Ремонт подрулевого шлейфа jeep compass

Ремонт подрулевого шлейфа jeep compass

Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!

P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!

И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 86 974
Реальное имя:Алексей
Город:Москва

// Прошу модераторов перенести в FAQ. У самого не получается — пишет «нет прав».

РЕЗЮМЕ
Если у вас обрыв шлейфа в улитке, а также вы располагаете суммой в 250 рублей и несколькими часами времени, то я покажу, как полностью быстро и качественно самостоятельно решить эту проблему (при наличии рук и головы из плеч и умения обращаться с паяльником).

СИМПТОМЫ
После почти года владения Dodge Nitro у меня начал пропадать гудок в определенном положении руля, а через несколько дней и вовсе затих. Помимо этого также перестали работать кнопки управления магнитолой на руле, в то время как круиз-контроль работал исправно, а также не было ошибок SRS (подушек).

ДИАГНОЗ
Т.к. глюк сначала наблюдался при изменении угла поворота руля, то диагноз однозначен: поломался шлейф на руле (улитка, часовая пружина, clockspring).
Вот так выглядит этот узел в каталоге (раздел каталога: 2007 KA — DODGE NITRO -> 8 ELECTRICAL -> 21 810 SWITCHES (INSTRUMENT PANEL AND CONSOLE):

Вот оригинальные номера всех замен:
68003216AA
68003216AB
68003216AC
68003216AD
68003216AE
68003216AF
68003216AG
68003216AH
5156106AA
5156106AB
5156106AC
5156106AD

ЛЕЧЕНИЕ
Тема известна многим, обсуждения в интернетах есть, общее мнение можно выразить так:
— «ценник на улитку в сборе неадекватен»
— «шлейф не ремонтопригоден»
— «заказывай новую на ebay без датчика руля и перекидывай в свой корпус»

Действительно, заказывать новую улитку в сборе за 28 000 руб (exist.ru, осень 2017) только из-за перебитого шлейфа — это нонсенс. Заказывать донора (упрощенной версии без датчика угла поворота руля) с последущим свопом тоже не хотел (ценник около 14 000 по тому же экзисту). Помимо высоких цен еще срок ожидания 3-4 недели!

Ставить бу-шную улитку тоже не нравится:
(а) состояние шлейфа и ресурс неизвестны
(б) на разборках встречалась только разобранная стрекоза — как раз без улитки.

Таким образом, остается только вариант ремонта шлейфа как наиболее разумный.

ПУТЬ №1 — ремонт родного шлейфа
Вылечить можно, но только если обрыв находится на неподвижном участке улитки. Но в этом случае, чего бы ему тогда ломаться, верно?! В остальных случаях обрыв у вас будет на подвижном участке. Штатный шлейф по непонятной мне пока причине зачем-то уложен хитрым способом и предполагает постоянное перетягивание и «переламывание» по небольшому радиусу (R7.0 мм, точно замерял). Если обрыв запаять, то отремонтированный участок шлейфа перестанет гнуться, и очень скоро переломится при очередном изгибании на этом радиусе. Кроме того нужно еще изолировать запаянный проводник, а это приведет к утолщению шлейфа и усложнит его перемещение внутри улитки. Короче, как ни крути, пациент, практически, безнадежен, поэтому данный путь малоинтересен.

ПУТЬ №2 — замена родного шлейфа
Мои первые попытки поиска подходящего шлейфа были безрезультатными — в инете полно вопросов «от чего подобрать шлейф?», но, как правило, ответов нет. Встречаются упоминания каких-то плоских шлейфов от сканеров/принтеров, но дается оговорка, что они все короткие.

В нашей улитке используются два шлейфа длиной 730 мм и 990 мм. В каждом по 5 проводников (2 толстых — контакты подушки, 3 тонких — остальные сигнальные линии). Разумеется, ничего подобного вы не найдете.

Мне удалось найти на ebay и aliexpress несколько предложений плоских кабелей FFC (flexible flat cable) подходящей длины (1 и 1.5 метра). Из США ценник был около 2000 р. Из Китая около 500-600р. Но доставка месяц.

И вот несколько дней назад я, наконец-таки, нашел долгожданное решение: плоский 25-жильный кабель стоимостью (ВНИМАНИЕ!) 250 руб/м, который всегда есть в наличии (Москва, Митинский радиорынок): http://prodiel.ru

// Где у них этот кабель на сайте я не ведаю, ибо я к ним ногами пришел за другими ништяками, но случайно увидел и этот кабель!

У этого кабеля шаг такой же, как и у нашего (крайслеровского), отличие лишь в том, что все проводники имеют одинаковую ширину.
Напомню, у крайслера на подушку идут толстые проводники. Однако ширина шага нового кабеля позволяет идеально взять 2 соседние дорожки и припаять их к одной толстой площадке. Таким образом, для нашей задачи потребуется отрезать шлейф с 7 дорожками. Кроме того, получается, что дорожки подушки будут продублированы, что, с моей точки зрения, лучше — 2 тонкие будут надежнее 1 толстой в случае механических повреждений.

ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ

В сети имеются статьи и пошаговые отчеты по замене улитки и сопутствующим операциям (калибровка датчика угла поворота руля), поэтому повторяться я не буду. На мой взгляд, самая информативная статья тут: https://www.drive2.ru/l/3950810/

В помощь я приведу лишь несколько своих фоток:

(1) Общий вид стрекозы (с чем вам придется иметь дело)

(2) Соответствие распиновки на входе и выходе (входы 0, 1, 2 и 3 — это датчик поворота руля, на шлейфе эти контакты не задействованы, естественно). фото разобранного

(3) Фото разобранной улитки со штатным шлейфом
На нижнем шлейфе видны отметки красным цветом, которые я делал при поиске обрыва. Там как раз и оказался проблемный участок.

Все контактные колодки легко вытаскиваются при ослаблении зажимов. Разберете без труда.

Штатные шлейфы необходимо полностью удалить, а контакты хорошо облудить. Для этого я использовал паяльный водорастворимый флюс (ФТС), обычный припой и маломощный паяльник с острым жалом.

Концы нового шлейфа также нужно облудить с двух сторон. Предварительно зачищать шлейф не нужно — пальник расплавляет полимерную оболочку, обнажая медные дорожки. Это все очень легко делается. Затем осуществляется пайка шлейфа таким образом, чтобы соединить нужные дорожки.

Уложить шлейф можно, по-разному:

(1) Стоковый вариант (описан по ссылке на drive2, которую я приводил ранее).
Этим способом я быстро и успешно укладывал стоковый шлейф, когда разобрал улитку в самый первый раз. Однако уложить новый шлейф этим способом у меня не получилось: новый кабель еще свежий и сильно пружинит, а также заматывается/разматывается когда этого не нужно. Я возился часа 2, пытаясь запихнуть все внутрь, чтобы ничего не пережать. Два раза у меня это получалось, но каждый раз улитка поворачивалась менее, чем на 2 оборота в каждую сторону, когда нужно 2.5! После последующего разбора я обнаруживал замятие нового кабеля! За окном — глубокая ночь, поэтому после второй неудачной попытки я плюнул и перешел к другому варианту:

(2) «Спиральный» вариант
Безо всяких колебаний я выкинул из улитки орбитальный «ин-янь» — ту вращающуюся хрень, из-за которой, видимо, умер оригинальный шлейф. Без этой детали места внутри стало в разы больше.

Далее я намотал спиралью оба шлейфа, насколько позволяла их длина. Излишек длины (990-730=260мм) я сложил в несколько слоев и упаковал в отсеке, откуда они выходят. Далее
все без проблем собрал с первого раза за 1 минуту.

Затем я закрутил улитку в одну сторону до упора, затем открутил обратно более 2 оборотов — это будет центральным положением (когда колеса стоят ровно). Убедился, что в обратную сторону также имеется запас в 2+ оборота (сколько полных оборотов там было — не знаю). Вернул снова улитку в центральное положение и выставил датчик угла поворота руля в новое положение (процедура — по ссылке выше).

ВАЖНО (актуально для улиток со штекером с контактами «0-1-2-3», т.е. с датчиком положения руля): пока мы работали с улиткой, мы ее крутили-вертели во все стороны и, разумеется, потеряли ее «нулевое» положение. Поэтому если сейчас не выставить датчик угла поворота руля правильно, то при включении зажигания у нас загорятся и не потухнут лампочки ESP/BAS/ABS, и эти системы не будут работать. Посему важно не забыть выставить эти датчики.

После этого все было собрано и установлено на машину. Все работает, руль вращается тихо, без каких-либо шумов из улитки, на приборке тишь да гладь — никаких ошибок!

В качестве послесловия.
При первом разборе руля я обнаружил, что у меня не были подключены штекеры подушки водителя, но при этом на приборке никаких ошибок не было! Очевидно, что кто-то до меня был жопоруким ибо не мог починить/поменять улитку, но достаточно хитрожопым, чтобы впаять два 18-омных резистора перед штекером в качестве обманки SRS (при влючении зажигания тестирование проходило успешно и значок SRS тух)!

Надеюсь, эта статья поможет людям, столкнувшимся с перебитым шлейфом быстро и дешево решить все эти проблемы.

Источник

Шлейф спираль в рулевой колонке

Автор: rogoulin@mail.ru ,
23 июня 2014 в Технический форум WK (WH)

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Похожие публикации

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 150 HP

Бортжурнал пользователя Иван (Киров) в Cherokee

• 3
  записи
• 3
  комментария
• 653
  просмотра

Последние записи

Подвеска: реальность, потребности и желания.

Еще раз здравствуйте.

При покупке у Ивана в ВиДжей Сервисе приговорили втулки стаба и сайленты бумера. Вроде, некритично. спустя три месяца и несколько вылазок на природу разной степени оффроудности (разочарование сплошное в Кащее. ), стуков и бряков становилось все больше. Точку в длинном предложении про смерть повески поставила грунтовка средней степени убитости, на которой, за столбом впереди идущей машины, я не заметил длинную пологую яму, влетев в которую на скорости 70 км/час, я преодолел гравитацию, пролетел около метра, и шлёпнулся всеми двумя с лишним тоннами веса Кащея на грешную землю. Субъективно, ничего особо в поведении авто не изменилось, но на осмотр подвески я решил заехать.

На двух разных сто приговорили все к замене. Все сайленты, все шаровые, линки, втулки.. стойки разве что не вытекли.

Замер высоты посадки авто на ровном асфальте (от середины ступицы до края арки) показал 46 см перед и 48 зад. Ну жыпоприора, ей-богу.

На фоне этого я решил тихонечно подготовиться и решить проблему комплексно. Руководствовался следующими соображениями: лифт +5 см, в приоритете энергоемкость подвески и обязательно выносливость. Дорестовый 150сильный кащей ни разу не болид, и, с учетом всех нюансов, не предназначен для закладывания поворотов на соточке. хочется от него комфортного передвижения по нашим говнодорогам на разрешенных законом скоростях, при этом не опасаясь чего-нибудь порвать-оторвать. и, желательно, по асфальту тоже что б достойно.

По итогам всех изучений, пришел к следующим решениям:

Пружины перед от пафика р51, зад бэха е53 (передние для бэхи которые).

Стойки родные остаются. В перспективе задние будут от газели, передние скорее всего Кони.

Задняя подвеска — 4линк от Аркадия Минченкова, продольные тяги от камрада из тех чата по Кащеям с такими же сайлентами, что и в 4линке.

Перед — верхние рычаги под сменную шприцуемую шаровую, нижние рычаги сток с новыми рекольными ориг шаровыми и сайлентами муг, заказанными через Андрея @up6, втулки и стойки стаба втр попробую, рулевые наконечники шприцуемые какие-нибудь подберу))

Втулки рейки и сайленты редуктора — вполне себе живы и здоровы.

Пружины 1500 + 3000

Тяги задние 4500

Передние верхние рычаги 4000 + 1500 шаровые

Сайленты муг 6 шт + рекол шары в нижний передний рычаг 17700

Остальное пока не купил) благо, что не дефицит.

Установка планируется через неделю, как мой сервисмэн наотдыхается на сенокосах)

• Подробнее.
• 0 комментариев

MoparPlus

Бортжурнал пользователя MoparPlus в General

Источник