Ремонт подстаканника пассат б5

Снимаем подстаканник пассат б5 ремонт подстаканников пассат б5

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Разбираем подстаканник Audi A6 C5. Почему клинитПодробнее

Пассат Б5 снимаем заднюю пепельницу,обклеиваем плёнкой.Подробнее

Быстрый ремонт бардачка на VW Passat B5, B5+.Подробнее

Как снять подстаканники на vw sharanПодробнее

Снятие, чистка, установка подстаканника Audi a4 b6Подробнее

Подробно о снятии и разборке крышки подлокотника на Passat B5 2003Подробнее

Подстаканник Passat b5Подробнее

подстаканник торпеды VW Golf 4.Подробнее

Понемногу начинаем МЕНЯТЬ СЛОМАННЫЕ ДЕТАЛИ салона, и ремонт двери. ИДЕАЛЬНЫЙ PASSAT #2 💥Подробнее

Ремонт заднего под стоканника Ауди А6 С5Подробнее

Салон максимальной комплектации пассат б5+(passat b5.5)Подробнее

Ремонт подстаканника или как сэкономить 1000рПодробнее

Volkswagen Passat B5 — подстаканникиПодробнее

Ремонт солнцезащитного козырька пассат b5#passat b5Подробнее

Volkswagen Sharan 2002 Центральная консоль в торпедо . Как снять ?Подробнее

Ремонт подстаканников е39 e39Подробнее

Замена дисплея бортового компьютера Volkswagen, AUDIПодробнее

Устранение люфта внутренней ручки открытия двери Ауди А6 С5Подробнее

Источник

Снимаем подстаканник пассат б5 ремонт подстаканников пассат б5

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Разбираем подстаканник Audi A6 C5. Почему клинитПодробнее

Пассат Б5 снимаем заднюю пепельницу,обклеиваем плёнкой.Подробнее

Быстрый ремонт бардачка на VW Passat B5, B5+.Подробнее

Как снять подстаканники на vw sharanПодробнее

Снятие, чистка, установка подстаканника Audi a4 b6Подробнее

Подробно о снятии и разборке крышки подлокотника на Passat B5 2003Подробнее

Подстаканник Passat b5Подробнее

подстаканник торпеды VW Golf 4.Подробнее

Понемногу начинаем МЕНЯТЬ СЛОМАННЫЕ ДЕТАЛИ салона, и ремонт двери. ИДЕАЛЬНЫЙ PASSAT #2 💥Подробнее

Ремонт заднего под стоканника Ауди А6 С5Подробнее

Салон максимальной комплектации пассат б5+(passat b5.5)Подробнее

Ремонт подстаканника или как сэкономить 1000рПодробнее

Volkswagen Passat B5 — подстаканникиПодробнее

Ремонт солнцезащитного козырька пассат b5#passat b5Подробнее

Volkswagen Sharan 2002 Центральная консоль в торпедо . Как снять ?Подробнее

Ремонт подстаканников е39 e39Подробнее

Замена дисплея бортового компьютера Volkswagen, AUDIПодробнее

Устранение люфта внутренней ручки открытия двери Ауди А6 С5Подробнее

Источник

Ремонт механизма стеклоподъемника VW Passat b5. Устранение попадания воды в салон.

За годы владения этим автомобилем разбирать все дверные карты приходилось не раз. То тросик стеклоподъемника сгнил и порвался, то замок двери престал работать, то его тросик оборвался, то контакты окисленные…

Проблемы с механизмом стеклоподъемников были в передних дверях. Сзади стоят «весла», там все ОК, но рвались тросы замка, поэтому разбирались и задние карты.

Существует несколько решений проблем со стеклоподъемником:

-при обрыве\поломке чего-либо докупаем ремкомплект или отдельную часть;

— покупаем китайский механизм;

— ищем на разборке оригинальные запчасти.

Общая практика показывает, что установка оригинальной запчасти позволит произвести более качественный ремонт. Я с этим соглашусь, так как имел опыт и с ремкомплектом и с китайским аналогом. Вся загвоздка лишь в том, что на разборке не всегда оказывается в наличии нужная запчасть. А владельцы «шрота», понимая, что запчасть ходовая, держат цену. Ремкомплекты мне не понравились, как как более года они не выхаживают. Поэтому я решился на установку китайского аналога в надежде на то, что это решение по качеству и по деньгам будет чем-то средним.

Существует два вида аналогов механизма стеклоподъемника – с плитой и без. Какой вариант надежнее – судить не могу. Я выбрал вариант без плиты.

Плюсы данного решения:

— металл оригинальной плиты толще, а поэтому и жестче;

— нет необходимости в установке на новую плиту динамика, который сидит на заклепках. Сами заклепки хитрые, удлиненные. При желании, конечно можно и их купить, благо заказники найти можно.

-необходимо высверлить заклепки крепления роликов механизма.

1) Подготовка детали к установке

В моем случае выбор был очевиден – предыдущий владелец уже чинил его, как оказалось после вскрытия. Все ролики механизма были просверлены насквозь и висели на шпильках (жаль не осталось фото этого чудо-ремонта). Высверливать мне ничего не надо было. Поэтому был куплен механизм PATRON P34-1017L.

Сама по себе деталь выглядит добротно, качественно. Присутствует смазка в катушке и на направляющих салазках. Принцип его установки крайне прост – зажать гайки головкой на 13. Пару советов при подготовке детали к монтажу: чтобы при установке не вылетела катушка с намотанным на нее тросом, откусывайте удерживающую стяжку в самом конце при установке ее (катушки) на вал привода. Также рекомендую задуть\добавить смазку в ролики механизма – это избавит вас от скрипов при эксплуатации в будущем. Зажимы стекла лучше разжать заранее, (винты под головку на 8) и развести в стороны слипшуюся резину.

2) Последовательность демонтажа

Сперва необходимо снять обшивку двери – в нижней части открутить два винта TORX головкой Т25. Далее снять внутреннюю накладку на панели кнопок двери. Сама панель кнопок держится на защелках, поэтому необходимо поддеть ее снизу по кругу чем-либо плоским (ножом или отверткой) не повредим или испачкав ткань обшивки. Некоторые защелки могут сломаться – у меня так случилось. Видимо был не аккуратен. Благо есть клей, которым можно склеить защелку. Снимаем разъем проводки с панели. Под панелью кнопок находится кронштейн крепления. Его также откручиваем. Теперь необходимо высвободить пистоны обшивки двери – поддеваем обшивку в нижнем углу. После того, как пистон выскочил – рукой начинаем тянуть панель на себя, попутно помогая чем-либо плоским высвобождать другие пистоны. После высвобождения всех пистонов, панель остается лишь висеть на двери. Руками последовательными движениями вверх выталкиваем обшивку. В этом деле самое главное – непрерывно продолжать давить снизу-вверх, например, коленом. После этого необходимо снять тросик замка и разъемы (сверху вниз): регулировка зеркал, светодиод сигнализации, кнопка люка бензобака, крышки багажника, подсветку для ног водителя.

Попутно решил опробовать сменить лампочку на подсветку ног – в стоке мне кажется свет не очень. Купил на али вот такие лампочки, белый свет. Стало лучше, как по мне.

Следующим шагом необходимо высвободить стекло из удерживающих лап. Для этого необходимо временно подключить панель кнопок стеклоподъемника и опустить стекло, пока винты лап не окажутся в центре технологический отверстий. Откручиваем винты головкой на 10. Далее – необходимо убрать стекло. Тут два вариант – либо поднимаем его вверх и фиксируем клейкой лентой, либо – достаем его полностью и кладем в сторонку. Далее отсоединяем все клипсы проводки, разъемы электропривода, динамика, зеркала, сальники тросика и провода замка. После этого по периметру откручивает винты крепления стеклоподъемника головкой на 10. Теперь весь механизм висит на герметике. Поддев его в одном из углов, оттягиваем его на себя, далее перехватом рук идем по всему периметру, пока вся плита не отойдет от двери. Теперь осталось дело за малым – с обратной стороны вывести тросик замка в сторону и отсоединить разъем дверного замка. Разъем находится в неудобном месте, понадобится короткая плоская отвертка. Не забываем осмотреть разъем на следы окисления контактов. Теперь плита у вас в руках.

Далее необходимо открутить привод стеклоподъемника – 3 винта TORX головкой T27.

3) Проблемы с влагой

Есть такая проблема общая у Passat b5 и Superb 3U4 – попадание влаги в салон. Основные ее пути следующие (на сколько мне известно и с которыми сталкивался и боролся лично):

— через уплотнитель тросика открывания капота;

— через уплотнитель коробки с реле и ЭБУ под капотом;

— через вентилятор печки при «зарастании» дренажных отверстий;

— через потрескавшиеся/порванные технологические заглушки на днище авто;

— через люк (при его наличии) или после некачественной замены лобового стекла.

Со временем, а также после очередного демонтажа, теряет свое свойство герметик между плитой стеклоподъемника и дверью. К тому же изнашивается оконный уплотнитель. Как результат – после очередного дождя начинаем видеть воду на пороге проема при открывании двери, а иногда и лужу под ногами водителя. А ведь под ковром находится блок управления комфорта… и пошло-поехало, очередные проблемы с электрикой. На профильном сайте VW AUDI в одной их статей нашел информацию, что как только снимается плита стеклоподъемника, необходимо обязательно «освежить» уплотнитель, иначе вода в салоне вам обеспечена.

Купил бутиловый герметик фирмы ABRO, который часто используют при ремонте фар. Герметик продается в виде ленты, скрученной спиралью, между слоями – бумага. Герметик на ощупь мягкий, липкий. С повышением температуры становится мягче.

Крайне не рекомендую другие виды герметика (на основе силикона или полиуретана). После них плиту уже так просто не снять – необходимо его срезать, повреждая попутно ЛКП двери да и собственные нервы.

4) Монтаж

Из паза на внутренней стороне плиты удаляем старый герметик; можно удалить лишь из нижней его части, так как она более подвергалась действию осадков и пыли, а в вертикальных и верхнем слоях старый герметик чувствует себя хорошо. Далее паз необходимо обезжирить. Берем кусок герметика и начинаем катать из него более тонкий шнур («колбаску»), который потом укладывается в паз. На мой взгляд его толщина должна быть немногим толще родного герметика: достаточным, чтобы после монтажа при прижатии собранной плиты он немного разошелся в стороны, заполнил все пустоты и неровности. Вся суть использования данного вида герметика состоит в том, что в будущем вся конструкция остается разборной – достаточно лишь подогреть шов феном и потянуть плиту на себя. Так уж получилось у данной модели, что, то механизм стеклоподъемника, то замок двери может потребовать ремонта в любой момент времени. Также данный вид герметика позволяет вам избавится еще от одной проблемы – попадание влаги в салон после дождя или мойки.

5) Процесс сборки

Сборка производится в обратном порядке. После монтажа зажимы стекла находятся в нижнем положении. Необходимо вновь вывести его в сервисное положение. После посадки стекла в зажимы, произвести регулировку его положения, осторожно проехаться вверх–вниз, убедится в полном его закрытии, отсутствию препятствий движениям и зажать окончательно.

Бутиловый герметик ABRO WS904R — 7.5 $

Подъемное устройство для окон PATRON P34-1017L — 18.5$

Затраченное время на установку — 2 часа.

#авто #ремонт автомобиля #автозапчасти #интересное #решения #устранение неполадок #рейтинг авто #автомобили с пробегом #автообзор

Источник

Фольксваген Пассат Б5: Разбираем водительскую дверь Volkswagen Passat B5: front doors

Устройство дверцы

Дверь водителя Пассата – это металлическая деталь, которая прижимается к опорной раме кузова. Крепление происходит с помощью петель и завесов. Дверца оснащена закрывающими механизмами. Они бывают механического и автоматического типа. Самый надежный запор – центральный замок. Начинка полотна состоит из:

• наружной и внутренней ручки;
• окна;
• замка;
• облицовочной панели;
• пластиковой накладки;
• концевика-выключателя;
• микропереключателя;
• петли, завесы;
• кармана-ниши;
• дверной стойки;
• доводчика;
• электропроводка.

Внутренняя полость предназначена для установки динамиков, стеклоподъемников, если машина приобреталась в стандартной комплектации. Когда дверь плохо открывается/закрывается, то причина может скрываться в любом из вышеперечисленных механизмов.

Чаще всего ломается замок, концевик, завеса петель и микропереключатели.

Замок

Проблема с запирающим механизмом самая распространенная. Чтобы поменять этот прибор, следует выяснить, что конкретно сломалось. Иногда достаточно провести замену личинки или смазать устройство. Замок имеет цилиндрическую форму, внутренние штифты и зубцы. Во время поворота ключа элементы начинают движения: сходятся или расходятся. При поломке пазы блокируются и не возвращаются в исходное положение.

Концевики

Концевик двери Фольц Пассат б5 выполняет функцию выключателя. Этот предохранитель срабатывает, чтобы передать команду на блок питания машины. Он должен находиться в рабочем состоянии, как и другие важные фрагменты конструкции. Концевой механизм активируется при открытии/закрытии конструкции. О движении полотна сообщает загорающаяся лампа.

Разборка пассат б5, ремонт концевика двери потребуется при сильном лобовом ударе или износе запчасти. В одной дверце этих приборов два. Они соединяются между собой проводами. При разрыве обесточивается катушка реле, что в итоге может привести к отключению питания электромагнита загрузки. Для замены концевика задней двери Passat b5 проводится полная разборка обшивочной карты.

Конструктивные особенности

Задняя дверь Нивы, как и остальные, подключена к центральному блоку сигнализации. Процессом открывания двери управляет актуатор. Оборудование снимает блокировку при получении соответствующего сигнала от системы безопасности авто.

В 90% случаев, когда дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри — это указывает на поломку механической части. Если не открывается багажник, то проблема может быть в поломанной пружине запирающего механизма. Зимой иногда случается, что после мойки автомобиля вода остается в резиновых уплотнителях дверного проема, она быстро замерзает и препятствует ее открыванию. Автослесари выделяют две главные поломки в механической части замка:

• деформация тяги замка;
• неисправность механизма защелкивающей собачки, когда ручка проворачивается, но замок не открывается изнутри.

Порядок разборки

Прежде чем разбирать конструкцию и проводить ремонт внутренних запчастей, подготавливается инвентарь. Комплект необходимого инструмента:

• отвертки с плоским и крестообразным сечением;
• плоскогубцы;
• торцевой ключ на 8, 10;
• острый нож;
• ветошь.

После демонтажа обшивки проводится диагностика механизмов, разрабатывается алгоритм починки. Чтобы не возникло проблем с тем, как снять замок задней двери на Фольксваген Пассат б5, рекомендуем следовать нашей инструкции:

1. Снять заглушки, подцепив их край ножом.
2. Извлечь крепежные болты.
3. Убрать пластиковую накладку. Открутить ручку.
4. Отстегнуть верхнюю часть клипс панели.
5. Отключить электропроводку, для этого отжимаются фиксаторы.
6. Вытащить динамик из обшивки.
7. Отсоединить нижний ряд клипс. Вытащить панель.
8. Отвинтить крепление рычага тяги, затем снять.
9. Вывести конец фиксатора, снять скобу с цилиндра плоскогубцами.
10. Открутить болты на корпусе замкового цилиндра, извлечь замок.

После разборки следует внимательно рассмотреть механизм и выяснить причину неисправности, затем провести ремонт, замену сердцевины или всего цилиндра.

Замена петель двери на Volkswagen Passat B3, B4

FAQ VW Audi Skoda Seat

Порядок работ применим для автомобилей: Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994 Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Многие автолюбители знают, рано или поздно, двери любого авто, особенно передние, перестают радовать четкостью, стабильностью, а часто и звуком (клацаньем) закрывания, как снаружи, так и изнутри Любимого автомобиля. Регулировка замков часто не приводит к устранению причины плохого закрывания, а при детальном осмотре выясняется, что виной всему являются сильно изношенные петли двери, особенно нижней. При вертикальном покачивании двери в открытом положении, слышен стук и виден люфт в петлях. Вероятно, существует много способов устранения люфтов старых петель, но думаю лучший вариант- замена петель на новые.

В этом материале, основанном на личном опыте, речь пойдет о замене старых петель двери на новые VW Passat B3 и В4.

Если Вы приобрели НОВЫЕ петли. ( Я приобрел 2шт. за 410р.)

Замена петель двери на, VW Passat B3 — это сплошное удовольствие. Необходимо желание, аккуратность, не очень умелые руки и конечно немного свободного времени. Надежные инструменты: 1.Головка на 6- для откручивания контрящих болтов. 2.Головка на 17- для откручивания болтов крепления петель к самой двери. 3. Небольшой молоток, короткий керн. На данной модели, VW PASSAT B3, не требуется ни демонтажа обивки, ни разборки, ни тем более снятия двери. Замену петель двери начинам с нижней петли. Данную работу лучше выполнять со смышленым — умелым помощником, или с надежной подставкой с мягким верхом для опоры нижней кромки двери. Очень хорошо если есть и помощник и подставка.

Это петля передней левой двери на В3.

1. Открутив накидным ключом на № 17 болт крепления петли к двери, далее удерживаем дверь в горизонтальной и вертикальной плоскости, облокотив на подставку с мягким верхом с помощью помощника . 2. Откручиваем головкой № 6 контровочный болтик . 3. Керном и молоточком снизу вверх. Сухими-Легкими ударами удаляем старую петлю. 4. Очистив отверстие и посадочное место. Легкими ударами осаживаем ось новой петли. 5. Контруем ось петли винтом М8, головкой №6. 6. Головкой №17 прикручиваем новую петлю к старой двери.

Нижняя петля заменена. Переходим к аналогичным действиям с верхней петлей По окончании работы с верхней петлей производим (если надо) регулировку двери, чуть отпускаем болты на 17 и перемещаем их в отверстиях петель. Все готово.

Но столь легкая технология замены петель относится к Passat B3, с В4 все гораздо сложнее и хлопотнее.

Дело в том, что изначально при изготовлении В4 на заводе, оси петель расклепаны с двух сторон, без Болгарки и умения обращаться с этим опасным инструментом, не обойтись. Понадобится и еще один инструмент, насадка «Звездочка» размером Т45, болт крепления петли к двери не имеет наружных граней, и ключ на 17 не понадобится, у данного болта внутренние торцовые грани «звездочка». Данная насадка должна быть из хорошего металла иначе болты не отвернуть.

Передняя левая дверь стала очень плохо закрываться, осмотрел петли и увидел большой люфт нижней петли. Менять решил обе петли. Петли к В4, по способу крепления, продаются одинаковые с В3. Способ крепления оси петли у В4 придется переделать как у В3.

Это старые петли передней левой двери на В4. Видно, что нижняя петля уже ремонтировалась, нет верхней расклепки.

Необходимый инструмент для замены петель двери на В4:

1. Болгарка 2. Торцевая насадка «Звездочка» Т45 и накидной ключ к ней 3. Надежная головка на №6 4. Электродрель 5. Сверла: 4мм, 6.5мм, 12мм. 6. Метчик 8мм. (№ 1 и № 2) 7. Молоток (тяжёлый) 8. Выколотка (стальной стержень 8мм., длиной 25-30 см.) 9. Обрезок трубы полдюйма длиной 1метр.

Внимание есть два варианта снятия двери.

1 Вариант. Снимать дверь без разборки (без снятия обивки, отключения и удаления жгута проводов), в этом случае необходимо отключить разъем на передней левой стойке и сразу переходить к пункту №8, данной статьи. 2 Вариант. Если по каким- либо причинам вы не желаете или не можете отключить разъем жгута проводов идущего в дверь (там еще воздушная трубочка откр. и закрывания замка двери), то необходимо сделать частичную разборку двери. А) снять внутреннюю обивку двери. Б) аккуратно снять и отсоединить от тяги, салонную ручку открывания двери (из салона). В) открутить динамик. Г) Осторожно, не порвав отклеить шумозащитную накладку. Д) отключить все разъемы жгута проводов и воздушную трубку замка, внимательно запомнив, куда, что подключать при сборке. Особенно хитрое, отключение разъема от блока электростеклоподъемника (если он есть), взявшись за корпус разъема тянуть его необходимо вверх (есть насечки, чтобы пальцы не скользили). Е) Отсоединив гофру от двери, вытащить весь жгут проводов из двери.

Если вы приняли решение снимать дверь без разборки(1 вариант), то переходите сразу к пункту №8. Если будете разбирать дверь, отключать и вынимать жгут проводов(2 вариант), то начните с пункта № 6. Пункт №8а, в этом варианте снятия двери, не выполняется.

Я пошел по второму варианту. И описание начну с этого.

Свой вариант, снятия двери начал со снятия обивки двери. Далее снял и отсоединил салонную ручку открывания двери, открутил динамик и осторожного снял приклеенную шумозащиту. Внутрисалонная ручка и динамик на этом фото установлены снова, после снятия шумозащиты. На этом фото эти работы выполнены.

Если необходимо откручиваем динамик, отключаем все разъемы жгута проводов и вынимаем жгут из двери.

далее откручиваем от кузова болтик ограничителя открытия двери.

Берем насадку «звездочка» Т45 и накидной ключ

Помощник придерживает дверь, а второй человек «Звездочкой» Т45 откручивает два болта крепления петель к двери. Сначала логично открутить нижний, а затем верхний болт.

Подхватив дверь вдвоем, отставляем ее в сторону, желательно на что-либо мягкое. Теперь берем болгарку и очень аккуратно, чтобы не повредить крыло, срезаем у центральных осей верхней и нижней петли расклепанный верх с шайбой. Вот что получается.

Выполнив эту работу, легко снимаем рабочие (подвижные) половинки верхн. и нижн. петли

Видим перед собой металл. сеточку, снимаем ее

Беремся за болгарку, очень аккуратно срезаем торчащие штыри заподлицо с кронштейном, приваренным к кузову. Дрелью со сверлом 4мм. сверлим отверстия, сверху-вниз, в оставшихся запрессованных кусках оси старой петли. Делаем это для ослабления металла оси старой петли, которые мы должны выколотить. Затем берем сверло 12мм. и им чуть зенкуем сверху оба среза старых осей. Так как отверстия в кронштейнах тоже имеют зенковку, это надо сделать обязательно, для легкого выколачивания остатков старых осей петель.

Пришло время воспользоваться метровым обрезком трубы. Упираем трубу на жесткую основу, лежащую на земле, подставляем под верхний кронштейн и обрезаем на 1см. выше. Эта труба послужит опорой при выколачивании остатка оси старой петли, чтобы избежать опасных нагрузок на шов сварки к кузову. Опираем авто верхним кронштейном на трубу.

Теперь нужен молоток и выколотка. Подставив трубу под верхний кронштейн и сухими короткими ударами Сверху-Вниз, через выколотку выбиваем ненавистный остаток оси старой петли.

Все действия с измерением и отрезанием, более короткого куска трубы и установки опоры под нижний кронштейн повторяем. Молотком и выколоткой, ударами Сверху-Вниз, удаляем остаток нижней оси, старой петли, из нижнего кронштейна. И имеем результат.

Снова беремся за дрель со сверлом 6.5мм. И сверлим отверстия в местах хорошо видимых на фото

Метчиком М8 1 и 2 номером нарезаем в этих отверстиях резьбу.

Вставляем новую петлю и контрим ее болтиком, прилагаемым к петле. Болтик сильно закручиваем головкой №6. Внизу делаем также.

Подхватив и удерживая дверь, прикручиваем петли к двери.

Прикручиваем ограничитель открывания двери, затягиваем, укладываем и подключаем провода, крепим динамик. Устанавливаем шумоизоляцию, крепим обивку двери. Если надо производим регулировку двери, отпустив болты крепления петель к двери, для этого в петлях овальные отверстия. Работа выполнена за 4 часа. Это все что осталось от старых петель.

Удачи! До новых встреч.

Дополнение от: PHILINS

чтобы снять дверь достаточно отсоединить разъем от стойки потом выкрутить болтик ограничителя потом открутить петли и ВСЁ!! Смысл в разбирании двери? Посмотреть что внутри?

Дополнение от: murz88

1.Вышибить, заводскую ось петли, без отрезания болгаркой расклепанного верха, невозможно, даже если осторожно и получив консультации у «авторитетных» слесарей. 2.Петли брал в обычном магазине, на заказ=10 дней. 3.Не хочется огорчать, разъем на стойке, был бы очень удобен, к сожалению его нет. Не всегда пласт. держатель (разветвитель) проводов, при прикладывании усилий, оказывается разъемом. На моем авто как многих Audi-VW, этот узел является держателем, мама+ папа. Неоднократное посещение сервиса по профильному ремонту авто, этого концерна, показало какие работы можно и целесообразно выполнять самому, имея время- инструмент-место и желание, а что лучще доверить проверенной бригаде слесарей, выбранного сервиса. Многократное посещение кузовного цеха сервиса … Привело меня в недоумение, почему при съеме дверей, всегда остаются, висящие жгуты проводки дверей, разве нет разъема. Мастера, после долгих пыток, сказали — НЕТ. Их мнение = можно, конечно озадачится маркировкой и отключением каждого контакта, в отдельности, если есть время и желание, я предпочел послушаться их рекомендациям и разобрать дверь. Другой информации не нашел, если у вас есть опыт разъединения жгутов проводов двери, подробно объясните+фото. Все будут только благодарны. Но навести порядок под обивкой (удалить пыль и грязь) и смазать механизм стеклоподьема мех. или электр., под обивкой, самой эксплуатируемой двери, никогда не лишне. Мне не лень. 4.Прежде чем браться за самостоятельный ремонт, необходимо получить максимум информации, желательно из проверенных источников. Затем продумав и сделав анализ, отбросить ложную инфу, продумать тенологию- очередность выполнения телодвижений. Лишние не нужны. Хотя они не всегда бывают лишними. Если не лень.

Дополнение от: PHILINS

на фото №19 из вашего опыта оч хорошо видно что разъем есть. стоит только повернуть за шлицы ту часть пластмассы которая находиться возле самой стойки и представляет собой гайку

а когда мне не лень я и салон могу вытащить и пропылесить. но обычно обхожусь пропылесоывание в собранном виде. это я к тому что если надо навести порядок внутри двери совсем не обязательно менять петли.

Дополнение от: Евгений Янчук

Только я хочу немножко добавить, что петли от В3 на В4 не подходят, они немного отличаются. Расстояние от основания крепления к двери до оси на В4 больше, чем на В3. Ограничитель открывания двери тоже отличается по размещению. Отверстие для болта крепления к двери большое и круглое, а на В4 узкое и длинное. Поставить в принципе можно, а вот отрегулировать дверь не удастся. Разъем легко отсоединяется, если повернуть против часовой стрелки (примерно пол оборота) пластмассовую гайку на резиновом пыльнике жгута.

Дополнение от: biglev

Ребята произвел я замену нижней петли по данному отчету. Для начала скажу спасибо, отчет правда помог очень хорошо. Выбить на самом деле остатки петли сложновато, далеко не так просто как получилось у автора, так что данный момет может у всех по разному пойти.

Расскажу что у меня пошло не по плану, так как описывать весь процесс не имеет смысла.

1) Разъем я отсоединил очень просто, там типо поворотной рышки такой, поворачиваете против часовой, и аккуратно вынимаете..вот фото, извините за качество.

2) Менял я только нижнюю, просверлив сверлом в 4мм сверху вниз для ослабления напряжения, принялся выколачивать…после 20 минут постукиваний ничего несдвинулось ни на 1мм. Принял решение еще рассверлить побольше, 6мм сверлом, затем просверлил 7 и еще и 8мм, больше сверлить уже было опасно..оставщиеся так называемые стенки этого цилиндра, решил в одном месте сверху вниз прорубить ударной отверткой, прорубил…и один удар, и все вылетело…вообщем вот так она там осела…думал что вообще неполучиться.

3) Дальше все как по инструкции, только заняло достаточно времени регулировка двери, и штыря замка в кузове. Вот такие вот дела, может кому поможет мой рассказ о трудностях, с которыми я встретился.

Дополнение от: PHILINS

Если на Пассат В3 меняем значит ставим петли от В3 если на Пассат В4 меняем то ставим от В4 для В3 — левая сторона авто — 357 831 401A правая сторона — 357 831 402A

для В4 петля левая — 1Н0 831 403 петля правая — 1Н0 831 404

это верхние части те что крепяться к дверям и фиксируются потом болтиком страховочным на В3 он по умолчанию на В4 делается ручками в теме №1 это есть. контрящий болтик оси — N 90355503.

Дополнение от: Edvar

Спасибо PHILINS Ну вот и ясность появилась с петлей от В4, так как в отчете было прописано что петли ИДЕНТИЧНЫ. А так же получается что сверлить отверстие и ставить страховочный болтик обязательно(наверное можно и не замарачиваться с оригиналом а подобрать аналог все равно сверлить и нарезать резьбу). Ответь пожалуйста Ты когда доставал ось с петли кузова на своем В4, то срезал болгаркой ее верхнюю часть или завальцованную нижнюю, к чему спрашиваю просто может выбить ось снизу проще так как с выбиванием оси петли на В3 прошло все легко(выбивали снизу), а на В4 пишут что не так все просто (выбивали сверху). Я имею ввиду, что отверсие в кузовной петле сделано к низу с меньшим диаметром или большими шлицами отсюда и проблема выбить остаток оси.

Дополнение от: PHILINS

Cрезал верхнюю часть потом высверливал остатки оси, постепенно увеличивая диаметр сверла из тех что были в наличии (три прохода 3,5; 5,8; 8,0). Выбить снизу вверх не получиться. даже если срезать верхнюю часть то вниз то же не получиться. погнешь машину только сверлить

ЭТО ПРО В3. дверная часть петли ВМЕСТЕ!! с осью удаляется из кузовной части!!

Петли идентичны за исключением того что ВНИМАНИЕ. на В3 дверная половина вместе с осью свободно вставляется в кузовную часть и контрится винтиком. А вот в В4 она Запрессована и завальцована!! и прежде чем поставить ремонтную петлю надо СРЕЗАТЬ ВЫСВЕРЛИТЬ И ВЫБИТЬ старую!! Выбивать старую УДОБНЕЕ!! сверху вниз.

Дополнение от: n_iger

Большое спасибо за информацию. Недавно ею воспользовался. Возможно кому нибудь будут полезны сделанные мною дополнения к методике. Основная проблема в том, чтобы сверло шло точно по оси старого штыря. Для этого делается кодуктор. Сверлим в небольшой по диаметру (20-25 мм) и длиной тоже миллиметров 25 — 30 болваночке тонкое отверстие. Я брал 3,5. Сверлить надо на станке, чтобы выдержать перпендикулярность. Затем рассверливаем его на глубину 5-7 мм до диметра в 9 мм. Ось срезаем не полностью, а оставляем пенек высотой околе 5 мм. На него одеваем кондуктор, при этом тонкое сверло попадет точно по центру оси. Если свелить через такой кондуктор, то сверло не уводит в сторону. После тонкого сверла можно уже срезать ось под корень и рассверливать до 7 мм. Развальцовку я отсверливал зенкером. Это менее разрушительно, чем сверло на 12. Потом любительской ножовкой (у нее полотно тоже 7) делал два пропила внутри отверстия до стенки оси. Если даже немного промахнёшься, то посадочное отверстие это не ослабит. Когда пропилы сделаны остаток оси легко выдавить используя небольшой двухлапый съемник. Винт ставил самодельный шестерку. Надеюсь выдержит, а если что не так всегда можно перерезать на восемь. Вся работа заняла чуть больше двух с половиной часов.

Дополнение от: andrey33

Хочу немного добавить по поводу удаления старых петель на В-4. Первое что делаем это обклеиваем малярным скотчем кромки крыла и короба в несколько слоёв, для подстраховки,скотч не жалеем! Далее я сверлил снизу палец, сначала 4 затем 6.5 затем 8.5 мм.чтоб ослабить натяг. Потом сверлом 10мм засверливаем не более2 мм и срубываем остатки вальцовки тонким зубилом.

Теперь можно выбивать палец петли,тут нужен помощник.

Помощник наставляет сверху тяжёлый молоток обёрнутый тряпкой на неподвижную часть петли и давит вниз,а мы выбиваем через наставку 7-8мм палец петли. Вот что у нас получилось

Далее всё как автор делаем. Петли брал Б/У от гольф-3 с задних дверей сняли,перед установкой покрасил.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь Спасибо: murz88

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!Диагностика
Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Типичные поломки замка

Выяснив, как разобрать водительскую дверь самостоятельно на Фольксваген VW Пассат б5 и установить причину поломки несложно. Обычно на поломку замка указывает скрип, тугая работа ключа, плохое закрытие. Основные причины поломки:

• неправильная эксплуатация;
• износ отдельных запчастей;
• взлом, применение не того ключа;
• авария;
• выпад, поломка штифтов;
• неисправность колпачка тяги;
• износ столбцов или зубьев;
• мороз или мойка агрессивными веществами;
• выход из строя стопорного кольца;
• неисправность фиксатора, блокиратора.

Ремонт и восстановление уплотнителя двери

Уплотнитель двери авто несет множество защитных функций: тепло-, шумо-, гидроизоляцию, а также защищает от сквозняков.

Под воздействием перепадов температуры и влажности дверной уплотнитель может рассыхаться. Также при механическом воздействии происходит истирание и приминание материала.

Восстановление и ремонт уплотнителя можно сделать самостоятельно следующими способами:

• При помощи мягкой силиконовой трубки восстановить первоначальный объем.
• Частично заменить поврежденный участок.
• Поменять уплотнитель на новый.

Совет: чтобы уплотнитель служил дольше, регулярно смазывайте его силиконовой смазкой.

Восстановление объема уплотнителя

Для ремонта понадобятся следующие материалы:

• Трубка из силикона или резины диаметром 7-8 мм. Обязательно должна быть мягкой, чтобы не дубела на морозе. Опытные автолюбители используют силиконовую трубку от строительного гидроуровня 15 м — этого хватает для 4-х дверей.
• Силиконовая смазка или масло.

1. Снимите защиту с порогов машины, чтобы подобраться к уплотнителю.
2. Аккуратно подденьте уплотнитель.
3. Постепенно снимайте его по контуру дверного проема, оттягивая на себя. Если уплотнитель сплошной (замкнутый в кольцо), то придется его разрезать.
4. Внутрь уплотнителя налейте или распылите немного смазки.
5. Вставляйте трубку в отверстие.
6. Закончив ремонт, установите уплотнитель на место.

Ремонт или замена личинки

Снимать еврозамок Volkswagen не потребуется, достаточно вытащить его сердцевину. После снятия корпуса препятствий для этого действия не будет. Когда получен доступ к сердцевине, изучается состояние деталей. Можно заменить или отремонтировать: шайбу, фиксатор, пружину, тягу, подпилить зубцы, почистить и смазать. Дальнейшая проверка работоспособности покажет, достигнута цель или нет. В случае неудачи вставляется новая личинка. Инструкция по монтажу сердцевины:

1. На место возвращается пружина, шайба. Проводится подключение тяги.
2. Надежно затягивается гайка-фиксатор.
3. Вставляется корпус. Подключается и проверяется активность переднего спускового стекла вместе с колодкой жгута электропроводки.
4. выполняется настройка и доработка. Можно закрыть/открыть дверь, проверить работу ключа, провести смазку.

Только после того, как водитель убедился в работоспособности элемента, проводится обратная сборка дверной части.

Ремонт двери автомобиля

Как бы ни пытался владелец авто уберечь в целости и сохранности своё имущество, это получается далеко не всегда. Даже оставляя свою машину только в положенных местах, никто не застрахован от того, что пассажиры соседней машины на парковке не откроют резко двери машины и не поцарапают или не сделают вмятину на кузове. Немалое беспокойство доставляет мелкий щебень, вылетающий из-под колёс при езде по песчаному дорожному покрытию. Кроме того, попав в ДТП даже в роли пострадавшего, сложно уйти от ремонта. Более часто в таких случаях требуется ремонт двери автомобиля.

Одна из наиболее часто функционирующих деталей автомобиля может подвергаться ремонту, который можно сделать собственноручно, не обращаясь в специализированные сервисные центры. Чаще всего происходят повреждения наружной панели, петель, утеплителя и замков.

Ремонт петли на металлической двери: профессиональная сварка и срочное проведение работ в Москве

Вас раздражает ужасный дверной скрип? Металлическое полотно просело, а петли разболтались? Такая ситуация знакома многим. В этом случае рекомендуем воспользоваться услугой по ремонту петли на металлической двери. Цены на эти работы в нашей специализированной компании – максимально прозрачные и приемлемые.

Когда речь идет о проведении ремонтных работ, чаще всего нужно выполнить следующие действия:

• поднять дверь и устранить перекос;
• приварить петлю к металлической двери;
• отрегулировать дверные элементы;
• смазать петли;
• подложить подшипник;
• заменить петлю, если ее ремонт нецелесообразен, невозможен.

Все эти услуги, касающиеся ремонта петли на металлической двери, недорого и безупречно произведут наши мастера. Итоговую стоимость мероприятий сварщик/специалист «Замки-САО» озвучит на месте, так как она складывается из многих факторов. Настоятельно не рекомендуем заниматься осуществлением ремонтных работ с применением сварки без навыков и инструментов. Отрегулировать петли на входной металлической двери, приварить или смазать их, отремонтировать или заменить может исключительно опытный мастер. У нас их целая «армия», при этом они постоянно обучаются и развиваются в этом ремесле.

В «Замки-САО» вам не только подберут надежную дверную фурнитуру, но и профессионально осуществят сварку петель и ремонт металлических входных дверей, цена услуги гарантированно порадует вас. Экономьте на замене петель с нами, заказывая их ремонт! Звоните уже сегодня узкопрофильным специалистам с колоссальным стажем, которые готовы вам помочь незамедлительно!

Источник