Все своими руками
Электронные самоделки в домашних условиях
Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED
Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей 
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте. 
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании. 
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода 
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки. 
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода. 
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В 
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я. 
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА. 
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал. 
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА 
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В. 
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз. 
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке 
Вот такой первый опыт с LED телевизорами. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
Источник
Ремонт телевизоров Supra: неисправности и решение проблем
Выполнять ремонт телевизоров Supra специалистам сервисных центров приходится не слишком часто — эта техника сделана вполне добротно, но и у нее случаются сбои, аппаратные и программные ошибки. Понять, почему не включается техника, индикатор горит красным или лампочка зеленым, как починить телевизор своими руками, если нет звука и есть изображение, – довольно сложно. Следуя полезным рекомендациям, можно не только разобраться в проблеме, но и полностью ее устранить.
Что делать, если не включается?
Наиболее часто ремонт телевизора Supra оказывается нужен в тех случаях, когда возникают сложности с его включением.
Черный экран без малейших проблесков всегда выглядит пугающе, но на самом деле паниковать не стоит.
Есть целая система диагностики, при помощи которой можно распознать проблему.
- Телевизор не работает, индикация отсутствует. Следует проверить, где именно в цепи электропитания возник разрыв. Это может быть отсутствие тока во всем доме, в отдельной розетке или сетевом фильтре — он имеет специальный предохранитель, срабатывающий при коротком замыкании или скачке напряжения. Также на целостность нужно проверить вилку и провод. Если все в порядке, неисправность, скорее всего, связана с поломкой в блоке питания.
- Индикатор горит красным. Если при этом не удается включить устройство ни с пульта, ни с кнопок, нужно проверить сетевой предохранитель и блок питания в целом. Также причиной проблемы может быть повреждение платы управления.
- Лампочка горит зеленым. Такой сигнал индикатора свидетельствует о появлении трещины или других повреждений на плате управления.
- Телевизор сразу выключается. Такое может происходить при пониженном сетевом напряжении, не позволяющем оборудованию функционировать в полной мере. Также может наблюдаться появление и исчезновение сигнала на индикаторе.
- Телевизор включается не всегда. Причин у такой проблемы может быть несколько. Например, такие «симптомы» говорят о поломке блока питания, неисправности Flash-памяти, поломке процессора. В зависимости от типа неисправности, варьируется и стоимость ремонта, а также возможность его самостоятельного выполнения.
- ТВ включается с большой задержкой. Если изображение появляется спустя 30 и более секунд, причиной могут быть сбои в системе памяти или программном обеспечении. Считывание данных происходит с ошибками, замедляется, устранить поломку можно при помощи перепрошивки или обновления ПО. Из технических причин можно выделить перегоревшие конденсаторы на main-плате.
Исследовав сразу все возможные варианты, обнаружить источник неприятностей не составит труда. После этого можно приступать к ремонту — самостоятельно или с обращением в сервисный центр.
Ремонт подсветки
Процесс ремонта подсветки, несмотря на кажущуюся легкость, является достаточно сложным и долгим делом. Для получения доступа к нужному модулю телевизор приходится разбирать практически полностью. При этом экран включен, реагирует на команды пульта, переключаются каналы, блокировка не активируется.
Как правило, выгорание светодиодов является следствием производственного брака или ошибки разработчиков. Также нарушено может быть питание, поступающее на саму подсветку. Впрочем, какой бы ни была причина, устранять поломку самостоятельно или в сервисном центре все равно придется. Для этого необходимо вскрыть корпус, нарушив пломбы. Если телевизор на гарантии, лучше доверить работу специалистам или обратиться в магазин к продавцу.
Чтобы добраться до светодиодов, из корпуса придется вынуть все элементы, в том числе матрицу или «стекло». Действовать нужно аккуратно и осторожно. В телевизорах Supra подсветка располагается в нижней части корпуса, в 2 ряда. С блоком питания она соединена через разъемы, находящиеся в углах каркаса на панели.
Первым делом при диагностике нужно проверить напряжение на месте подключения. На разъемах оно замеряется мультиметром. На неработающем выходе напряжение окажется заметно выше.
При демонтаже можно заметить, что в месте припайки разъема находится цепь кольцеобразных трещин. Это распространенный брак техники у данного производителя. Именно его, а не сами светодиоды чаще всего предстоит менять. Опытные мастера рекомендуют вовсе убирать разъемы и выполнять прямую пайку светодиодов к источнику питания, иначе проблема спустя некоторое время повторится вновь.
Починка блока питания
Неисправности блока питания телевизоров Supra тоже можно устранить своими руками при наличии навыков работы с радиоэлектроникой. Для диагностики нужный элемент демонтируется с телевизора. Предварительно снимается задняя крышка, LED-экран укладывается стеклом вниз на мягкое основание.
БП находится в углу, он закреплен несколькими винтами, легко удаляемыми из гнезд при помощи шуруповерта.
Демонтированный блок необходимо осмотреть на предмет повреждений. Если есть видимые дефекты (вздувшиеся конденсаторы, перегоревшие предохранители), их выпаивают, заменяют аналогичными. При восстановлении нормального напряжения блок можно устанавливать на место. Если проблема остается, нужно менять микросхемы, проверив и выявив неисправные мультиметром.
Не реагирует на пульт
Неисправность, при которой телевизор не реагирует на пульт, может быть связана с самим ПДУ. Проверку его исправности проводят в следующем порядке.
- Открыть батарейный отсек. Проверить наличие, правильность установки элементов питания. Попробовать включить телевизор.
- Заменить батарейки. Повторить команду с пульта на ТВ.
- Включить смартфон в режиме камеры. Приложить часть пульта со светодиодом к его глазку. Нажать на кнопку. Сигнал исправного пульта отобразится на дисплее в виде световой вспышки фиолетового цвета. Если пульт исправен, а сигнал не проходит, вероятно, неисправен блок приема ИК-сигнала в телевизоре.
Если пульт не работает, иногда причиной проблемы является загрязнение платы, потеря контактов. В этом случае необходимо выполнить чистку устройства. Его корпус разбирают, вынимают батарейки, спиртовой жидкостью протирают все контакты, специальными средствами промывают клавиатуру. Перед сборкой пульт тщательно просушивают.
Если телевизор пишет «Нет сигнала», не реагируя на команду пульта «Вх. сигнал», а подключение выполнено через ресивер, устранить проблему довольно просто. Достаточно несколько раз повторить действие. После серии нажатий на кнопку пульта изображение на экране появится.
Как вернуть звук, если есть изображение?
Причина, по которой на телевизоре нет звука, может быть связана с собственной ошибкой пользователя. Например, если нажата кнопка беззвучного режима, на экране есть соответствующий значок, вернуть нормальную громкость можно в 1 касание.
Также уровень звука может быть уменьшен вручную, в том числе случайно — при касании кнопки пульта.
Процесс диагностики неисправностей акустической системы ТВ Supra выглядит так.
- При включении телевизора звука нет сразу. Нужно отсоединить прибор от сети, выждать некоторое время, затем снова подсоединить. Если звука по-прежнему нет, нужно подключить дополнительные колонки или наушники. При отсутствии такой проблемы при прослушивании через внешнюю акустику необходим ремонт динамиков.
- При просмотре телевизора пропал звук. Появился запах гари или жженого пластика. Нужно отсоединить устройство от сети, вероятнее всего, произошло короткое замыкание на микросхеме. Починить технику можно только в мастерской.
- При включении звук есть, но уровень его громкости очень низкий. Нужна дополнительная диагностика. Проблема может локализоваться в радиоканале, системе памяти материнской платы, центральном процессоре.
- Звук появляется с задержкой, спустя несколько минут после запуска телевизора в работу. Источником проблем может быть дефектный разъем, некачественный динамик или расшатавшиеся контакты. Если есть подозрение на заводской брак, нужно обращаться к продавцу или производителю, требовать ремонта по гарантии или замены товара.
- Звука нет при подключении через HDMI. Обычно такая неисправность вызвана тем, что существует дефект контактов при соединении с ПК. Нужно выполнить замену порта на устройстве.
- Звук на Smart TV не включается с кнопки MUTE. Это программная ошибка, связанная со сбоем настроек. Устраняется неисправность при помощи переустановки операционной системы. При этом все предыдущие настройки удаляются.
Это наиболее типичные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы телевизоров Supra. Большинство из них вполне можно устранить самостоятельно, но если поломка не диагностируется или связана с программной частью системы, лучше довериться профессионалам. Средняя стоимость ремонта начинается от 1500 рублей.
О том, что делать, если не включается телевизор Supra STV-LC19410WL, смотрите далее.
Источник