Ремонт подрулевого шлейфа фольксваген джетта 6

Volkswagen Passat 🇩🇪 von der Mosel 🇩🇪 › Logbook › Ремонт шлейфа подрулевого переключателя и новая проблема Steering column tail repair and a new problem

С этой проблемой сталкивается наверное каждый второй владелец VW, Skoda или Audi. Вот и я не исключение. Было так, приехал в гараж, развернулся, выкрутил руль влево до упора и слышу что-то щёлкнуло под рулём. Сразу не обратил внимания, а потом понял, что нет ни сигнала 🎺, ни кнопок на руле, да ещё и предательски загорелась ошибка «неисправность подушки безопасности. Начал изучать в чем дело. Хорошо, что есть драйв и другие сайты. Там узнал, что это шлейф. Проездил так месяца 3 наверное.
Решил, что пора ремонтировать. Пришлось покупать биту splain M12

так как Torx T55 найти не получилось.
Разбор не сложный. Не отключая аккумулятор 🔋 выкручиваем руль вправо, с помощью зеркала (или камеру телефона) смотрим куда-то вставлять плоскую отвертку, там пружины, которые нужно опустить вниз. После этого поворачиваем руль влево и делаем тоже самое.

Подушка в руке. Отключаем аккумулятор, снимаем фишки подушки. Главное большую желтую! В центре можно и не отключать, у меня не получилось. Берём биту splain M12 (под неё идёт головка 10) и откручиваем руль.

Далее откручиваем внизу кожуха руля один саморез, отщёлкиваем сверху кожух

Откручиваем ещё 2 таких же самореза и открываем кожух.

Разобрав блок, сначала подумал, что все зря, и шлейф мой целый, но рассмотрев получше увидел обрыв.

Зачистив изоляционный слой (а снимается он не очень то и легко) делаем разметку дырок на шлейфе для фиксации. Паяем. Далее сборка в обратной последовательности.
Важный момент, при обратной установке руля смотрите на метки, я их совместил

но как оказалось надо сделать как было, так как руль стоял неровно;в моем случае они были так

После всей сборки, подключения аккумулятора видим целую гирлянду

Включаем дядю Васю, сбрасываем ошибки и все!

Всё бы хорошо, да не бывает так. Сегодня сажусь в машину, завожу, начинаю движение и не пойму что происходит. Загорается ошибка ESP, руль уводит влево и ощущение как-будто колеса блокируются. Подскажите знающие что я неправильно сделал?! Начал читать про какую-то адаптацию руля. Надо ли это? Руль и блок же родной остался. В общем спасибо за внимание, и спасибо откликнувшимся.

Источник

Volkswagen Jetta 2,5 WildJet › Logbook › Ремонт шлейфа двери и замена наружного зеркала

Наконец-то добрался я до ремонта шлейфа двери и замены зеркала после ДТП. Чтобы с машиной колупаться было приятнее я ее даже помыл перед тем, как ехать к товарищу в гараж. Напомню, что пришлось купить зеркало с обрезанной фишкой, так что работ с паяльником предстояло не мало…

Корпус я решил сохранить свой, чтобы зеркало не перекрашивать! В общем разбирается все достаточно легко. Для того, чтобы снять фишку, нужно снять обшивку двери изнутри. Провод от зеркала достаточно длинный и тянется примерно до середины двери. Благо по цветам все провода нового зеркала совпали с моими от фишки, так что после перепайки все заработало — и подсветка, и поворотник, и подогрев, и электропривод.

Пока проверяли работоспособность установленного зеркала на водительской двери перестал работать центральный замок, да и бортовой компьютер перестал определять положение двери. В общем без сомнения необходимо лезть к дверному шлейфу. Для этого решили снять наружную обшивку двери, благо крепится она на саморезах)))

Еще при покупке машины, мне предыдущий владелец говорил о том, что он проклеил двери дополнительной шумоизоляцией. Теперь я смог это увидеть вживую)))

Заодно решил сфотографировать какие динамики в дверях установлены, чтобы в случае неисправности лишний раз туда не лезть…

В общем выдрал я шлейф. Его уже походу паяли! Не зря говорят, что у них это болезнь. В любом случае нового у меня пока нет, пришлось работать со старым…

В конечном счете оказалось, что сломано у меня три провода. Сейчас конечно все привел в норму, но думаю, что на долго этого не хватит. Будем искать новый! Ну по крайней мере сейчас все работает!

Volkswagen Jetta 2005, engine Gasoline 2.5 liter., 150 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 13

ПРивет. Не подскажешь случайно номер детали на зеркало?

Привет, к сожалению не подскажу

А пищалка даже не китай…юкрэйн! Ваще бомба, как так?

Да, я видел… Сам удивился… Сборка авто — Мексика! Видимо там ближайший завод Philips, ведь VW виднее откуда з/ч лучше тащить)))

Похорошему если разобраться, то vw неверно поступили, когдасделали резинку прямую. Вот в джетте 6 уже умнее, так как не излом провода, а кручение получается, что соответственно надёжнее и менее вредно для провода.

Ну в последнее время мне все больше кажется, что производители умышленно создают косяки в своих машинах, чтобы люди более охотно пересаживались на новые, ресурс у которых к сожалению, все меньше и меньше… Так что я удивлен, что они исправили эту проблему в 6й джетте))))

Согласен, хотя джетта мне нравится своей крепостью и надёжностью. Практически (если аварию не считать) ничего ещё за 80 т км не менял, кроме колодок. В аварии всё на себя взяла, а мне хоть бы хны, тьфу-тьфу-тьфу. В ай 40 я как-то не чувствую себя защищённым.

Опять же выскажу свое весьма субъективное мнение, если скажу, что в автопроме корейцы стремятся догнать японцев и на сегодняшний день им это практически удалось. Те же японцы делают вполне надежные машины, но экономят на удобстве (шумоизоляция никакая, дешевый пластик и т.п.). Немцы делают не столь надежные машины, как японцы, но в немецких машинах все нацелено на комфорт!
У меня было несколько япошек и джетта уже мой второй немец — могу сказать, что джетта более капризна, но она дает комфорт, уверенность в дороге, драйв… и после нее я уже не хочу садиться ни в японца, ни в корейца… И пожалуй в качестве следующей машины, я бы хотел авто, с четырьмя кольцами на решетке радиатора…
Хотя все течет, все меняется… Так что свои взгляды в случае чего я готов пересмотреть)))

Да, немец надёга.

Молоток) Шлейф конечно в идеале надо заменить или мягкие провода использовать в этом.

Шлейф лучше заменить на новый. Мне кто-то писал про его стоимость в 100$ за новый… Попробую найти более приемлемый по деньгам вариант)))

разборки надо шерстить — но думаю вещи ходовая)

кто ищет — тот всегда найдет. главное — задаться целью)))

Источник

Замена подрулевой улитки Airbag на Фольксваген Шаран

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M8) 1995 — 2001
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M9) 2001 — 2004
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M6 2004 — 2010

SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V8) 1996 — 2000
SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V9) 2001 — 2011

Ford Galaxy / Форд Галакси 1995 — 2006

На приборной панели загорелась лампочка Airbag. Чтение ошибок ВАГкомом выявило следущую:

1 Fault Found:
00588 — Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 — Resistance too High — Intermittent

Можно было сделать косвенный вывод, что где-то в улитке появился дребезжащий контакт.
Раньше эту ошибку возможно было сбросить и она появлялась изредка или после резких поворотов (множественных, скажем так) руля.

Через некоторое время ошибка возникала снова (раз в две недели), её успешно сбрасывали, но руки не доходили добраться до самой улитки.

00588 — Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 — Resistance too High

Теперь — только сбросишь ошибку, лампочка на приборке сразу загорается обратно, сразу же, как только выйдешь из программы диагностики.
А значит, пришло время лезть к улитке и её менять\чинить.

Первую общеизвестную часть по отщёлкиванию защёлок подушки, я пропущу в части картинок. Однако, расскажу для ищущих, чтобы не нарушать целостность.
Для снятия улитки нам нужно будет снять руль и кожух рулевой колонки, а ещё понадобится хитрая звёздочка с отверстием внутри. Но я её пока не нашёл и размеры вам не подскажу.

Эльза вещает, что нам нужна оочень длинная отвертка. Не верьте ей. Я использовал буквально вот такую (фото не относится к нашим защёлкам):

ВНИМАНИЕ.
Для начала начал, я бы посоветовал ознакомиться с мануалом по работе с подушками, в принципе, или с темой из FAQ нашего сайта, чтобы
Не получить по мордочке сработавшей подушкой
Про снятие минусовой клеммы с АКБ и снятия статического напряжения с рук перед работой с подушками безопасности мы должны уже знать.

1. Cтавим руль прямо. Колеса прямо.
2. Рулевую колонку лучше выдвинуть НА себя максимально и ОТ приборки К себе.
3. Ключик из ЗЗ не вынимаем.
4. Ставим рулевое колесо так (полоборота влево, например), чтобы спицы встали вертикально.
5. Нащупываем (я нащупал с третьего раза) со стороны приборной панели, на задней стороне рулевого колеса (на границе кожуха колонки и тыльной стороны рулевого колеса) отверстие.
6. Вставляем туда отвертку и чуть нажав на неё, тянем отвёртку вверх. Слышим характерный щелчок. Между рулем и подушкой образуется небольшая щель — значит, отстегнули один зажим.
7. Крутим руль вправо. Ставим спицы вертикально. Повторяем процедуру.
8. ДО того, как будем тянуть отщёлкнутую подушку на себя — ставим руль прямо, чтобы не уронить подушку
9. Я бы ещё и вынял ключ из ЗЗ, для фиксации руля.
10. Не торопясь и легонько наклоняем подушку и видим жёлый разъем по центру подушки,

который нам нужно аккуратно, но уверенно, поддеть отверткой снизу.

Никаких фиксаторов там нет. Но сидит разъем плотно. Тем более, если вы первый, кто туда вообще залез, как я, например.

11. Рассматриваем внутренности, запоминаем, что и как лежало, на всякий случай.

Порадовали проводочки в уголочке:

12. Далее следует разомкнуть контакты, дабы не порвать их при снятии руля.

В улиточном «папе» аж три «мамы»
Простите, фотик у меня совсем швах.

13. Как разомкнуть второй чёрный штекерок,

я не разобрался в темноте и холоде, но можно разомкнуть здесь:

Впрочем, вот как выглядит этот штекер. Он действительно, проще размыкается, как показано выше.

14. Теперь берём любимый Spline M12.

Эльза вещает нам, что он (болт) закручен усилием 50Нм. Но ощущение, что обманывает она нас. Там все 80-90, с учётом фиксатора резьбы.

А потому, перед откручиванием болта или фиксируем руль, вынув ключ из ЗЗ, либо фиксируем его руками помошника. Однако, можно справиться и в одиночку. Коленками снизу, одной рукой сбоку. Трещотку другой рукой и пойдёт, родимый.

Да, вы заметили метки на руле и на оси? При усановке руля обратно, не забудьте эти метки совместить. Два клыка на улитке не дают сильно ошибиться при установке руля, однако на два -три шлица всё равно можно промахнуться, если игнорировать эти метки.

15. Снимаем руль, следя за электрическими разъемами, они должны нырнуть в окошко.

Вид на снятый руль снизу:

16. Вот такая красота:

17. Далее демонтируем обе части кожуха рулевой колонки. Нижняя часть прикручивается к верхней двумя болтиками\саморезами под крест.

И они очень длинные

18. К колонке, нижняя часть кожуха крепится двумя болтиками.

19. Не забываем про нижний болтик на Т20, что находится в районе рычага регулировки рулевой колонки снизу.

20. Теперь, потянув вдоль колонки на себя и не забыв освободить справа от ЗЗ, мы можем вытянуть нижнюю часть кожуха.

Номерок для ищущих

Ну а верхний просто поднимаем вверх, чуть потянув на себя\от приборки

21. Вот и улиточка на виду:

22. По кругу размыкаем всё, что видим (слева верх):

25. Нас ждут два самореза с головкой под биту под пятилучевую звезду типа TS 10, с отверстием посередине.

апдейт: Я расскажу вам, чем это открутить. Мне удалось это сделать стандартным шестилучевым торксом на Т8 с отверстием внутри. Субъективно, Т9 тоже должен подойти.
Усилие там никакое. Этак, с 5 Нм. Саморезы очень мягкие. Полагаю, при большом желании можно даже внутреннюю пимпочку аккуратненько сточить, коль биту хитрую не найдёте.

26. Номерок улитки для ищущих:

27. Тот самый индикатор угла поворота руля, относительно которого нам нужно будет регулировать и адпатировать систему в случае разбора улитки для её ремонта (описано в ФАКе родственного сайта mikrob.ru)

crezyhouse пишет:
Когда снимал руль, для замены переключателя стеклоочистителей, добравшись до датчика угла поворота случайно провернул его на один оборот а точка которая должна быть (желтое пятнышко в глазке в верхне правом углу) слетело с своей точки. В итоге при установки рулевое колесо выставляю по середине а угол поворота 810 градусов.
Устранение:
1. Снять рулевое колесо.
2. Снять и разобрать датчик угла поворота.
3. Подключить датчик к фишки и накинуть минусовую клему (клема снималась при снятие аирбека).
4. Подключить ВАГ-КОМ, включить зажигание 03-АБС, измерения- канал 04 первое окошко.
5. Проворачивать большое колесо в право-лево пока ни выйдет 0 градусов и желтая отметка встанет в нужном среднем положении.
6. Выключить зажигание, снять клему,собрать все обратно и убрать оставшиеся ошибки (в моем случаи била только ошибка АИРБЕКА).
7. ВУАЛЯ.

29. Для сравнения с улиткой от других ФВ.

30. Как видно из фото, мне пришла не та улитка. Потому, если повезёт, просто поменяю, если не повезёт, то отремонтирую свою и добавим сюда информацию о ремонте. Хотя, тем о ремонте шлейфа полно.

Если кто знает правльное название инструмента под ту волшебную звёздочку — поделитесь, будьте ласки.

т.к. мне удалось снять улитку и добраться до её внутренностей, давайте посмотрим, как её снять, и на причину возникновения постоянной ошибки в моём случае.

После того, как мы разомкнём 4 штекера на улитке (на фото зелёным), аккуратно поддеваем 4 скобы (на фото красным)

Два самореза хитрых мы уже выкрутили и нам остаётся просто потянуть улитку на себя.

После демонтажа. Внимательно и аккуратно! Не прокручиваем два кольца улитки далее, чем на Н-цать градусов, чтобы не сбить индикатор ругла поворота.

Более того, после располовинивания улитки — кольца относительно друг друга тоже не должны проворачиваться.

Чтобы добрвться до контактов внутри, нам нужно улитку располовинить. Три защелки по трём сторонам:

Нас интересует эта часть (верхняя, вид снизу)

А конкретно — вот этак контактная площадка:

Нам нужно разомкнуть тот, ттретий штекерок на улитке, что остался неразомкнутым. Просто поддеваем вдоль отверткой и аккуратненько (!) оттягиваем его от улитки.

Под ним мы увидим два скользящих контакта, выполненных в виде изогнутых пластин с контактными пятнами наконцах.
Как видно (простите, плохо и грязно) на одном из контактов, одно пятно был оотломлено. И всё бы ничего. Но оно, по всей видимости, своим телом не давало контакту к дорожке прислоняться. Вот вам и «бесконечность» при диагностике, звучащая как, «высокое сопротивление»

Интересно, эта датель продаётся отдельно?

Отколовшийся элемент был извлечён и удален. Второй контакт зачищен. Обрубок — подогнут\выгнут и наждачкой обработан (чтоб не задирал дорожку на улитке).

После сброса ошибок — чистота и тишина. Ошибка подушки побеждена.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник