная цена — от 20000 рублей).
Описания первых двух решений вы можете легко найти в интернете, в том числе и на Драйве, по ключевым словам из нашей публикации. Минусы обоих вариантов — ненадежность и, как следствие, крайне высокая вероятность повторения неисправности через короткий промежуток времени.
Основным минусом оригинального шлейфа является его довольно высокая цена — у официальных дилеров 40-50 тысяч рублей, в «обычных» магазинах запчастей — от 20 тысяч рублей.
Благодаря нашей кропотливой работе, мы предлагаем вам оптимальное решение за разумные деньги. У нас вы всегда можете приобрести новую оригинальную запчасть всего за 14495 рублей.
На складе у нас почти всегда есть в наличии, если даже заканчивается — пополняется в течение недели.
Номера соответствия по оригинальному каталогу Chrysler:
05156106AG, 05156106AE, 05156106AD, 05156106AC, 05156106AB, 05156106AA, 68003216AH, 68003216AG, 68003216AF, 68003217AF, 68003217AE, 68003217AD, 68003217AC, 68003217AB, 68003217AA, 68339336AA.
Кому нужно — пишите, звоните, поставим в резерв.
Напоминаем — отправляем товар мы по всей России, в Казахстан и Беларусь. Самовывоз и бесплатная доставка в Москве и Санкт-Петербурге.
Актуально для следующих моделей:
Dodge Caliber,
Jeep Compass,
Jeep Liberty/Patriot,
Jeep Cherokee/Liberty KK,
Jeep Grand Cherokee WK,
Jeep Commander,
Jeep Wrangler JK,
Dodge Nitro,
Chrysler Sebring JS,
Dodge Avenger JS,
Dodge Journey.
В Санкт-Петербурге также готовы предложить вам услуги по установке. Стоимость замены шлейфа — 2250 рублей.
Пишите в личку на Драйве, звоните на 8-800-775-48-06, +7 (812) 244-69-28 или пишите на Whatsapp или Viber на номер +7 (981) 180-95-66, как Вам удобней!
Отправим товар по всей России удобной вам транспортной компанией.
Самовывозом можно забрать в Москве и Санкт-Петербурге. В пределах МКАД (КАД) можем предложить бесплатную доставку.
Подписывайтесь на наш Драйв!
Ждем Вас, всегда на связи, Бета-Авто!
Источник