Самостоятельная замена подшипников в стиральной машине Hansa PC 4580B422
Фуф. ))) собрал. машинка опять жить будет. обошлось мне все это в ХХХ рубля (цена сальника) и кучу бесценного опыта!
Началось громыхание в СМ два месяца назад. понял, что подшипник, не понял где. тянуть дальше значит наехать на семейный бюджет, а там и так дыра после отпуска ))). Сняв ремень с электродвигателя стало понятно, что подшипник накрылся на барабане, так как сам двигатель работал исключительно. попробую сделать фото отчет.
Типоразмер подшипников по моей машинке мне был неизвестен. подшипники оказались 204, 205, а я достал 203, 204 (хорошо что обменять можно), ну и соответственно и сальник (манжета) тоже не та. завтра поменяю. сальник вообще копейки стоит.
Начну. верхняя крышка уже снята
Теперь поперечная планка,
и отведение в сторону панели управления. я ее ничем не крепил, а просто на корпус положил.
Следующим было отсоединение емкости для порошка. к слову сказать отсоединить легко, а обратно другая последовательность, чуть ли не все резинки пришлось отсоединить.
Пришлось еще отвернуть от корпуса и трубку с резьбой куда шланг подачи воды приворачивается, чтобы совсем убрать емкость.
Затем фотографирование или запоминание всех проводов и разъемов, хотя их спутать по-моему нельзя. они все по длине только на свое место.
А тут совсем не понятная субстанция. ))
А это работа ТЭНа. воду надо бы умягчать. ))
Это тоже самое. в дальнейшем все это было отмыто, отшкрябано и очищено..
Двигатель снимается легко, крепят его два передних винта, а задние «уши» вставляются в направляющие. нужно приложить небольшое усилие, чтобы вытащить его на себя.
Осмотр показал, что и ламели и щетки еще послужат.
затем отвернул верхний и передний камни.
ВРУ! я ж панель переднюю отвернул в первую очередь после емкости для порошка, потом уж камни..
Ну а когда все провода и шланги отсоединены, можно осторожно вытащить барабан. ))) Нижний камень отворачивается уже при снятом барабане.
Уже на снятом барабане тэн отвернул. отворачиваем гайку заподлицо шпильки и чуть утапливаем ударом молотка (у меня был медный молоток) и потихоньку вытаскиваем. накипи тааам. навалом. так что придется потрудиться, чтобы его оттуда вытащить. )))
А теперь посмотрите каким я его назад поставил. )))
Задняя часть барабана со стороны шкива выглядит как новая. подшипник, гайка без следов ржавчины или грязи. подозрение пало на внутренний подшипник.
Отворачивал гайку резкими ударами по ключу молотком (опыт снятия вентилятора охлаждения двигателя на чужеземной машине. там тоже нечем и не к чему было закрепить подвижную деталь). отвернулась, кстати гайка относительно легко, главное не бояться ударить.
Сняв шкив, навернул гайку на резьбу (не до конца) и опять, как и в случае с ТЭНом ударами медного молотка сдвинул вал с места. сам барабан находился в вертикальном положении. удары должны быть четкими, сильными, если руки дрожат ))), то лучше этот момент переждать, иначе можно промазать и попасть по корпусу.
Задний подшипник польский, выглядит новым.
После того как вал был сдвинут с места (я ожидал, что затрачу больше времени. за 3-4 удара поддался) приступил к располовиниванию
А вот внутренняя часть обрадовала меньше.
Сначала выбил внутренний подшипник с ним, естественно, выбивался и сальник. шпилька см 40 и тот же молоток. пришлось потрудится. половинку барабана положил на ровную поверхность и бил со стороны внешнего. были опасения, но когда стал бить резче, то сразу появился результат. подшипник пошел. )))
Как видно подшипник и манжета накрылись! позже, на манжете я увидел брак, я думаю только из-за этого и образовалась протечка, которая и убила подшипник.
Вал крестовины без какой быто ни было выработки
Посадочные места подшипников тоже без выработки.
Мог еще поработать, но будет заменен.
В первый день ремонта был заменен один подшипник, задний, так как с другим оказалась промашка. никто не подсказал. ну это только плюс. свободное время было потрачено на наведение блеска в машинке. )))
По идее бОльшую нагрузку несет внутренний, он и на размер больше.
На следующий день были добыты сальники и подшипник. почему сальники, потому что была идея вместо одного сальника поставить два узких.
А это, по моим прикидкам, польский брак. ))
А это прикидки замены одного сальника на два. из этого ничего не вышло, хотя эту идею можно доделать до конца. один товарищ (токарь) озвучил одну мысль. )
Передние подшипники — старый и новый
Ну вот все на месте. да, на место их (сальник тоже) забивал с помощью старого подшипника удары производил по внешнему кольцу опять же медным молотком.
Перед установкой сальник надо смазать специальной водостойкой смазкой.
Ну и еще одно. верхняя (как ее назвать) часть за которую цепляется пружина от тряски (я думаю) или от слабости материала проточилась. пришлось придумать втулку.
Кстати пружину пришлось сначала продеть во втулку, потом в ушко, а уж потом в корпус машинки.
Вот весь инструмент, который мне понадобился. ВДшкой почти не пользовался.
Удачи в ремонте!
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2008
Источник
Как отремонтировать стиральную машину Hansa своими руками?
Стиральные машины от немецкой компании Hansa пользуются спросом у потребителей. И это не удивительно, так как у техники много достоинств. Но рано или поздно и она может сломаться. Сначала проводится диагностика техники, чтобы найти причину поломку. В некоторых случаях вполне возможно выполнить ремонт самостоятельно.
Особенности конструкции стиральных машин Hansa
Стиральные машины отличаются друг от друга по функционалу и цвету. При выборе стоит обратить внимание на особенности конструкции:
- есть в наличии модели с вертикальной загрузкой, они подойдут для малогабаритных ванных комнат;
- стиральная машина оснащена специальной системой, которая защищает детали от износа;
- для создания прочной конструкции производители устанавливают барабан SOFT DRUM;
- мотор Logic Drive функционирует при помощи электромагнитного поля, поэтому машинка работает практически бесшумно;
- дверца техники может открываться на 180º;
- чтобы было удобно разобраться в управлении машинки, на агрегате есть дисплей;
- электроприбор самостоятельно следит за количеством пены и перепадами напряжения;
- отверстия в барабане небольшого диаметра, поэтому мелкие предметы не попадут в бак;
- техника оснащена впрыском воды в бак;
- под ним есть тара для воды, благодаря которой экономится до 12 литров жидкости.
Так как у стиральной машины Hansa уникальная система контроля, то с ее помощью можно сэкономить на счетах за свет и водоснабжение.
Диагностика
Мастера по ремонту, прежде чем переходить к устранению неисправности, проводят диагностику техники. Процесс делится на несколько этапов.
- Запускается сервисный режим. Электроприбор устанавливается в состояние «Готов». Ручка поворачивается на нулевую программу, нажимается и удерживается в режиме START. После устанавливается выключатель в позицию 1, а затем поворачивается на программу 8. Отпускается кнопка START. Снова выключатель ставится в начальную позицию. Нажимается, а после отпускается кнопка. Дверца машинки должна заблокироваться.
- Проверяется наполнение техники водой сначала при помощи контроля реле уровня, а после с использованием электроклапанов.
- Откачивается жидкость сливным насосом.
- Осматривается электронагреватель и датчик температуры.
- Проверяется работа приводного двигателя М1.
- Исследуется система впрыска воды.
- Отключаются все режимы работы СМ.
После диагностики стиральная машинка выводится из сервисного режима.
Разборка корпуса
Можно разобрать электроприбор своими руками. Нужно быть очень внимательными и аккуратными во время работы, чтобы шурупы не потерялись, а детали не сломалась. Весь процесс делится на несколько этапов.
- Снимается верхняя крышка, предварительно выкручиваются болты.
- Демонтируется панель внизу прибора. Откручиваются винты с торца: слева и справа. Еще один саморез находится около сливного насоса.
- Вытаскивается емкость для химических средств. Отвинчиваются винты под устройством.
- Сверху выкручиваются два самореза, которые соединяют панель управления и сам корпус.
- Сама плата вытаскивается и оставляется сбоку. Чтобы деталь случайно не сломалась и не отвалилась, она прикручивается скотчем.
- Демонтируется поперечная металлическая планка, отцепляется прессостат.
- Сзади откручивается винт, который скрепляет входящие клапаны для залива жидкости. Они снимаются, сразу же проверяется сеточка фильтра на наличие засора. Если имеются мусор и грязь, то деталь вытаскивается при помощи плоскогубцев и отвертки. Промывается под краном и устанавливается на место.
- Демонтируются верхние подвесы, нужно аккуратно обращаться с ними, так как сделаны они из бетона и много весят.
- Открепляется пружинка и снимается дозатор, но предварительно хомут сдвигается с патрубка. Вытаскивается резина.
- Открывается люк, стягивается хомут, удерживающий манжетку. Отсоединяется резина. Откручиваются саморезы с передней панели, которая легко снимается.
- Демонтируются противовесы, находящиеся около манжеты. Вытаскивается заземление и фишка с двигателя.
- Сдергивается ремень привода сверху и вытягивается сам мотор, откручиваются винты.
- Открепляются фишки и контакты от трубчатого нагревателя. Кусачками откусываются хомуты из пластика, соединяющие бак и шлейф.
- Убираются клеммы со сливного насоса, отцепляется патрубок.
- Вытаскивается сам бак. Устройство тяжелое, поэтому потребуется помощник.
Источник
