Ремонт подшипник фрилендер 2

EuroAuto › Blog › Замена заднего ступичного подшипника на FREELANDER 2

Долговечность ступичного подшипника зависит от множества факторов. Это и запас прочности, заложенный при конструировании, и манера вождения, и влияние других узлов и элементов. Например, подклинивающий суппорт провоцирует перегрев смазки, и, как следствие, происходит потеря ею основных функций, а без смазки выход из строя любого подвижного узла – вопрос времени. Потому на одних машинах ступичные подшипники работают долго, на других — требуют частой замены. И это нормально.

Как определить неисправный подшипник?

Чаще всего неисправность ступичного подшипника проявляется шумом различной тональности, от самолётного гула до скрежета или люфтов колеса. Потому и выявлять пострадавшего надо руками, качая и вращая каждое колесо:

В нашем случае очевидный гул раздавался сзади, с правой стороны.

Снятие поворотного кулака

Опускаем машину и отпускаем ступичную гайку:

Снова поднимаем машину и снимаем колесо. Чтобы заменить подшипник, придётся снять весь поворотный кулак, куда он запрессован. А значит – начинать надо с откручивания всего, что сверху.

— Открутить суппорт вместе со скобой:

— Открутить стойку стабилизатора:

— Отключить датчик ABS. Для этого освободить видимую часть проводки из фиксаторов:

Но сам разъём-то спрятан под локером, так что придётся его откручивать.

— Снять тормозной диск. И вот тут могут поджидать серьёзные засады. Обусловлено это конструкцией стояночного тормоза: его колодки расположены внутри тормозного диска, и, чтобы его снять, эти колодки необходимо свести:
Повернуть диск так, чтобы отверстие смотрело в сторону фаркопа (даже если его и нет). Между верхней и нижней колодкой установлен храповик. В теории – это деталь с подвижными элементами, вращая венчик, можно раздвинуть или, наоборот, свести колодки. Что мы и пробуем сделать, работая отверткой с плоским шлицем:

— откручивайте болт фиксации, и снимайте диск.

Если ручником регулярно не пользоваться, вся вышеописанная процедура может затянуться на длительное время, как у нас. А виной всему закисшие элементы привода колодок стояночного тормоза, полностью потерявшие подвижность.

Режим «Р» на автомате вовсе ручник не заменяет! Ну, с нравоучениями покончено, двигаемся дальше:

— откручиваем все рычаги от поворотного кулака:

— откручиваем болт, стягивающий струбцину поворотного кулака вокруг стойки амортизатора:

— Чтобы извлечь трос ручника, необходимо сначала провернуть его рубашку на 90°:

— Чтобы снять поворотный кулак, нужно разжать струбцину. Для чего в неё вбивается клин;

— Стягиваем поворотный кулак вниз:

— Извлечь ступицу. При выпрессовывании также важно подобрать оправку по диаметру ступицы:

Удалить стопорное кольцо, которое ещё надо найти под слоем грязи и ржавчины:

— Выпрессовать подшипник, взяв оправку побольше:

— Очистить посадочное место и место упора в поворотном кулаке;

Не ленитесь читать инструкции до, а не после проведения работ:-)

— Нанести небольшое количество смазки на внешнюю обойму подшипника;

— Запрессовывать подшипник оправкой, упирающейся строго в наружную обойму, но по диаметру чуть меньше её. Избегать перекосов:

— вставить стопорное кольцо:

— снять внутреннюю обойму со ступицы;

— обеспечить упор под ступицу;

— Накрыть подшипником (который уже стал частью поворотного кулака) и напрессовывать, обеспечив упор строго во внутреннюю обойму подшипника:

Обратная сборка
Тут можно было бы ограничиться фразой типа «собрать в обратной последовательности», но я бы хотел акцентировать ваше внимание на нюансах, которые влияют на качество конечного результата.

— Очистить внутреннюю поверхность поворотного кулака, которая надевается на корпус амортизатора;

— Нанести на внутреннюю поверхность небольшое количество смазки;

— Надеть поворотный кулак на корпус амортизатора:

— Вынуть клин, вставить болт;

— Наживить болты всех рычагов. Но не спешите затягивать! Сначала нужно обеспечить такое положение рычагов относительно кузова, какое они имеют на машине, стоящей на колёсах. Для этого можно использовать гидравлическую стойку:

— Собрать механизм стояночного тормоза с новыми, подвижными деталями:

— Надеть тормозной диск;

— Развести колодки стояночного тормоза;

— подсоединить датчик ABS;

— затянуть болт крепления поворотного кулака к амортизатору;

— прикрутить колесо, опустить машину на землю;

— затянуть колёса и ступичную гайку:

— Несколько раз нажать на педаль тормоза.

И можно снова ехать, наслаждаясь тишиной в салоне и получая удовольствие от того, что деньги потрачены с пользой:-)

Значительно больше букв и картинок в первоисточнике, на сайте ЕвроАвто.

Источник

Land Rover Freelander HSEшный › Logbook › 50. Ремонт заднего редуктора Freelander 2 у ОД JLR

Эта запись должна была появится в моем бж, но я думал под номером 70 или 90.
Скажу сразу, эта запись никак не связана с предыдущим постом в БЖ www.drive2.ru/l/517705325889978458/
Прошу дочитать до конца, будет небольшой экшн, для меня по крайней мере.
.
Ну так начнем.
Морально, я был готов, материально тоже. При приближении пробега к 109тыщам км я уже подумывал о том, что мне придется столкнуться с ремонтом заднего редуктора и это случится скоро. Как только я переобул резину, а сделал я это за долго до начала сезона (я переобулся и где то через недели две три народ начал сезон зимней резины), тут же меня начал напрягать гул. Сперва я подумал что это гул резины естественно, не придал этому значения. Со временем гул усиливался, попросил послушать Эльдара, он подтвердил что гул достаточно громкий что бы это был гулом шин. И буквально через несколько дней гул стал уже очень сильным. Подняли авто на подъёмнике, раскрутил колеса до 60км/ч и механик своим ухом (говорю как есть) дефектовал звук заднего редуктора.
Позвонили в несколько мест, везде ценник обозначили 25к руб.
И тут я решил позвонить ОД JLR узнать у них цену, со мной связался руководитель СЦ и сделал предложение осуществить ремонт примерно за ту же сумму плюс гарантия.
Запланировал поездку, заказали детали.
Покуралесил www.drive2.ru/l/517705325889978458/ )))))
И через несколько дней поехал на ремонт.
Скажу сразу, были опасения остаться без штанов, но об этом далее…
Приехал в 9:06. Машину приняли, отогнали на мойку, оформили бумаги, предложили кофе, сказали ждать. Пригласили в ремонтную зону, познакомили с человеком который будет осуществлять ремонт.

Показали все запасные части которые будут использованы в ремонте.

Гул в заднем редукторе с вероятностью 99% образуется при выработке малого подшипника хвостовика, собственно на фото ниже LR082096 (цена 4к, есть аналог по дешевле в 4 раза)

Скинули муфту, редуктор и увидели естественно пудру в масле заднего редуктора, что свидетельствует на не обратимый процесс разрушения подшипника.

Осмотрели халдекс, все отлично.

А тут внимание! При осмотре хвостовика не увидели на малом подшипнике большого износа, который мог бы давать этот гул (как говорят «ещё походит»), но тут сработал тот 1%, был износ большого подшипника хвостовика! Это провал.

А вот если не прав то поправьте. Это ОД JLR, тут работают по топиксу (это там где на известные неисправности есть инструкция и список запасных частей необходимых для ремонта) там все расписано. Как мне объяснили в ОД сперва при появлении гула из заднего редуктора его меняли по гарантии, потом LR разработал процедуру замены малого подшипника хвостовика (те 99% причина гула) изготовив спец инструмент и обозначив необходимые запасные части для ремонта. В итоге у ОД алгоритм при гипертонии заднего редуктора
1. Замена малого подшипника хвостовика (если не он то)
2. Замена главной пары (если не она то)
3. Замена редуктора в сборе.
Я ехал на процедуру #1 а попадал по итогу на процедуру #2, но это меня ни как не устраивало, ведь это совсем другие деньги.
ОД пошел мне на встречу, сказали, найдешь подшипник, поменяем.
И тут как всегда пришла мне на помощь группа в Ватсапп, написал сразу в скорую помощь, откликнулось много ребят, за что Вам огромное спасибо первым ответил darik0589 , потом pahmeyster , потом Эмиль с Казани (не знаю на д2 ник), Эльдар с Москвы (не знаю на д2 ник), Саша Кострома (не знаю на д2 ник), потом zloivitalik потом мне позвонил sara029 и многие многие, огромное огромное спасибо!
Я схватил хвостовик и помчался в магазин подшипников

Кому интересно, скину локацию и контакты.
.
Там мы подобрали вот такой вот подшипник

Он состоит из двух частей, сам подшипник
HM88649 и обойма HM88610, вместе HM88649/10 (бывает в продаже как и вместе так и по отдельности).
Подшипник Koyo made in Japan.
Этот же артикул скидывали ребята.
Приехал обратно к ОД, отдал подшипник, одобрили мой выбор)))) и начался долгий процесс, ребята начали мастерить съёмник (напомню, этого они не практиковали, до меня меняли главную пару в сборе, а тут мне пошли на встречу, за что им спасибо!)
А я пошел ждать дальше.
Делать было нечего, решил пофоткать.

Источник

Land Rover Freelander II, замена заднего подшипника

Долговечность ступичного подшипника зависит от множества факторов. Это и запас прочности, заложенный при конструировании, и манера вождения, и влияние других узлов и элементов. Например, подклинивающий суппорт провоцирует перегрев смазки, и, как следствие, происходит потеря ею основных функций, а без смазки выход из строя любого подвижного узла – вопрос времени. Потому на одних машинах ступичные подшипники работают долго, на других — требуют частой замены. И это нормально.

Как определить неисправный подшипник?

Чаще всего неисправность ступичного подшипника проявляется шумом различной тональности, от самолётного гула до скрежета или люфтов колеса. Потому и выявлять пострадавшего надо руками, качая и вращая каждое колесо:

В нашем случае очевидный гул раздавался сзади, с правой стороны.

Снятие поворотного кулака

Опускаем машину и отпускаем ступичную гайку:

Снова поднимаем машину и снимаем колесо. Вот наш фронт работ:

Чтобы заменить подшипник, придётся снять весь поворотный кулак, куда он запрессован. А значит – начинать надо с откручивания всего, что сверху.

— Открутить суппорт вместе со скобой:

Не оставлять болтаться на шланге, а обязательно подвесить!

— Открутить стойку стабилизатора. Ну хотя бы попробовать:-) Вообще-то надо было с этого и начинать, и именно попробовать, так как велика вероятность неудачной попытки. А всё потому, что удерживать палец шарнира можно одним способом: вставив внутрь шестигранник на 5 мм. И далеко не факт, что удержать удастся. Тогда придётся бежать в магазин ещё и за новой стойкой стабилизатора. Но нам повезло:

Впрочем, и в случае удачи рекомендую оценить состояние шарнира и, если наблюдается очевидная лёгкость при перемещении пальца, сменить превентивно.

— Отключить датчик ABS. Для этого освободить видимую часть проводки из фиксаторов:

Но разъём-то спрятан под локером, так что придётся его откручивать. И тут будьте готовы, что на вашу голову вывалится приличный запас земли, количество которой прямо пропорционально вашей любви к бездорожью:-)

Предупреждён=вооружён. Избежав землепада, отодвигаете локер и получаете возможность обнаружить разъём:

— Снять тормозной диск. И вот тут могут поджидать серьёзные засады. Обусловлено это конструкцией стояночного тормоза: его колодки расположены внутри тормозного диска, и, чтобы его снять, эти колодки необходимо свести. Попробуем?

— Извлечь резиновую заглушку:

— Повернуть диск так, чтобы отверстие смотрело в сторону фаркопа, даже если его и нет. Между верхней и нижней колодкой установлен храповик, и для визуализации этого шага я забегу чуть вперёд и покажу, как он выглядит и где находится:

&

В теории – это деталь с подвижными элементами, вращая венчик, можно раздвинуть или, наоборот, свести колодки. Что мы и пробуем сделать, работая отверткой с плоским шлицем:

Если чувствуете, что храповик вращается, – вам повезло. Откручивайте болт фиксации:

И снимайте диск.

А нам, увы, не повезло. Видимо, на данном автомобиле никто и никогда не занимался профилактикой тормозных механизмов. Как в таком случае снять тормозной диск? Одним словом? Сложно:

По прошествии продолжительного, но неоплачиваемого времени диск нам удалось снять:

Причину проблем я покажу вот-вот, но сначала – снимаем колодки стояночного тормоза:

И вот оно – гнездо проблем:

Это – привод стояночного тормоза. Все подвижные элементы уже давно неподвижны. Закисли напрочь:

Почему? Да потому, что ручником надо постоянно пользоваться! А режим «Р» на автомате вовсе его не заменяет! Ну, с нравоучениями покончено, двигаемся дальше:

— откручиваем все рычаги от поворотного кулака:

— откручиваем болт, стягивающий струбцину поворотного кулака вокруг стойки амортизатора:

— помогаем ШРУСу покинуть ступицу:

Кстати — о ручнике: надо извлечь и трос. Как он зафиксирован? Подсказка:

— Чтобы извлечь трос, необходимо провернуть его рубашку на 90°:

— Вытянуть из поворотного кулака:

— Потянув за поворотный кулак, извлекаем ШРУС:

— Чтобы снять поворотный кулак, нужно разжать струбцину. Для чего в неё вбивается клин:

— Стягиваем поворотный кулак вниз:

Кулак снят, можно приступать к замене подшипника? А вот и нет. Сначала надо посмотреть вокруг.

На что обратить внимание при замене подшипника?

Не устану повторять: при любых работах надо смотреть широко. То есть надо оценивать состояние всех элементов, которые находятся в поле зрения. В нашем случае это:

— проверить состояние тех, которые не доступны глазу, просто: пошатать рычаги вверх/вниз, они должны пружинить и стремиться вернуться в первоначальное положение:

Всё нормально, и ничего докупать не надо? Отлично! Идём дальше.

Замена подшипника

— Извлечь ступицу. Самое важное – обеспечить правильный упор, чтобы не деформировать опорный щит (это куда крепятся колодки ручника):

При выпрессовывании также важно подобрать оправку по диаметру ступицы:

Теперь нужно выпрессовать сам подшипник. Но сначала необходимо удалить стопорное кольцо, которое ещё надо найти под слоем грязи и ржавчины:

Как, спросите вы, ведь нет проушин для съёмника? Подсказка в новом кольце:

Видите скос? Вот он и поможет выковырять колечко:

— Выпрессовать подшипник, взяв оправку побольше:

Усилия, прикладываемые для извлечения подшипника, зачастую превышают 10, а то и 15 тонн, так что отбросьте иллюзию по поводу самостоятельной замены в тисках:

Что нужно сделать первым делом, достав старый подшипник? Правильно! Сравнить с новым:

Убедившись, что деталь подобрана верно, можно продолжать работу.

— Очистить посадочное место и место упора в поворотном кулаке:

Как запрессовывать подшипник?

В современных автомобилях в ступичные подшипники интегрировано магнитное кольцо — для работы системы ABS. Актуально это и для Land Rover:

Не ленитесь читать инструкции до, а не после проведения работ:-)

И ещё один совет: в нынешние времена, когда экономия на запчастях – необходимость, не лишним будет проверять целостность этих самых магнитных колец до установки:

если Вы не можете позволить себе подшипник бренда, в качестве которого можно быть уверенным на 100%.

— Нанести небольшое количество смазки на внешнюю обойму подшипника:

— Запрессовывать подшипник оправкой, упирающейся строго в наружную обойму, но по диаметру чуть меньше её. Избегать перекосов:

— вставить стопорное кольцо:

— снять внутреннюю обойму со ступицы;

— обеспечить упор под ступицу:

— Накрыть подшипником (который уже стал частью поворотного кулака) и напрессовывать, обеспечив упор строго во внутреннюю обойму подшипника:

— Напрессовывать до упора, но при этом сам кулак должен легко вращаться:

Ну вот, подшипник заменили, можно приступать к сборке.

Обратная сборка

Тут можно было бы ограничиться фразой типа «собрать в обратной последовательности», но я бы хотел акцентировать ваше внимание на нюансах, которые влияют на качество конечного результата.

— Очистить внутреннюю поверхность поворотного кулака, которая надевается на корпус амортизатора:

Можно нанести на внутреннюю поверхность небольшое количество смазки

— Разжать струбцину, вставив клин:

— Надеть поворотный кулак на корпус амортизатора:

Местоположение определяется специальным упором:

— Вынуть клин, вставить болт;

— наживить болты всех рычагов:

Но не спешите затягивать! Сначала нужно обеспечить такое положение рычагов относительно кузова, какое они имеют на машине, стоящей на колёсах. Для этого можно использовать гидравлическую стойку:

— Собрать механизм стояночного тормоза с новыми, подвижными деталями:

— Надеть тормозной диск:

— Развести колодки стояночного тормоза:

— подсоединить датчик ABS;

— затянуть болт крепления поворотного кулака к амортизатору;

— прикрутить колесо, опустить машину на землю;

— затянуть колёса и ступичную гайку:

— Несколько раз нажать на педаль тормоза.

И можно снова ехать, наслаждаясь тишиной в салоне и получая удовольствие от того, что деньги потрачены с пользой:-)

Источник