РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Замена подшипников (капитальный ремонт ) стиральных машин Electrolux, Zanussi, AEG.
Начинаем предварительную разборку СМА.
Демонтируем верхнюю крышку, дверцу загрузочного люка, крышку сливного фильтра, сливной фильтр.
Снимаем ручки автоматики или лицевую панель в сборе (при дальнейшей разборке необходимо класть СМА на лицевую сторону и есть вероятность повреждения). Снимаем стяжку манжеты люка и отсоединяем манжету от корпуса.
Далее разбираем корпус. Корпус разбирается напополам (демонтируется задняя половина), для этого откручиваем саморезы на верхнем и нижнем суппортах.
Стиральная машина без заднего полукорпуса.
Затем кладем СМА лицевой стороной вниз и «отвязываем» бак от корпуса. Для этого :
Отворачиваем шкив и вынимаем клинья крепления амортизаторов к баку.
Отворачиваем хомуты крепления патрубков, демонтируем все патрубки.
Демонтируем ТЭН, снимаем термостаты (сенсоры).
Снимаем пружины подвеса бака. Бак «отвязан». Далее вынимаем бак из корпуса и кладём загрузочным люком вверх.
Отворачиваем все саморезы, стягивающие половины бака, разбираем бак и вынимаем барабан.
Очень важно проконтролировать состояние оси барабана. В случае сильного износа оси барабана или бронзовой втулки, контактирующей с сальником, дальнейший ремонт не имеет смысла.
Это либо отсутствие рентабельности (дороговизна барабана) или короткий срок эксплуатации после ремонта.
После контроля состояния вала необходимо зачистить загрязнение, и смазать рабочие поверхности.
Далее замена подшипника, сальника (резинометаллической манжеты).
Аккуратно извлекаем сальник.
Извлекаем стопор подшипника.
На многих моделях отсутствует конструктивно.
Винтовым съёмником выдавливаем подшипник. Затем чистим загрязнение, смазываем посадочные места и запрессовываем новые детали.
Самое главное – использование оригинальных комплектующих. Отличие от автомобильных – это разная глубина фасок подшипников и сила обжима вала сальником. И от этого зависит дальнейшая долговечность в эксплуатации стиральной машины.
Сборка производится в обратном порядке. Запрессовываем подшипник, устанавливаем стопор (если имеется ) , оправкой запрессовываем сальник. Обязательна смазка сальника!
Далее устанавливаем на место барабан, стыкуем половины бака и закручиваем саморезы с усилием 15 нм. Герметик между половинами не нужен.
Дальнейшая сборка не представляет особой сложности. Всё производится в обратном порядке. Вставляем бак в корпус , одеваем пружины подвеса, ставим на место амортизаторы, патрубки и т.д. При установке шкива болт закручивается без антифрикционного состава с усилием 50-60 нм.
Перед установкой электродвигателя необходимо проконтролировать состояние щёток. Для этого демонтируем и контролируем длину щёток (не менее 10 мм).
ОБЯЗАТЕЛЕН ЗАМЕР СОПРОТИВЕНИЯ ТЭНа НА КОРПУС. ДОЛЖНО БЫТЬ БЕСКОНЕЧНОСТЬ (ОБРЫВ). Сопротивление между рабочими контактами 20-30 Омм.
Контролируем состояния приводного ремня. В случае растрескиваний и повреждений — меняем.
Проверяем сливной насос на отсутствие люфта и закусываний. В случае необходимости меняем.
Проверяем фильтр наливного клапана. В данном случае сильное загрязнение и необходима очистка.
Подсоединение электропроводки проблем не вызывает, т.к. на всех разъёмах присутствуют ключи препятствующие неверному подсоединению.
После сборки проверка на герметичность и работоспособность на всех режимах.
В случае бака из нержавеющей стали и чугунной крестовины есть значительные отличия. Предварительная разборка производится также, но демонтировать бак и все остальные агрегаты не нужно.
Для замены подшипников демонтируем противовесы (если есть), шкив, крестовину.
Отворачиваем болт крепления шкива, снимаем шкив и затем для извлечения крестовины, вворачиваем в ось барабана другой болт с такой же резьбой , но значительно длиннее. Впоследствии, по нему будут производиться удары для извлечения барабана из крестовины. Отвинчиваем болты крепления лучей крестовины.
Затем вбиваем клинья из тонкого метала между фланцем бака и лучами крестовины для появления незначительного зазора.
Ударами по лучам крестовины страгиваем её с места, затем ударом по оси (по болту, который вкрутили) срываем крестовину.
Контролируем состояние оси барабана и втулки сальника. Зачищаем загрязнение и коррозию.
Обязательно необходимо проверить заходят ли подшипники на вал барабана. Как правило, приходится зашлифовывать ось для свободного вхождения подшипников.
Затем демонтируем изношенные детали и ставим новые. Установка крестовины производится так:
Центруем ось барабана с центром крестовины, затем вставляем ось в подшипники, пытаемся протолкнуть крестовину во фланец бака и крепим, один из лучей крестовины болтом (не затягивая). Раскачивая барабан, попадаем остальными лучами крестовины во фланец бака и наживляем болты. После однозначной установки крестовины затягиваем болты с усилием около 40-50 нм. После этого демонтируем снова эти болты и вставляем на место упорные шайбы и опять затягиваем с усилием в 40-50 нм.
Затем окончательная сборка и проверка.
С 2005 года в некоторые СМА начали устанавливать неразборные баки. Обе половины состыкованы термокомпрессионной сваркой.
В этом случае производится замена бака и барабана в сборе.
Для этого сливаем остатки воды из СМА через сливной фильтр и производим предварительную разборку. Демонтируем верхнюю крышку, дозатор порошка, заднюю крышку.
Далее снимаем ремень, шкив, электродвигатель, ТЭН.
Затем необходимо демонтировать верхний суппорт и лицевую панель с электронным блоком управления.
Далее необходимо демонтировать переднюю стенку корпуса (доступ к баку осуществляется через переднюю стенку корпуса). Для этого снимаем стяжку манжеты дверцы люка, манжету, замок дверцы, саму дверцу снимать нет необходимости. Крепится передняя стенка саморезами в пяти точках. Два самореза вверху под лицевой панелью и три самореза внизу через днище корпуса.
После демонтажа передней стенки необходимо снять противовесы, патрубки с бака, и отсоединить нижние амортизаторы.
Бак остаётся висеть на двух пружинах и его легко можно извлечь из корпуса.
Обратите внимание на пластиковые вкладыши пружин — терять их нельзя, иначе пружины прорежут ухо крепления бака.
Сборка производится в обратном порядке. Устанавливаем бак в корпус СМА.
Подсоединяем нижние амортизаторы, патрубки. Навешиваем противовесы. Одеваем манжету дверцы люка.
Устанавливаем на место электродвигатель и остальные агрегаты.
Перед установкой коллекторного электродвигателя необходимо проверить состояние щёток, замерить изоляцию ТЭНа, состояние приводного ремня. Собираем переднюю стенку. Производим окончательную сборку и визуальную проверку. Далее проверяем работу всех агрегатов и герметичность в сервисном режиме или включаем заводской тест.
Источник
Цены на ремонт стиральных машин AEG
Затраты на ремонт стиральной машины марки AEG в нашем сервисном центре определяются несколькими факторами:
- В первую очередь, стоимость ремонта зависит от типа поломки и от сложности работы. Цена будет минимальной, если разборка стиральной машинки AEG не требуется и неисправность можно устранить без нее. Иногда нужна частичная разборка, то есть, какого-то отдельного элемента. А в некоторых случаях изделие нуждается в полной разборке, что считается одним из самых сложных ремонтов и стоит дороже.
- На стоимость ремонта также влияет цена той запчасти, которую нужно заменить (если это необходимо). Но обращаясь к нам, вы имеете возможность купить фирменные запчасти от производителя без наценок и с гарантией.
- Как правило, за срочность устранения проблемы наши клиенты дополнительных затрат не несут, так как большинство заявок выполняются в день обращения или на следующий день, а это многих устраивает. Коэффициент срочности устанавливается только в отдельных случаях, когда приходится сдвигать графики мастеров, принимая экстренный вызов.
- Выезд и диагностика по Москве не тарифицируется, но если вы живете в московской области, то оплата за вызов считается по тарифу 40 руб/км. Это и будут дополнительные затраты.
| Выполняемые работы | Цена |
|---|---|
| Мелкий ремонт (без разборки стиральной машины) | |
| Замена частей дверцы загрузочного люка (петли, обрамление) | от 500 |
| Ремонт дозатора порошка | от 600 |
| Замена реле уровня воды | от 400 |
| Замена ручки дверцы загрузочного люка | от 400 |
| Чистка фильтров (заливного и сливного) | от 400 |
| Замена стекла дверцы загрузочного люка | от 500 |
| Замена пластиковых деталей, крышки, ножек | от 500 |
| Ремонт средней сложности (частичная разборка стиральной машины) | |
| Замена амортизаторов | от 700 |
| Замена привода, вентилятора сушки | от 600 |
| Замена шлейфа, проводки | от 900 |
| Извлечение постороннего предмета | от 800 |
| Ремонт электромотора (замена щеток, чистка) | от 700 |
| Настройка электроники | от 700 |
| Ремонт кнопочной станции | от 900 |
| Замена входного клапана | от 800 |
| Замена патрубков | от 600 |
| Замена ремня барабана | от 600 |
| Замена манжеты люка | от 600 |
| Замена убл | от 900 |
| Замена насоса | от 800 |
| Замена нагревателя сушки | от 900 |
| Чистка сушки в стирально-сушильной машине | от 900 |
| Замена кнопочной станции | от 700 |
| Замена щеток двигателя | от 900 |
| Замена программатора | от 600 |
| Замена тена (нагревателя) | от 800 |
| Замена электромотора | от 600 |
| Замена термостата | от 800 |
| Капитальный ремонт (полная разборка стиральной машины) | |
| Ремонт подшипникового узла (замена подшипника, крестовины, опоры и пр. ) | от 1200 |
| Ремонт командоаппарата, программатора | 50% от стоимости нового |
| Ремонт бака, заклейка | от 1200 |
| Замена шкива | от 1300 |
| Замена бака стиральной машины | от 1300 |
| Замена подшипников | от 1300 |
| Замена барабана | от 1200 |
| Ремонт корпуса стиральной машины | от 1300 |
| Замена крестовины бака | от 1500 |
| Ремонт платы индикации | 50% от стоимости нового |
Обязательно уточните стоимость ремонта вашей стиральной машины AEG по телефону
Полезная информация
Online заказ на ремонт
Требуется срочный выезд мастера для диагностики и последующего ремонта стиральной машины AEG в Москве? Звоните . Или оформите вызов специалиста по AEG на дом в любое удобное для вас время.
Спасибо за Ваше обращение! Специалист сервисного центра свяжется с вами в течении 15 минут.
Источник
