Ремонт подсветки матрицы экрана

Все своими руками

Электронные самоделки в домашних условиях

Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана

Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.

Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова

Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.

Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED

Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.

Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.

И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.

Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.

Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода

Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.

Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.

Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В

Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.

Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.

Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.

Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.

А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.

Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.

Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА

Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.

Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.

Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.

Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.

Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард

Источник

Ремонтируем LED подсветку матрицы телевизора: «пациент» – LG 39LB561V

Всем привет. На ремонт принесли телевизор LG 39LB561V с неисправностью “нет подсветки”.

Около года назад данный телевизор уже ремонтировали у местной мастерской, но спустя год дефект вернулся.

Диагностика неисправности LED подсветки

Ремонт LED подсветки матрицы телевизора LG начнем с подготовки рабочего места, так как при разборке телевизора нам понадобиться отдельный стол, на который будем слаживать такие хрупкие детали как матрица и светофильтры. Всегда с трепетом ремонтирую такие телевизоры, так как одно неверное движение может отправить матрицу в утиль.

Уложив телевизор, отвинтил все болты по периметру крышки.

Телевизор после разборки

Сняв крышку, решил измерить напряжение на LED драйвере в момент включения.

Разъем на LED светодиоды

В момент включения напряжение поднималось до 130 вольт, после чего потихоньку упало до нуля. Такое поведение драйвера является нормальным, так как при отсутствии нагрузки, тот переходит в защиту и выключает питание.

Полная разборка телевизора. Пошаговая инструкция

Подтвердив неисправность именно подсветки, приступил к полной разборке телевизора.

Сначала, отключил шлейфы идущие на плату T-CON и MAIN плату, после чего отвинтил и снял эти платы.

Отключение шлейфа на плату T-CON

Сняты платы блока питания и MAIN

Снимаем защиту платы T-CON

С платой T-CON тоже проблем не появилось. Аккуратно от щелкнул шлейфы, которые шли на дешифраторы матрицы и снял плату T-CON.

Отключение шлейфов платы T-CON

Шлейфы отключены, а плата снята

Далее, отвинтил болтики которые держали защиту дешифраторов матрицы, после чего снял ее и отложил в сторону.

Снятие планки защиты дешифраторов

ДАЛЕЕ ДЕЛАЕМ ВСЕ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО.

Переворачиваем корпус матрицей к верху, после чего аккуратно отщелкиваем переднюю металлическую рамку.

Отщелкиваем эти защелки по периметру

Если что-то сразу не снимается, ни в коем случае не применяем силу. Рассматриваем хорошо все крепления, ищем мешающую защелку, только потом снимаем рамку.
После снятия рамки, необходимо освободить дешифраторы с резиновых держателей.

Дешифраторы еще не сняты с защелок

Делаем это тоже очень аккуратно, сначала освобождаем нижнюю часть дешифратора, после чего без усилий тот должен повиснуть на шлейфе.

Дешифраторы сняты с защелок

Добрались к светодиодам

На этом разборка завершена.

Определение неисправных светодиодов

После разборки, увидел что предыдущие мастера вырезали из планки неисправные светодиоды, после чего на их место установили светодиоды из других планок. Сделали это хорошо, никаких нареканий на качество проделанной работы нет.

Светодиоды, которые были заменены в предыдущем ремонте

Для поиска неисправных светодиодов использовал лабораторный блок питания. На кончики крокодилов установил две тонкие швейные иглы.

Подготовка к проверке

Для определения номинала светодиодов, сначала выставил напряжение около 3-х вольт и проверил светиться ли светодиод. Далее, поднял напряжение да 5 вольт с копейками, и повторил проверку. Светодиод загорелся, и это означало что используются светодиоды номиналом в 6 вольт.

Таким образом проверил все светодиоды, и нашел всего один неисправный. На этом этапе необходимо согласовать с владельцем тип ремонта.

При ремонте подсветок, лучше менять все светодиоды, так как в любом случае старые светодиоды могут выйти из строя в любой момент, что приведет к повторному ремонту. Если нет желания менять светодиоды, можно заказать полностью планки.

Владелец выразил желание установить новые планки. Так как в наличии их нет, заказал их в Китае на его имя. На время ожидания, телевизор было решено восстановить, заменив всего один светодиод. После повторной поломки, владелец уже приедет с планками для замены, и это сократит время ремонта до минимума. Правда когда произойдет данная поломка неизвестно, возможно телевизор будет работать очень долго 🙂

Инструкция по снятию линз и замене светодиодов.

Каждый мастер меняет светодиоды по своему. Я опишу то, как это делаю я.

Первым делом необходимо отклеить планку от корпуса. Для этого, я прогреваю паяльным феном корпус температурой около 100 градусов, потом подливая со шприца спирт потихоньку отклеиваю планку. Здесь необходимо стараться не перегибать планку, чтобы линзы не отклеивались.

Процесс отклеивания планок

После этого, закрепляем планку с помощью “третей руки”, и готовимся снимать линзу.

Для снятия линзы, на фене выставляем температуру около 120 градусов, и хорошо прогреваем низ планки на расстоянии около 10 сантиметров.

Процесс прогревания планки

Далее, используя лопатку, или другой тонкий предмет, аккуратно поддеваем линзу. Ни в коем случае не прилагаем усилия. Основная задача это оставить ножки на линзе в целости.

Лопатка под линзой

Линза снята. Все ноги на месте

Всегда запоминаем где какая линза стояла, на то же место ее и будем возвращать. Такой подход спасет Вас от пятен на экране после замены.

Далее можно выпаивать светодиод. Для того, чтобы немного уменьшить потемнение текстолита (в данном случае мне не помогло, так как я использовал не качественный флюс), место пайки заклеиваем каптоновым скотчем.

Подготовка светодиода к пайке

Капаем немного флюса на светодиод, после чего выставляем на фене температуру около 320 градусов. Снизу платы начинаем ее прогревать пока светодиод не отпаяется.

Процесс выпаивания светодиода

Как видите, текстолит потемнел, особенно в тех местах, где закипел флюс. Это не cтрашно, на качество изображения данное потемнение не будет особо сказываться.

Смываем остатки флюса, и залуживаем новым припоем контактные площадки.

Новые светодиоды на 6 вольт. Большая площадка плюс

Светодиоды я не залуживаю, так как в таком случае на контактной площадке будет много олова, а это негативно скажется на дальнейшей работе. Новый светодиод хорошо протираю спиртом, чтобы убрать остатки оксидной пленки, после чего наношу флюс и позиционирую светодиод.

Новый светодиод запаян

Перед установкой линзы, хорошо протираем внутреннюю часть линзы ватной палочкой.

После этого наносим немного клея на место установки линз. Очень важно, чтобы клей не попал на светодиод, тем самым не испачкал внутреннюю часть линзы.

После этого устанавливаем линзу. Пытаемся установить линзу как можно ровнее, чтобы ее центр попадал ровно на цент светодиода.

Пока клей еще полностью не высох, подключил платы, и включил телевизор. Подсветка заработала.

Подсветка в работе

Далее, быстро установил отражающую пленку, и светофильтры. Это сделал для того, чтобы посмотреть нет ли пятен на изображении от неровно установленной линзы. Так как клей еще полностью не высох, линзу можно немного подвинуть, если она неправильно выставлена.

В этом месте установлен светодиод. Результат лучше чем на некоторых родных светодиодах

Дал часок просохнуть клею, после чего начал собирать телевизор.

Ограничение тока на светодиоды

Для избежания повторных ремонтов, необходимо проверить ток, который приходит на планки. Он должен быть не больше 250mA. Посмотрев на плату, увидел что два резистора, отвечающих за ток на светодиоды были уже удалены из платы. Это очень хорошо, так как мастера, которые ремонтировали телевизор раннее сделали все как нужно.

на этом месте были резисторы

Измерив ток, он составил всего 150 мА. Это очень хорошо, телевизор можно собирать.

В итоге все получилось.

телевизор в работе

Вот такой ремонт. Снизу приложен весь перечень деталей, которые были использованы в ремонте. Всем спасибо за просмотр и удачи в ремонтах!

Детали, которые использовались в ремонте

Фото	Название	Ссылка для покупки
	Светодиоды 2 вт 6 вольт на LG размер 3535 (большая площадка анод(+) )	Покупаю здесь
	LED планки для телевизора 39LB561V	Покупаю здесь
	Третья рука	Покупаю здесь

Остальные светодиоды для ремонта LED подсветки смотрите здесь.

Источник