Ремонт подрулевых переключателей фольксваген

Volkswagen Passat HULK › Logbook › Ремонт подрулевого переключателя Passat/Golf/SuperB…

Здравствуй читатель!
Недавно подключал круиз драйвовчанину Zhabokrik и не всё получилось как думалось…
Проблема в том, что переключатель был куплен с разбора (так ведь многие делают), он был «уставшим». Переключатель коротил на повороты, кнопка/реле «аварийка».

Когда-то я разбирал свой (глючил дальний свет), но во-первых это было давно, во-вторых проблема не идентична. Погуглив ни одного отчёта не нашел. Точнее отчёты были, но они в текстовом виде. Нашел записи как люди «лечили» проблему (без разбора переключателя) продувкой воздухом под давлением или брызгали вЭдЭшкой.
Мне показалось это странным решением (особенно представил как вЭдЭха льётся на колени в дальнейшей эксплуатации). Решил написать свой отчёт, может поможет кому-то сохранить немного денег 😉

1. Нужно снять подрулевой. Нет смысла описывать процедуру, предлагаю посмотреть отчёт Серёги (Umatn1k), отчёт отличный, что к чему понятно 😉
2. Подрулевой в руках? Тогда продолжаем 🙂 На верхней крышке откручиваем четыре шурупа (Torx 10). Это не всё, не тяни, у крышки есть два фиксатора со стороны рукояти. Что бы их отщёлкнуть, нужно в нижней части (по наружной стенке) вставить что-то толщиной с пару миллиметров. На фото виден пинцет.

С лицевой стороны поддеваем отверткой и придерживая (что бы не защелкнулась) повторяем со вторым фиксатором.

Источник

Фотоотчет Ремонт подгоревшего подрулевого переключателя

Приветствую.
Предыстория:
Недавно,во время дождя пошёл дым из замка зажигания. Думал проводку коротнуло. оттащили машину в гараж,и стал разбираться. Как оказалось, дождь тут был абсолютно не причом,просто он был причиной частого использования омывателя вся электрика работала,кроме омывателя лобового стекла.
Сняли моторчик,замкнули на аккумулятор — работает.
Прозваниваем проводку — коза
Следовательно проблема в подрулевом переключателе.
Итак. начинаем.

1. Ставим руль прямо(чтобы потом не было проблем),блокируем рулевую колонку,снимаем кожух руля со значком VW(он на трёх защелках).

2. Головкой на 24 откручиваем гайку,которой прикручен руль и снимаем руль со шлицов.

3. Затем крестовой отвёркой откручиваем 2 самореза,которые держат кожух.

4. Откручиваем 3 болта плоской отвёрткой и один маленький саморез,который держит левый переключатель(на фото не видно,закрыт рулевым валом).

5.Вытаскиваем левый подрулевой переключатель.

6. Затем из правого переключателя необходимо вытащить 4 колодки(2 слева и 2 справа).Тут нужны тонкие пальцы и русский мат с одной стороны на колодку нужно надавить,а с другой отогнуть пластмасюшку,которая держит колодку,после этого вытаскивать. Затем вытаскиваем правый переключатель.На фото видно как устроены разъемы. С помощью разъемов прозвонили проводку — всё хорошо, коза пропала.

7.Вот он виновник «торжества»

8.А вот его номерок,мож кому пригодится.

9. Откручиваем торкс указанный фотографии в пункте 7.Только осторожно,чтобы не потерять пружинку и 2 маленькие деталюшки. Нашему взору предстает сам механизм включения омывателя. Вставляем плоскую отвертку туда,где нарисована красная точка.И отгибаем в сторону бегунок.Затем его просто снимаем вверх.

10. Вот он поплавленные бегунок

Т.к люфта нет,то решено было его не трогать.Ножиком лишь сколупал пластмассу с него, и почистил место в котором он ходит,чтобы ход был свободный,ничего не цепляя.

11. А вот то место,по которому ходит бегунок

Всё оплавилось. А причина была в следующем:во время работы, бегунок постепенно протирал пластик и в следствии износа там образовались небольшие ямки. И вот в один «прекрасный момент», когда переключатель должен был отщёлкнуться контакт «упал» в эту ямку,но в тоже время контактировал с дорожкой. Из-за длительного прохождения тока, контакт накрелся и поплавил пластик.

12.Вид с другой стороны.Показано место оплавления.

13. Стоимость переключателя 2600р.Поэтому решено было «колхозить»
Места оплавления были очищены,обезжирены. Затем можно их залить либо эпоксидкой либо суперклеем. В моём случае был второй вариант. После того как клей высохнет,надфилем ровняем его с остальной поверхностью. Вот так это выглядит.

Проверяем чтобы не было никаких зазубрин на пути контакта.Поверхность должна быть гладкой.

14. После этого смазываем все конктакты токоНЕпроводящей смазкой. У меня это был толи литол,толи солидол.

15. Собираем все в обратном порядке. С одним ньюансом-торкс на правом переключателе сильно затягивать не нужно.Иначе омыватель не будет срабатывать. Вообще этим торксом можно регулировать усилие,необходимое для включения омывателя B)

Вот и всё.Ничего сложного нет.
Может быть данный фотоотчёт кому-то поможет. ибо это может случиться с каждым

Источник

Ремонт подрулевого переключателя Volkswagen Golf 2, Jetta 2

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

Порядок работ применим и для других автомобилей.

Началось все с того, что аварийка стала жить своей жизнью — то включится, то не включится, то включится лишь тогда, когда

дальний выключен. Короче — делала что хотела и не желала подчиняться системе.
Было решено почистить левый подрулевой переключатель. Как известно, он выполняет функции переключателя поворотов, включения аварийки (на некоторых моделях Golf-II/Jetta-II c 89г.в., если не ошибаюсь), а так же переключателя головного света дальний/ближний.

Начнем с того, что прежде всего необходимо снять руль и открутить нижнюю крышку кожуха подрулевых переключателей и замка зажигания.

После снятия руля нам открывается следующая картина.

Чтобы снять левый подрулевой переключатель необходимо отвернуть три винта, обведенные зеленым маркером. Винт, обведенный красным маркером пока откручивать не стОит.
После отворачивания винтов отсоединяем разъем, обведенный на следующем рисунке.

В принципе, его можно и не отсоединять, но снять переключатель будет несколько сложнее.
Потихоньку-помаленьку снимаем переключатель с вала, выводя из своего «гнезда» кнопку включения аварийки. Занятие это несколько проблематичное, т.к. (по крайней мере на моей машинке) кнопка никак не хотела выходить из отверстия верхней крышки кожуха. Приходилось слегка поднимать торпеду, упираясь в нее коленями.

После некоторых мытарств, у нас в руках оказывается следующая конструкция.

Красным маркером обведен переключатель головного света «дальний/ближний», желтым — пружинка — фиксатор переключателя поворотов, а зеленым — защелки, при помощи которых соединяются две половинки корпуса подрулевого переключателя.
Ах да! Помните винт, обведенный красным маркером на самой первой фотке? Так вот — этот винт тоже соединяет две половинки корпуса переключателя.
Здесь он уже выкручен.

Для рассоединеня половинок аккуратно отгибаем тонкой отверткой лепестки защелок (их всего три: места их расположения обведены зеленым маркером) и аккуратно снимаем тонкую половинку корпуса переключателя.
Аккуратность требуется ввиду того, что:
во-первых — велика вероятность того, что пружинка, обведенная желтым маркером на следующей фотке, может выскочить и, по закону Мерфи, укатиться в самый дальний угол помещения, в котором производится разборка;
во-вторых — можно отломать контакт (обведен красным), закрепленный на снимаемой половинке корпуса, и остаться без «бибики».

Зеленым обведен флажек, отвечающий за «отщелкивание» поворотников.

Вот так выглядит переключатель после снятия части корпуса.

Для того, чтобы снять рычаг переключателя необходимо:
освободив от пружины (обведена красным) рычаг-фиксатор (обведен зеленым), снять этот рычаг со своей оси (обведена желтым), а затем уже снять рычаг переключения переключателя.

Надо ли говорить, что для восстановления работоспособности переключателя, необходимо удалить слой пыльно-смазочной субстанции и заменить его на новый слой смазки при сборке столь ответственного за переключение поворотов и манипуляции с аварийной сигнализацией узла?
Смазал слегка графиткой.

Ну что ж, полдела сделано, едем дальше.
Разбираем переключатель света дальний/ближний.
Первым делом хочу отметить, что здесь необходима еще бОльшая аккуратность, ибо детальки здесь чуть мельче, чуть хрупче и т.д.
Первым делом тонкой плоской отверткой открываем крышечку (обведена зеленым маркером).

Под крышкой находится белый фиксатор, который необходимо аккуратненько снять со своей оси.

Теперь аккуратнейшим образом сдвигаем крышку (на фото ниже обведена зеленым) переключателя к контактам, одновременно прикрываем рукой противоположную контактам сторону крышки. Можно и не прикрывать, но тогда есть вероятность, что подпружиненный фиксатор (обведен желтым) может выскочить и отправиться по своим делам.

Сняв крышку мы можем снять и флажек переключателя с контактными пластинами (обведен красным). Если подпружиненный фиксатор при снятии крышки не выскочил, то при снятии флажка он обязательно выскочит!

Вот, собственно, и все. Ах, да. Чуть не забыл коронную фразу мануалов:

«Сборка производится в обратной последовательности».

После чистки и сборки все стало работать как надо!

Дополнение от RomaIIIka:

Чтобы не плодить темы, позволю себе дополнить сообщение Ultramehanikus, немного углубившись в тему.

Предупреждение!
Я не несу никакой ответственности за всевозможные последствия повторения моего эксперимента. Все действия Вы делаете сознательно на свой страх и риск.

Полной переборке обоих подрулевых переключателей у меня послужили 4 основные причины:
1. Последнее время иногда перестали срабатывать поворотники. Т.е. при включении, вместо положенных щелчков слышен треск (как при искрении контактов) и лампочка на приборке горит постоянно, частыми-частыми пульсациями. Выключение и повторно- N -ое включение иногда помогало. Чаще нет. Иногда вся эта радость пропадала при «ловле» положения переключателя. Но тоже как повезет.
2. Временами не срабатывала омывайка.
3. Ну и самое наверное главное, хотя. в общем, начитавшись про программируемое реле дворников, я его установил. Но увы, в очередной раз вышла балабалабалалалаайка, так как у переключателя не было прерывистого положения работы дворников. Перерыв кучу тем различных форумов было выяснено, что эта проблемка решается удалением одного стопора.
4. Стоимость данных деталей в exist.ru на момент написания отчета составляет:
Выключатель поворотов (321 953 513)
оригинал VAG — 2731,10р.
аналоги 242,72р. — 1193,08р.
Выключатель стеклоочистителей (321 953 519 D)
оригинал VAG — не поставляется
аналоги 328,18р. — 1332,56р.

Поэтому решение о ремонте принято, начинаем пакостить.
Как уже говорилось для снятия подрулевых надо:
-Снять рулевое колесо (одна гайка на 24)
-Снять нижний кожух рулевой колонки (2самореза)
-Отсоединить от переключателей 3 разъема
-Открутить 3 винта (на фото подрулевой нового образца с кнопкой аварийки сверху. По конструкции он отличается от рассматриваемого «узкого» переключателя (старого образца))

-Вытянуть переключатели на себя
В итоге имеем в руках следующий блок

Верхний, он же левый, он же переключатель поворотников помимо 3-х выкрученных винтов крепления соединяется с нижним (правым) переключателем дворников 2-мя защелками

и крючком включения дальнего света

Разъединив эти элементы получаем

По мнению производителя подрулевые являются «неразборными». Они наверное уже успели забыть, что русский человек с помощью напильника, молотка и какой то матери может невозможное и совершенно бесмысленное
Неразборность конструкции заключается в виде заплавляемой клепки на каждом из переключателей

Заплавляемой клепки из пласмассы. Из материала который можно обрабатывать чуть ли не голыми зубами :facepalm:

С этими мыслями приступаем к разборке переключателя поворотов .
Для этого удаляем мешающую нам часть заклепки. Снимаем пружину (на фото уже снята). Вытаскиваем верхнюю металлическую пластину из пазов справа

и очень аккуратно, помогая тонкой отверткой, из держателя контакта клаксона снизу

После снятия пластины нам открывается сам механизм переключения и отщелкивания поворотников во всей своей красе

Далее вытаскиваем сам рычаг переключателя и все элементы, которые можно вытащить. В результате получаем примерно такую горку запчастей, ждущих своей участи в виде мойки, чистки и смазки.

Итак детали вымыты, контакты подчищены и блестят как у кота. И настал момент как при сборке восстановить удаленную клепку. Так как есть большая вероятность того, что данная разборка не последняя, во время владения данным авто, то и конструкция должна быть разборной. Для этого торец оси рычага выравнивается

и в нем, в несколько проходов сверлится отверстие (до ф2,3..2,5мм) и нарезается резьба М3. Отверстие вышло немного косо, но на работоспособность конструкции это не повлияло.

Сборка производится в обратной последовательности.
Переключатель поворотов в сборе — вычищенный, смазанный и теперь разборный

Далее приступаем к переборке переключателя дворников.

Сперва удаляем третью причину переборки — стопор

Рычаг в переключателе от снятия удерживается 3-мя элементами:

1. Крючком рычага

2. Тягой контакта стеклоомывателя

который выдвигается из своего места

с усилием, из-за защелки на тяге

3. Мнимой неразборностью конструкции (пласмассовой клепкой)

Её необходимо срезать очень аккуратно, так чтобы остался центрирующий диаметр на оси

и нарезать резьбу М3, аналогично переключателю поворотов

Для особо рукастых есть еще переключатель дальнего света.

Если он работает нормально — мой совет совпадает с пословицей «работает-не лезь!»(с)
Если данный совет не для вас, тогда вперед!
Крышечка переключателя крепится к корпусу 4 защелками

Под крышкой ничего интересного особо и нету. не стоило оно того.

Компоненты крышки (на фото отсутствует один элемент. при разборке улетел в далекое странствие. Потом, конечно, был возвращен обратно, но на доску почета уже не попал)

Сборка производится в обратной последовательности.
Переключатель дворников в сборе — вычищенный, смазанный и теперь также разборный

Помимо вышеописанных работ были также обновлены знаки на рычагах. Для этого использовались
-выжигатель,
-сантехнический силиконовый герметик
-канцеярский нож,
-острая бритва.

Итог моего «бзика»:

Блок подрулевых переключателей в сборе, полностью готовый к установке на автомобиль

Надеюсь данным отчетом я помог кому-либо!

Дополнение от Xenia:

Смею добавить к столь подробному Фотоотчету комментариев
Попробую описать симптоматику и возможность установки диагноза
Учащённое звуковое сопровождение (задвоенное):
— Чаще всего выход из строя одной реже нескольких ламп сигнализированния поворота (проверка работоспособности при включении аварийной сигнализации) — Должны гореть все! – Замена лампы
— Замыкание на корпус проводки ламп сигнализированния поворотов (прозванивать схему)-Довольно редкое явление!
— Выход из строй реле поворотов и аварийной сигнализации (при проверке аварийки не работает одна сторона или все лампы сигнализированния поворотов, с сопровождением потрескиваний шкворчания) – Замена реле!
— Конфликт с системой сигнализации (как правило некорректное подключение, или же несогласованность систем) – Переподключение сигнализации с аварийки на габаритное освещение!

Ну а вот теперь рассмотрим самую не приятную причину именуемую «У машины свой характер! Хочу включаюсь, хочу нет!»
Как правило характер проявляется с возрастом! А это пыль, грязь, засахаренная смазка, ну и конечно естественный износ.
— я опишу свой случай и так понимаю кто то найдет в нем и свои симптомы!
Переключатель в положении «Вправо», один раз мигает указатель на панели приборов после учащенное звуковое сопровождение и отказ в работа указателей (ламп поворотников) поворота на право. При прогреве машины или же в летнее время года периодичность корректной (правильной) отработки поворота учащается, — как факт температурная зависимость!
И так пол года ездил для выявления истинной причины пока включение стало скорее случайностью нежели постоянством!
При несрабатывании поворотных сигналов при включении и заходе на поворот бывали сработки и включение корректной отработки поворотов, — как факт зависимость от положения руля! После этого умозаключения полез в переключатель поворотов в рулевой колонке.
Выше изложено подробнейшее описание разборки (посему свои фото не выкладываю) но позволю себе заметить что у Ultramehanikus есть уже выраженный износ дорожек (мест контакта, характерные углубления на пластинках и стертость пуклей на прижимных, в том числе и прижимной пластины клаксона) Здесь чистка и смазка не всегда уже может решить проблему! Об этом износе свидетельствовала Тепловая зависимость описанная ранее (в моем случае).
Восстановление изношенных поверхностей путем простого лужения (напайки оловянного припоя) на поверхность контактов с последующим выравниванием контактных поверхностей (соскоблить острым ножом) и надфилем придать форму прижимным пуклям. Лужение лучше производить более мощным паяльником и в одно прикосновение чтоб не поплыл пластик с использованием паяльной кислоты.

После — смазка и сборка!

И Вы не поверите поворотник стал мягче включаться и «характер» куда-то ушел, в общем работает как часы!

Чуть не забыл! Ultramehanikus для смазки использовал Графитку!
Вроде все верно (графит – повышенная проводимость ну и т.п.), но НЕТ! Лучше простой ЛИТОЛ, контакт и так будет а вот следы от графитки на меж контактных интервалах с последующим высыханием могут Вам организовать БЯКУ. (замыкание как максимум или как минимум резистор который будит греть пластик и плавить его)

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник