Ремонт подрулевого шлейфа л200

Чиним подрулевой шлейф: на что следует обратить внимание?

Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.

Причины неисправности

Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:

1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.

2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!

3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.

Ремонт под рулевого шлейфа

Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.

Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.

Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.

Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!

Источник

Переделка подрулевого шлейфа

Noah\Voxy\Esquire. Тюнинг и доп.оборудование. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Переделка подрулевого шлейфа ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Тюнинг и доп.оборудование

Сообщение Vitox » 27 ноя 2013, 22:38

Если вытаскивать фишку, сначала она замыкает контакты между собой. Так что отключать аккум не обязательно, хотя тут каждый сам решает.

Выставить в центральное положение очень просто. Один из роликов сепаратора желтого цвета. Если смотреть сверху, слева есть прозрачное окно. В центральном положении там виден только желтый ролик.

Проверить как все крутиться. У меня получилось по два с половиной оборота в каждую сторону.
Можно ставить на место.

Для одного вечера неплохая экономия.
Кто умеет паять и пользоваться мультиметром, операция несложная. Или отдать в любой ремонт сотовых, я думаю там за недорого уж четыре проводка припаяют.

Сообщение SkiF 54 » 27 ноя 2013, 23:01

Сообщение Vitox » 29 ноя 2013, 06:49

Сообщение Ram_maR » 29 ноя 2013, 06:55

Сообщение Vitox » 29 ноя 2013, 11:57

Сообщение megafon_35 » 16 дек 2013, 09:04

Vitox,
интересный подход. я уже сталкивался с установкой КК, но на немце — Опель Зафира А (Субару Трайвик), но там пришлось прокладывать 3 провода от мозгов до рулевой и припаиваться к выводам мозгов, главное это знать информацию о контактах.
принцип и аналогия данных двигателей идентичны, то есть электронное управление заслонками.
в немце все было заложено изначально, но необходимо было знать что и куда подключать, ничего прошивать не надо было.
цена вопроса для меня была решена всего за пару сотен: 10м. провода — рублей 50-70 уже не помню, тумблер (кнопка) активации на 12в. можно сделать с подцветкой и 2 сенсорные кнопочки «+» и «-«.
у официалов эта услуга стоила 8т.руб.
думаю, что и у тойоты аналогичная ситуация. надо только вызвонить правильные контакты, т.к. все подрулевые переключатели не более чем механическая коммутация, но чтобы проверить необходимо заниматься этим вопросом. пока руки и голова не дошли до этого.
Vitox,
вам пришлось не сильно даже напрячься и заменить шлейф всего от руля до фишки.

Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
вот фото: зеленая кнопка активации, и бело-серая на подрулевом «-«, с другой стороны «+»

Источник

Toyota Prius 🔥Весь журнал в youtube › Logbook › Toyota. Замена шлейфа подрулевого переключателя. 3 способа. Выбирайте сами.

Не работали кнопки переключения на правой стороне (температура обогрев и что-то еще, не помню).
Прошерстив интернет узнал, что кроме
Замены на оригинал

Есть ремонт.
Перестановка на свободные
Кстати здесь подробно.
Многие останавливаются на ремонте.

Или установка заменителя.

От 1 и 2 способа отказался сразу.

Остановился на установке оригинала.

Установил строго по инструкции.
Заменяется просто.
Снимаем подушку снизу 2 болта.
Отсоединяем провода и фишки.
Снимаем группу контактов и сам шлейф.
Все в обратном порядке.
Клемму АКБ не снимал.

Ставьте оригиналы, чтобы потом не ломать голову ища проблему после установки.

Toyota Prius 2007, engine Hybrid 1.5 liter., 76 h. p., Front drive, CVT — electronics

Comments 30

Спасибо, тема очень помогла, не работали кнопки рециркуляции, обогорев стёкол и зеркал и обдува лобаша, переставил пины как на фото, и все получилось!)

Кто бы что не говорил, но это правильный подход)))

6700 нормальная цена, когда свой приус купил, я находил новый оригинальный шлеф за 10-12 т.р.( продавцы мотивировали тем, что такой шлейф установлен на многие модели лексуса, вот и типа цена такая) и около 4-5 т.р за контракт. в итоге поставил китай, если начнет хандрить разорюсь куплю оригинал.

Ну тоже верно, да.
Шлейф подходит к большинству моделей.
Пусть знают, что приусоводы не жадины )))

Тема названа неправильно. Не работали у тебя «рулевые переключатели», а не работали из-за шлейфа «подрулевого».
Подрулевые переключатели — это стрекоза.

что-то чуйка мне подсказывает, что у китайцев на али можно такой купить и под приус тоже (9 месяцев назад ставил себе китайский шлейф — все отлично, *тьфу-тьфу-тьфу*, стоил 10$)

Не боитесь, что подушка в чуйку за 10 баксов сработает ? ))))

Она сама по себе не срабатывает. Там же на воспламенение должен сигнал придти, а так лишь контроль сопротивления.

Ой.
Да я не против.
Ставьте Китай.
Он же лучше чем оригинал !

Она сама по себе не срабатывает. Там же на воспламенение должен сигнал придти, а так лишь контроль сопротивления.

зачем мне то писать? Мне пофиг пока не увижу в микроскопе материалы 🙂

Не боитесь, что подушка в чуйку за 10 баксов сработает ? ))))

нет, чего ей срабатывать то? Максимум, что шлейф перетрется/переломается, и подушка НЕ сработает, нежели обратный вариант :). Или вы думаете, что оригинальный шлейф ну прям собирается в Японии из японских комплектующих?

Повторяю.
Вы утверждаете, что оригинал, что Китай одно и тоже.
Флаг вам в руки !
Я это не утверждаю, категорически.
Притом при использовании в таком месте Авто.

лол 🙂 нет, я утверждаю, что компоненты на оригинал изготавливают не в Японии, так же как и сборка, разница только в том, кто и как контролирует сборку
так же я утверждаю, что замкнуться контактам в шлейфе для того, чтобы выстрелила подушка шансов НАМНОГО меньше, чем просто будет обрыв, который вылезет в виде ошибки на приборке, что иногда и бывает с китайскими шлейфами, судя по отзывам в инете
каждый сам себе выбирает — купить оригинал или купить один и более китайских

что-то чуйка мне подсказывает, что у китайцев на али можно такой купить и под приус тоже (9 месяцев назад ставил себе китайский шлейф — все отлично, *тьфу-тьфу-тьфу*, стоил 10$)

Тоже поставил китай за 700 руб.
Тьфу-тьфу, работает…
Совет, что нужно смазать силиконом шлейф внутри увидел позже.
Посмотрим как будет работать.

Да я то что?
Можно вообще на велосипеде ездить ))

Источник

wlr › Blog › Ремонт шлейфа подрулевого блока

Довольно распространенной проблемой на Тигуанах оказался отказ электроники мультируля из-за обрыва шлейфа подрулевого блока. В основном это происходит у водителей-девушек с длинными волосами. Цена нового блока особенно в последнее время прилично выросла – поэтому будем чинить!
И так, если неожиданно на приборке загорается символ «беременный мужик», перестает работать сигнал и кнопки на руле – скорее всего порвался шлейф :

В диагностике неисправность выглядит так :
Адрес 15: Подушки безопасности
1 неисправность:
00588 — Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
001 — Превышен верхний предел — Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527)
1 неисправность:
365080 — Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] — нет связи

Сначала необходимо снять руль. Сложного в этом особо ничего нет – отчетов куча. Перед снятием руля – необходимо запомнить одно правило : поставить колеса прямо, выключить зажигание и не включать его до постановки руля на место! Иначе есть вероятность «грохнуть» рейку!
Далее снимаем сам подрулевой блок. Отсоединяем все разъемы и откручиваем блок.

Шлейф находится в верней части блока – поэтому не нужно без необходимости лезть в нижнюю и ковырять плату!
Сначала снимаем верхнюю крышку. Просто аккуратно поддеваем ее отверткой через центральное отверстие:

Поворачивая отвертку отжимаем защелку и приподнимаем крышку. Можно конечно набрать скрепок и подсовывать их под каждую защелку – но так быстрее и проще. Главное отвертку подходящего размера подобрать.
Сняли :

Видим причину обрыва шлейфа – проставочные кольца сбились и шлейф перестал раскладываться как положено.
Теперь снимаем вторую верхнюю крышку – поочередно отщелкивая защелки по периметру.

Вытаскиваем проставочные кольца и аккуратно вынимаем шлейф. Внимательно осматриваем внутренности находим виновника и все-все аккуратно и тщательно разматываем и удаляем!

Обычно это волосы! Они попадают сначала под руль, затем под верхнюю крышку, наматываются на центральную часть блока, зацепляют проставочные кольца, кольца сбиваются в кучу и шлейф наматываясь на них рвется. В новых блоках производители постарались модернизировать крышку сделав дополнительный буртик – но это все равно не помогает.

Расправляем шлейф от заломов, протираем его насухо и ровненько обрезаем место обрыва. Паяльником очищаем концы дорожек от изолирующего слоя пластика. Это самый простой и удобный способ. Делаем это с обоих сторон.

Облуживаем с обоих сторон. Далее – ответная часть. Аккуратно поддеваем фиксирующую накладку ножом и греем термофеном черные «шпыньки» которые ее держат.

Температура плавления шпыньков меньше чем самой накладки – но все равно нужно быть аккуратным. Когда шпыньки размякнут накладка легко с них снимется – тянуть ножом сильно не нужно!
Удаляем остатки шлейфа с разъема и облуживаем контакты.

Размечаем место шпыньков на шлейфе и прокалываем его иголкой.

Надеваем шлейф на шпыньки и пропаиваем. Здесь главное не перевернуть шлейф. Для этого прикладываем разъем и шлейф к блоку, чтобы понять их взаимное расположение.
Ставим на место фиксирующую пластину и немного расплавляем шпыньки.

Пару моментов : если при снятии шпыньки недостаточно распрямились – можно их погреть до установки шлейфа термофеном и плоскогубцами придать им необходимую форму для облегчения установки пластины. При раславлении шпыньков пластину желательно посильнее прижать, например с помощью плоскогубцев.
Прозваниваем выводы шлейфа и убеждаемся в качестве пайки. Можно собирать!

Подготавливаем корпус – как уже писал выше : очищаем все от инородных предметов и протираем салфеткой старую смазку.

Наносим небольшое количество новой. Просто макаем ватную палочку в тюбик и смазываем внутренности блока. Лишняя смазка может навредить, так что без фанатизма!

Далее пожалуй самый важный момент – укладка шлейфа.

При работе руль делает по полтора оборота в каждую сторону от центрального положения. Кольцо подрулевого блока в свою очередь позволяет сделать по 2,4 оборота в каждую сторону от центрального положения. По этому грубо говоря остается запас по одному обороту в каждую сторону. Т.ч. укорачивание шлейфа на 3-5 см ничем не грозит для нормальной работы блока.
И так – выставляем среднее положение кольца подрулевого вращая его из стороны в сторону и считая обороты. Должно получиться по два с половиной (почти) оборота в каждую сторону. Затем, крутим его по часовой до упора и оставляем в таком положении. Начинаем укладку шлейфа с установки на место наружнего разъема.

Далее раскладываем шлейф по наружной части части кольца пока он не закончится. Затем делаем петлю и вставляем внутренний разъем в фиксирующие пазы.

Протираем насухо проставочные кольца, удаляем загрязнения, если есть, но БЕЗ использования каких либо очистителей, растворителей и т.п! Просто салфеткой.
Очень важно правильно расположить кольца. Система их фиксации не вызывает доверия…даже наоборот – не верится, что такая конструкция может работать годами! Но, что делать…
Первым ставим кольцо возле петли. Необходимо убедится, что ни при каких обстоятельствах шлейф не упрется в это кольцо при крайнем положении.

В то же время – нельзя оставлять слишком большой зазор, т.к. второе кольцо, которое будет стоять «внутри» петли — можно сказать основное – оно отвечает за правильное начало укладки шлейфа. Расстояния между этими кольцами должны быть не слишком большими. Если посчитать зубчики на внутренней шестерне – можно примерно прикинуть, сколько зубчиков оставлять между кольцами…но одинаковое количество все равно не получается. Расставляем кольца более менее равномерно :

Далее… Протираем большую наружную крышку, смазываем и ставим на место

Все, в таком положении можно аккуратно покрутить улитку от упора до упора и убедится, что шлейф раскладывается и складывается правильно, кольца не смещаются и не перескакивают. Значит все сделано правильно и можно закрывать малую верхнюю крышку. Выставляем блок в среднее положение (по 2 с половиной в каждую сторону).

Ставим блок на место, прикручиваем, подсоединяем разъемы, устанавливаем руль. Подушку подключаем, но не защелкиваем. После этого можно включить зажигание и проверить работу кнопок и сигнала. На приборке остануться гореть ошибки по подушке, возможно рулю и АБС… какие-то можно сбросить сделав адаптацию руля, проехав немного… Ошибку по подушке придется сбрасывать диагностическим шнурком.
На этом вроде все…Девушки, ездите за рулем откинувшись на сиденье — не нужно торчать в лобовом, там ничего интересного!

Comments 39

Всем привет. Подскажите какую ошибку выдает Вася при обрыве шлейфа?

Ошибку по подушке водителя и по кнопкам мультируля, если есть.

В общем предистория: перестал работать сигнал и кнопки руля (подсветка кнопок работает) заказал с разборки подрулевую улитку поменял но проблема не ушла. Прозвонил шлейфы в моей и в той что заказал в обоих случаях шлейфы прозваниваются.
По подушки руля ошибок нет.
Лог Васи:
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BF HW: 5K0 953 569 S
Компонент: LENKS.MODUL 009 0135
Ревизия: FF010036 Серийный номер: 20100524300845
Кодировка: 0982070002
Мастерская #: WSC 05311 115 00000
Данные ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6AD1E44E8D3BB5115D-803E

Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 — Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: FFFFFF

1 неисправность:
365086 — Блок управления многофункционального рулевого колеса
B114D 96 [009] — Сбой внутренней детали/системы
Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 179

Посмотрите внимательно разъем блока мультируля. Бывает туда попадает влага в щели подушки при мойке возможно и окисляется. Снимите сам блочек и откройте.

Вы имеете в виду разъемы подключения от подушки к подрулевому блоку, если про них то этот шлейфик я тоже прозванивал все ОК.

Источник