Ремонт подсветки дисплея бмв

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему BMW 16 на 9 монитор(Х5).Ремонт подсветки. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник

Инструкция по ремонту дисплея MID BMW Магнитолы на e39 e53 и e38

Руководство по ремонту дисплея MID панели ( магнитолы ) автомобилей BMW e39 e38 e53

Купить данный шлейф для ремонта вы можете у нас ТУТ так же вы можете записаться на ремонт (под ключ)

Отправляем по всей России, доставка первым классом 5-7 дней.

Итак начнем. Снимаем MID (для этого снимаем ручку крепления громкости, под ним находим отверстие под звезду. Поворачиваем звезду на 45 градусов, и удерживая отвертку в таком положении аккуратно вытаскиваем левый край MIDа на себя. После того как левый край вышел из корпуса можно вытащить и освободить правый край). Отсоединяем от MID жгут проводов (крепление аналогично как на приборной панели).

Когда MID у вас в руках На задней панели находим 7 винтов, и откручиваем их.

Отсоеденяем в разные стороны железный корпус оголяя микросхему.

Без применения каких либо инструментов снимаем верхнюю и нижнюю крышку (их достаточно немного поддеть плоской отверткой, далее снимаются без проблем).

Покрутив MID вы увидите, что блок подсветки экрана крепится на 3 винтах через металлические скобки. Отвинчиваем их
Сейчас передняя панель держится на основании только на шлейфах. Что бы было удобнее, отсоединяем панель целиком (для этого снимаем черные фишки (они просто сдвигаются с платы, никаких зажимов, защелок и пр.) и откручиваем гайку удерживающую регулятор громкости). Все, теперь переднюю панель можно убрать в сторону.

Теперь можно освободить экран от блока подсветки – там нет никаких жестких связей, поэтому аккуратно освобождаем экран из защелок (на фото — «А»). Снимаем белый крепеж блока подсветки к плате (на фото — «В»), снимаем черную фишку с блока подсветки (аналогично, просто сдвигаем в сторону, на сфотографированном блоке разъем подсветки не сдвигается — а вытаскивается) и убираем блок в сторону.

блок подсветки отсоединен, хорошо виден разъем крепления шлейфа.

Основная плата у нас мертво закреплена на металлическом основании, потому освободить еѐ целиком не получится, для удобства работы можно так же снять металлическую рамку, для этого отсоединяем 2 винта удерживающие непосредственно плату к рамке и 2 винта соединяющие рамку с основанием.

После этого сначала снимаем правую сторону, отодвинув влево фиксатор, затем левую сторону (пружинку не трогаем, она так и остается на защелке).
У Вас в руках основание с платой шлейфом соединенное с экраном. Продолжаем работу. Снимаем с экрана металлическую скобку, вытаскиваем розовую прокладку, защитный оранжевый скотч и отсоединяем шлейф от дисплея (обратной дороги нет, но пугаться не надо). Аналогичную процедуру проделываем с местом крепления шлейфа к плате.

Счищаем остатки клея с контактных дорожек от старого шлейфа. Можно использовать для этого жидкость для снятия лака, компьютерные салфетки (для пластика) и пластиковую карту.

Теперь самый ответственный момент. Прикладываем к экрану шлейф клеевой стороной соответственно к дорожкам на дисплее. (ВАЖНО. Дорожки на дисплее с ОБРАТНОЙ стороны. На фотографии видно, что сначала шлейф был приложен НЕПРАВИЛЬНО). Далее:
1. проглаживаем приложенный шлейф нагретым паяльником по всей длине;
2. немного нагреваем шлейф феном и прикладываем его, после чего разглаживаем пластиковой картой.
P/S: В шлейфе есть 2 «пробела» в дорожках, через них удобно контролировать правильность расположения шлейфа на дисплее.

После того как вы справились со стеклом, процесс приклеивания шлейфа к плате окажется для вас элементарным действием. У Вас в руках основание с платой НОВЫМ шлейфом соединенное с экраном. Начинаем сборку.
Важно. Вы помните про оранжевый скотч? Вместо него клеим на новый шлейф полоски скотча у оснований для изоляции. (фото 11 — вид с наклеенным скотчем).

После этого одеваем на основание стекла металлическую скобку (именно от скобки нам и нужна изоляция скотчем), вкладываем розовую прокладку и осторожно вправляем еѐ на место кредитной карточкой. В случае необходимости (все сделали — а скобка не держится) – чуть-чуть подгибаете
скобу плоскогубцами. Аналогично поступаем с основанием платы.

Теперь пора устанавливать металлическую рамку. Сначала вправляем на
место защелку с правой стороны, после этого защелкиваем механизм фиксации слева. После сборки крепим 4 винта – 2 соединяют плату и рамку, 2 – рамку и основание.
Крепим экран к блоку подсветки (все так же — аккуратно разводим зажимы, вставляем стекло, готово). Пластиковую скобу крепления блока подсветки к плате пока не устанавливаем. Не забываем одеть черную фишку (или, как со случаем на фото – вставить шлейф в разъем на плате).
Теперь работаем очень аккуратно, практически ювелирно. Подвигаем переднюю панель, одеваем на платы фишки, и ставим на место экран. Может поучиться не сразу, т.к. на внешней панели изнутри есть пластиковые направляющие, которых при сборке не видно. Экран в них упирается, потому действовать надо, еще раз повторю, аккуратно. После того как экран встал на место – крепим его тремя винтами с металлическими скобами. Теперь пришло время зафиксировать блок подсветки, отложенной ранее пластиковой скобкой к плате.
Вставляем до конца регулятор громкости и фиксируем его гайкой.
Крепим переднюю панель оставшимися 7 винтами.
Устанавливаем на место крышки.

Источник

BMW 3 series «A ///Mi Estilo» › Logbook › Заговор! Яркость подсветки дверных карт

Многие владельцы дорестайлинговых машин, оснащенных опцией S563A — Пакет светотехники, жалуются на недостаточную яркость подсветки дверных карт. Большинство же её существование и вовсе не замечает. Недоработку баварцы, видимо, признали и незаметно провели работу над ошибками: так на рестайлинговых машинах (LCI) подсветка дверных карт яркая и красивая. Ровно такая, какая и должна быть на всех моделях без исключения, вне зависимости от года выпуска.

Конструкция данного вида подсветки имеет спорный дизайн и крайне незатейлива технически: в верхней части дверной карты под накладкой прячется пластиковый световод, который вставлен в LED-модуль, закрепленный с обратной стороны карты. Было много разговоров о том, что причина плохого свечения кроется в LED-модулях и, что заменив их на модифицированные от моделей LCI, подсветка станет ярче. На самом же деле, всё не совсем так.

В результате проведенных совместно с RomanSHR опытов, было доказано, что замена исключительно LED-модулей не увеличивает яркость подсветки. Равно, как и не решает проблему замена лишь световодов. Для получения правильного (яркого) свечения в дверных картах, необходимо менять и LED-модули, и световоды! Так что, как бы нам не хотелось сэкономить, повышения яркости получится достигнуть только при замене LED-модулей в паре со световодами. Из трех возможных вариантов, выбирайте правильный:

а). LED-модули LCI + старые световоды = тусклая подсветка
б). Старые LED-модули + новые световоды = тусклая подсветка
в). LED-модули LCI + новые световоды = яркая подсветка

Здесь я сознательно не написал «световоды LCI» потому, что детали идут под теми же номерами, что и до рестайлинга. О «теории заговора» становится понятно когда начинаешь разбираться в номерах необходимых запчастей. Если LED-модули в LCI-моделях идут под новым номером (63319353133) и есть вероятность, что их каким-то образом конструктивно изменили для большей производительности, то световоды имеют одинаковые номера как до, так и после рестайлинга. И если вы не готовы мириться с тусклой подсветкой дверных карт, вот что необходимо купить и заменить для увеличения яркости:

63 31 9 353 133 LED-модуль — 4 шт
63 31 9 239 408 Световод двери П Пд Вх — 1 шт.
63 31 9 239 409 Световод двери Л Пд Вх — 1 шт.
63 31 9 239 410 Световод двери П Зд Вх — 1 шт.
63 31 9 239 411 Световод двери Л Зд Вх — 1 шт.

Процесс замены не сложный, но достаточно трудоемкий: необходимо демонтировать дверную карту каждой двери и аккуратно извлечь существующий световод. Снять старый и у становить новый LED-модуль, аккуратно вставив в него новый световод до щелчка фиксаторов. Далее собрать все двери в обратном порядке. В процессе монтажа дверных карт могу понадобиться запасные крепежные клопы (51418224768), для замены сломанных или утративших свои свойства.

В это трудно поверить, но после замены световодов и LED-модулей подсветка карт становится заметно ярче. Приятно, что теперь избыточную яркость, о которой раньше и речи быть не могло, можно еще и уменьшать.

Источник