Ремонт подшипников педалей велосипеда

MrPodshipnik

Замена подшипников, ремонт

Введите маркировку или размер (например: 8*22*7) изделия и страну продажи

Новые инструкции

• Как самостоятельно сделать ремонт и заменить подшипник на колонке руля в велосипеде марки ZOOM 09.10.2019
• Как самостоятельно, в бытовых условиях, заменить подшипник в электрическом двигателе кухонного комбайна фирмы Philips 05.10.2019
• Производим ремонт в отопительном циркуляционном насосе марки DAB и меняем подшипник самостоятельно 04.10.2019
• Как самостоятельно сделать ремонт рыболовной катушки Shimano и заменить неисправный подшипник 03.10.2019
• Делаем замену подшипника и ремонтируем бетономешалку марки СБР_ 132_А самостоятельно 02.10.2019

Меняем подшипник педали велосипеда своими руками

Прочитав данную статью, вы сможете собственными силами заменить подшипник в педали своего велосипеда.

При движении велосипеда вы слышите неприятный скрип, чтобы вращать педали, необходимо сильное усилие, они тяжело прокручиваются? Значит, требуется разобрать данный узел, и проверить, не сломан ли подшипник педали.

Каким образом заменить подшипник педали велосипеда самостоятельно?

Сразу может показаться, что поломка слишком серьезная, чтобы можно было справиться с ней без специалистов. Однако, это совсем не так. Я подробно расскажу вам, как разобрать педаль, и заменить подшипник, если в этом есть необходимость.

На различных моделях педали отличаются не слишком сильно. В основном, они устроены почти одинаково. Бывают разных размеров, иногда на некоторых марках устроены особенные зацепы, которые предназначены для специализированной велосипедной обуви.

Однако, главное устройство – втулка, на практике, сконструирована по одной и той же системе. Ниже читайте о том, как практически разобрать педали, сделать ремонт, если таковой потребуется. Вы узнаете, как устроены педали, как извлечь подшипники из них, и заменить.

Как устроены велосипедные педали

Принцип конструкции велопедали такой же, как и у втулки в переднем колесе. Только крепятся к ней не спицы, а специальная платформа для ноги человека. При помощи резьбы на оси она прикреплена на шатун. Теперь подробнее разберемся, как устроена велосипедная педаль.

В настоящее время на велорынке все педали условно можно разделить на три главные категории:

• классика;
• так называемые платформы:
• контактные.

Рассмотрим каждую категорию подробнее, чтобы разобраться, как проще заменить подшипник педали велосипеда:

1.Самое большое распространение получили, конечно же, классические модели педалей. Старые советские велосипеды имели такой тип. На современных марках произошло серьезное обновление в сторону улучшения удобств для велосипедистов.

Такие педали зарекомендовали себя очень надежными. Сервисное обслуживание для них достаточно простое. Внутри корпуса обязательно наличие оси, подшипника, резиновой накладки, светоотражателя, гайки и контргайки. Иногда применяются не насыпные подшипники, а промышленные. Часто корпус в таких педалях выполнен в полном объеме из пластика. В этом случае они являются монолитной конструкцией.

Такая разновидность педалей применяется почти ко всем видам и маркам велосипедов. Это и горные велики, и даже шоссеры, хотя в них они не часто встречаются.

Большим плюсом такой конструкции является малый вес, ведь они часто сделаны из пластика. Это недорогие и простые в обслуживании детали.

2.Такие педали выглядят как монолитная широкая платформа. Алюминий или магний выливаются в форму. Иногда применяют фрезеровку. Хотя изделие является монолитным, внутри находятся такие же детали, как и в классическом варианте. Отличием является наличие зацепных штырей. Подошва в этом случае не скользит по педали.

Положительным качеством данного вида есть повышенная прочность. Они устанавливаются почти на всех моделях. Это и горные, и дорожные, и городские байки. В шоссейных великах не используются, так как имеют приличный вес.

Большой вес и повышенная стоимость – это минусы.

3.Горные и шоссейные велосипеды имеют педали контактные. Отличительной особенностью от вышеприведенных видов есть специальный зацеп, при помощи которого обувь профессиональных велосипедистов надежно фиксируется на педали.

Естественно, такая сложная конструкция будет намного дороже остальных. И придется приобрести специальную обувь для такого устройства.

Мы с вами узнали про все типы педалей, теперь пришла очередь их разборки для ремонта или замены запасных частей, в том числе и подшипника педали.

Снимаем и разбираем педали. Пошаговая инструкция.

Снятие этой детали с вашего байка не представляет большой сложности. Как выполнить все правильно, в зависимости от того, что вы хотите заменить, или ремонтировать, читайте дальше.

Основной секрет в разборке состоит в том, что откручивать левую и правую педаль придется не одинаково. С правой стороны выкручивается как обычно – против часовой стрелки. Зато слева вы должны крутить по часовой стрелке, так как резьба здесь левая. Так было изначально спроектировано для подстраховки откручивания педалей от шатунов, когда вы двигаетесь.

Вам потребуется несложный набор инструментов для ремонта. Запаситесь разводным ключом, рожковым ключом на 15. Еще есть так называемый ключ-попугайчик, он тоже пригодится. Различные торцевые ключи также необходимы.

Шатун и педаль вы уже разъединили, теперь займитесь непосредственно разборкой. Для этого нам понадобится сделать:

1.В конце педали находится заглушка, которую необходимо снять. Ее можно поддеть при помощи отвертки или каким-нибудь другим острым инструментом.

2.Торцевым ключом вы должны выкрутить контргайку фиксации, теперь шайба легко снимется.

3.Выкручивание конуса подшипника педали нужно сделать предельно аккуратно. Нужно быть внимательным для того, чтобы во время этого процесса вы не растеряли шарики от подшипника. Когда вы освободите от него ось, педаль должна быть неподвижна. И в тоже время следите за осью, которая не должна случайно выпасть из корпуса.

4.Теперь в первом подшипнике достанем шарики. Посчитайте их, чтобы не потерялись, и отложите на время.

5.Ось необходимо извлечь из корпуса. Делайте это над какой-то поверхностью, так как и в другом подшипнике вы можете не досчитаться нескольких шариков. Число шариков в обоих подшипниках должно быть одинаковым. Постарайтесь не смешивать эти маленькие детальки, так как во время работы они притерлись именно к определенному подшипнику.

6.Старую смазку удалите со всех поверхностей деталей педали велосипеда: с чашек, шариков, конуса и оси. Воспользуйтесь ветошью. Если этого недостаточно, загрязнение слишком сильное, примените ВД-40. После его использования тщательно насухо все протрите.

7.Внимательно осмотрите детали. Вы увидите, какие из них неисправны. Может быть испорчена конусная канавка в подшипниках педали велосипеда. В этом случае меняйте изношенный подшипник на новый.

Собираем педаль обратно

Чашка другого подшипника покрывается достаточно толстым слоем смазочного материала. Не переборщите с количеством, но и не жалейте смазку. Ее должно быть столько, чтобы была возможность присоединить подшипниковые шарики без их выпадения.

Шарики из другого подшипника складывайте в чашку. Удобнее будет это делать с помощью пинцета. Как уже говорилось ранее, крайне важно не перемешать шарики первого и второго подшипников. Внимательно пересчитайте, все ли детали присутствуют.

Осторожно установите ось. Сейчас постарайтесь не спешить. Такая осторожность и аккуратность нужна для того, чтобы не произошло смещение шариков подшипника номер два. Одновременно проследите за осью, чтобы она оставалась на своем месте, она может выпасть.

Теперь также тщательно, и не жалея материал, нанесите смазку поверх чашки подшипника номер один. Сюда же раскладываете шарики, которые ранее вы достали именно из этого первого подшипника.

Конус накручивается сверху оси, нужно отрегулировать его натяжение. Чтобы сделать это, постепенно подтяните его и проверьте, нет ли осевого люфта. В педали велосипеда он может быть и продольный, и поперечный. Добивайтесь, чтобы затяжка была минимальная. При этом все люфты исчезнут. Попробуйте, как вращается педаль. Она должна двигаться легко и свободно.

Шайба ставится на место, фиксирующая гайка закручивается, а отверстие закрывается заглушкой.

Велосипедную педаль вы удачно собрали, заменили изношенный подшипник, и смазали все составные части.

Осталось только прикрепить обновленные педали к велосипеду. Не забываем о том, в каком направлении прикручиваем педали к шатуну. Напоминаю, правая – по часовой, левая — против стрелки.

Теперь ваш байк обновлен и не доставит никаких проблем в дороге!

Видео: самостоятельная замена подшипника в педали велосипеда

Источник

Как поменять подшипники на велосипеде

Обслуживание и замена подшипников каретки

Периодическая очистка, смазка и замена изношенных деталей позволит избежать внезапных проблем с движением на велосипеде. Признаки неисправного состояния каретки:

• «зажимы» в педалях – затрудненное вращение или провороты;
• болтаются шатуны;
• хрусты.

Для снятия шатунов и кареточных чашек понадобятся специальные инструменты – съемники и внутренний шестигранный ключ. Процесс демонтажа выглядит следующим образом: 1. Перевернуть и зафиксировать велосипед.

2. Открутить гайки-фиксаторы полым ключом. Можно воспользоваться и молотком с зубилом, правда, гайки нужно выбивать аккуратно, чтобы не повредить шатуны.

3. При помощи съемника скрутить их с оси. Здесь потребуется значительное усилие.

4. Кареточным съемником вытащить чашки из стакана. Первой выкручивается чашка со стороны, противоположной звездам. Затем извлечь ось.

5. Вынуть подшипники, осмотреть и заменить поврежденные детали.

6. Очистить в керосине, установить на место и смазать. При установке внимательно следим за положением: с одной стороны подшипник ставится шариками наружу, с другой – внутрь.

После замены, очистки и смазки собрать каретку в обратном порядке. После затяжки шатунов проверить их вращение: отсутствие усилия и провороты говорят о том, что нужно подтянуть чашки, и наоборот. В этих случаях придется повторить разборку и регулировку.

Пром подшипники устанавливаются сразу, регулировка не требуется.

Система амортизации передней вилки

Именно наличие амортизатора позволяет байкеру не обращать внимание на препятствия и делает велосипед проходимым. Хороший амортизатор своевременно противостоит реакции опоры на переднее колесо, поэтому вилку нужно держать в исправном состоянии

Как смазать амортизаторы

В норме смазывать «ноги» вилки нужно через 150-200 километров пробега, через 700 км (в среднем) разбираются и смазываются сальники, а ежегодно либо после пробега 3-4 тыс. км. заменяется масло в амортизаторе полностью.

Лучше показать весь уход за вилкой на видео, чем подробно описывать его текстом. Например, здесь можно увидеть все операции по профилактическому обслуживанию передней вилки и амортизаторов:

Замена подшипников колесных втулок

Втулка – не просто ось вращения колеса. Без встроенного шарнирного механизма усилия на нее передавались бы неравномерно, а велосипед бы не смог двигаться. Те же признаки проявляются, когда подшипники изношены.

Разобрать втулку так же просто, как вилку. Для заднего колеса процедура будет чуть сложнее, чем для переднего, так как понадобится сначала снять кассету со звездочками. На односкоростном велосипеде демонтируется стопорное колечко и сама звездочка.

В общем случае разборка выглядит следующим образом: 1. Снять колеса с дропаутов.

2. Демонтировать звезды с помощью кассетного съемника и хлыста-фиксатора. На синглспиде разомкнуть стопор отверткой или специальным разжимом.

3. Ключом на 15 открутить крепежные гайки. Для втулки заднего колеса откручивается гайка с противоположной звездам стороны.

4. Вытащить шайбы и подшипниковые узлы. Насыпные перебираются, промышленные меняются на новые.

5. Очистить детали и поменять поврежденные компоненты.

6. Вытащить оси, протереть внутренние полости втулок.

Собрать в обратном порядке

Важно правильно поставить подшипники и запрессовать конусы, так же, как это было до разборки. Ни в коем случае не допускать перекосов, детали должны ровно становиться на свои законные места

При переборке не желательно менять их местами. Это грозит люфтами и ухудшением хода колеса.

Новые подшипники заранее подбираются по старым – они должны быть такими же, какие стояли и до ремонта. Смазка – ключевой момент переборки и замены (в случае с «насыпью»). При установке «промов» сам узел смазывать не нужно, только внутренние полости втулки и ось. После монтажа проверяем работоспособность колес: плавный ход без люфта и зажимов говорит о том, что детали установлены правильно.

Велосипедные подшипники

В этой статье мы разберем, какими бывают подшипники, применяемые в велосипеде, и чем они отличаются друг от друга.

По сути, подшипник – это изделие, являющееся частью опоры или упора, которое поддерживает вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Так же дает легкое вращение механизмов велосипеда, обеспечивает работу главных его узлов, четкую фиксацию отдельных деталей.

По принципу работы все подшипники, применяемые в велосипеде можно разделить на три типа:

• Подшипники качения
• Подшипники скольжения
• Керамические подшипники

Подшипники качения состоят из двух колец, тел качения (различной формы) и сепаратора, отделяющего тела качения друг от друга, удерживающего на равном расстоянии и направляющего их движение. Подшипники качения для велосипеда делятся на два вида:

насыпные («конус-чашка») и промышленные (неразборные (“картриджные”)).

Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы.

Плюсом насыпных подшипников является простота и возможность их регулировать. К сожалению, последнее качество является и большим недостатком, так как возможность регулировки обязывает выполнять её регулярно. Регулировка осуществляется при помощи конусной гайки. При её помощи подбирается прижимное усилие.Насыпные («конус-чашка»)– это набор шариков, которые катятся по чашке, съемной или запрессованной в корпус детали.

Нужно быть осторожным, так как при слишком слабом усилии у подшипника появляется люфт, а при сильном колесо плохо прокручивается (это может привести к быстрому износу втулки и плохому накату).

Промышленные подшипники (неразборные (“картриджные”)) представляют собой неразборный узел с двумя кольцами, между которых катятся шарики. Такие подшипники запрессовываются в посадочное место и при необходимости могут быть заменены. В промышленных подшипниках регулировка, как правило, не требуются.

Минусом промышленных подшипников является более высокая цена (по сравнению с насыпными). В случае попадания в подшипник грязи, полноценно промыть его не удастся. Скорее всего, нужна будет замена. В этом плане у насыпных подшипников полное преимущество – даже в полевых условиях их легко промыть и смазать.

В обоих видах промышленных подшипников может применяться сепаратор, который создает интервал между шариками и удерживает их от высыпания.

Подшипник скольжения — опора или направляющая механизма, в которой трение происходит при скольжении сопряжённых поверхностей. Конструкция такого подшипника представляет собой пару трущихся материалов, у которых низкий коэффициент трения.

Со временем, материал, который мягче истирается и возникает люфт, тогда деталь требует замены (чаще всего ее конструкция предусматривает замену). Такие подшипники используются в конструкциях недорогих педалей, а так же роликов заднего переключателя.

Подшипники скольжения требуют регулярной переборки и замену изношенных элементов, они широко применяются в тех узлах, которые не испытывают сильных нагрузок и ударов и в узлах, где нет требования к люфту.

Наиболее распространённым видом таких подшипников является смешанный или гибридный, в котором из керамики выполнены только шары (или другое тело вращения), а оба кольца качения из стали. Это самый распространенный вариант в велоиндустрии. Сепаратор в гибридных керамических подшипниках сделан из синтетики с низким коэффициентом трения.

Также существуют керамические насыпные (используются керамические шарики) и подшипники скольжения (для роликов заднего переключателя).

Такие подшипники обладают рядом преимуществ:

Они могут работать при высоких температурах, что соответственно конечно повышает скорость работы. Керамика не подвержена коррозии, а также агрессивным кислотным и щелочным средам. Она не магнитится, не пропускает электричество, у неё выше упругость и твердость. Все характеристики керамики имеют преимущества над сталью. Однако, если разобраться, то фактически выигрыш только в весе.

Остальные преимущества керамики над сталью, например, стойкость к агрессивным средам или высокая рабочая температура на велосипеде не нужны. Устойчивость к коррозии является большим плюсом. Но, в большей мере это относится к подшипникам, изготовленным полностью из керамики, смешанные все равно подвержены коррозии. Периодичность чистки и стальных и керамических подшипников одинаковая.

Покупая подшипники, помните, что без хороших подшипников не бывает хороших велосипедов.

Отсутствие смазки, неправильно подобранный или установленный подшипник могут стать не только причиной поломки велосипеда, но и привести к аварии и стать серьезной угрозой для его владельца.

“Не ешь желтый снег” — правило альпинистов

Сразу при разборке делаем дефектовку. Шарики складываем группами левой-правой стороны. Конусы тоже. Крайне желательно насыпать шарики с той же стороны, откуда вы их сняли. И закрутить теми же конусами. Потому что они уже друг под дружку притерлись.

Если вы увидели с какой-то из сторон (а может со всех сторон) желтые шарики — то не обнадеживайте себя тем, что они золотые, бронзовые, или, хотя бы, кадмированные Это говорит лишь об одном. С этой стороны под пыльник попала вода и они заржавели — и это основная причина перебрать подшипники (видео: 50:30 — дикий косяк дешевых втулок заднего колеса велосипеда). А если они заржавели, то, скорее всего, они зацепили и покоцали конуса. Как у меня:

Коррозия разъела конусную гайку на подшипнике задней втулки, поэтому он и хрустит

Новые конуса продаются, стоят недорого. При возможности — лучше заменить. Иначе накроются шарики, а потом и втулка.

Источник