Ремонт подсветки монитора asus

Как отремонтировать монитор

В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.

Модули монитора

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания

Скалер – это плата управления работой монитора. Его мозг. Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет. (Статья про LED)

Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:

Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии говорят надписи типа “High Voltage” и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.

Вздутые конденсаторы

Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением “105С” на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

Выход из строя стабилитрона

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят SMD стабилитрон

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не торопимся вынимать предохранитель.

Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.

Нет подсветки монитора

Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как “люминесцентная лампа с холодным катодом” .

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем LCD подсветка.

Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.

Пропадает подсветка монитора

Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов и 68 пф для 22 дюйма.

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка – это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим “снять защиту инвертора xxxxxxx” Вместо “хххххх” ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494 по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).

Источник

Ремонт монитора Asus vw202nr: тухнут лампы подсветки, выключается

В данной статье хочу рассказать о ремонте монитора Asus vw202nr, который принесли в сервис с проблемой: включается и через 2-3 секунды тухнет, потом опять ключается и так циклически включается / выключается.

Полная информация по модели монитора представлена на наклейке сзади монитора. Сделан монитор в апреле 2008 года в Китае.

Ну что же, опять китайские конденсаторы, подумал я сразу, ведь на улице сейчас уже 2019 год. 11-ый год монитору идёт — скорее всего вздулись конденсаторы в блоке питания монитора, вот и выключается. Надо разбирать и смотреть.

Тем более, что гарантийная пломба всё ещё на месте. Значит ещё за 10 лет никто его и не разбирал — точно причина выключений в конденсаторах!

Начинаем разборку. Снимаем для начала пластиковую крышечку с винта крепления корпуса, что заклеен наклейкой «гарантийной пломбы» (красный круг на фото). Снять её можно острым ножом. Откручиваем отвёрткой винт.

Затем с противоположной стороны от подставки, снимем такую же пластиковую крышечку с второго винта крепления корпуса. Откручиваем винт под крышечкой.

Далее, сверху по углам корпуса есть две резиновые пробки в отверстиях где вкручены винты. Вынимаем ножом две эти пробки. Откручиваем отвёрткой оба эти винта.

Далее откручиваем два винта удерживающие подставку монитора.

Снимаем подставку сдвинув её вниз. После снятия подставки мы увидем ещё один винта на корпусе. Откручиваем и его.

Затем по периметру матрицы отцепляем рамку монитора от задней крышки корпуса. Осторожно, там много фиксаторов. Отцеплять фиксаторы нужно только пальцами рук, ковырять острыми предметами и отвёртками совершенно нет необходимости!

Итак, задняя крышка корпуса снята.

Отключаем четыре лампы подсветки.

Отключаем разъём кабеля от платы с кнопками включения/выключения и управления монитором.

Теперь отключим шлейф подключения матрицы к плате скалера монитора. Для этого отвёрткой через небольшое окошко приподнимем зажим разъёма и освободим шлейф. Мы вытащим шлейф чуть позже, когда приподнимем плату скалера.

Теперь выкручиваем два винта закрепляющих железный корпус с двумя платами на нём. Если винты откручены сдвигаем на пару сантиметров вверх железный корпус и приподнимаем его.

Далее снимаем плату с железный корпуса, открутив четыре винта. Три винта по углам и один винт около разъёма питания 220В. С разъёма питания снимите пластиковый фиксатор поддев его плоской отвёрткой.

Отключите кабель идущий от блока питания к плате скалера. Разъём расположен на самом скалере. Подденьте разъём отвёрткой и вытяните штекер из разъёма. Всё, плата блока питания снята!

Однако на этом ремонт только начался. Начинаем с осмотра. Осмотрена вся плата, но ничего подозрительного на ней не найдено. Нет ни вздутых конденсаторов, ни почерневших мест на плате от нагрева чего-либо. Всё вроде бы отлично. Никаких намёков на поломку. Решено было замерять все получаемые напряжения.

Подключил кабель 220В. Замерял напряжения: линия +5В — 5 вольт, линия +12В — 12.8В. Всё в норме. Решил выпаять парочку конденсаторов из обеих линий и проверить их на приборе, мало ли что. Выпаял. Проверил. Ёмкость конденсаторов в норме, плюс/минус 5% от номинала — это отлично!

На всякий случай выпаял большой конденсатор 120 мкф на 450В. Он тоже в норме, прибор показал 117мкф. Разница не критична, монитор работал бы даже если б в нём осталось из 120 только 80-100 мкф.

Ну что же, значит дело в лампах. Они может уже подгорели и какая-то из ламп тухнет, или же система защиты таким образом реагирует на «старые» лампы. Такие симптомы (тухнет подсветка) бывают если даже одна из 4-ёх ламп в плохом состоянии. А тут могут быть плохими и все 4 лампы, монитору же 10 лет.

Нашел рабочую лампу для опытов, от другого монитора, монитор на 20 дюймов. Лампа немного короче, но для проверки нам подойдёт. Поочерёдно заменял каждую из 4-ёх ламп на запасную, включал монитор каждый раз при замене, смотрел на реакцию. Реакция монитора была всегда одинакова — монитор загорался и через 2-3 секунды тух, потом опять включался. И так по кругу. В итоге взял матрицу с подобного монитора на 24 дюйма. Подключил все 4 лампы. Ситуация не изменилась.

После некоторого времени размышлений, я заметил, что монитор каждый раз когда тух и включался заново отображал логотип «ASUS». Это навело меня на мысль, что дело может быть в плате скалера. Получается, что монитор не просто тушит подсветку, а перезагружается полностью, как будто ему делают сброс.

Сначала я решил, что виной этому может быть нестабильное питание чипа на скалере, ведь на плате скалера есть преобразователь напряжения и у него есть пару конденсаторов, которые тоже могут быть «высохшими». Уже было решено снимать скалер и проверять на нём конденсаторы, но для начала я решил попоробовать запустить монитор без подключенных кнопок управления. Отключил кабель к кнопками и включил монитор. И о чудо — монитор работает и не гаснет!

Получается, что дело в кнопках. Если быть точнее, то скорее всего в кнопке питания. Снимаем плату с кнопками и проверяем кнопки.

После проверки кнопок на предмет их сопротивления в разомкнутом состоянии и замкнутом, была найдена виновница поломки монитора — КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ. В замкнутом положении она имела сопротивление около 0 Ом, а вот в разомкнутом вела себя по-разному, то 600 Ом, то 800 Ом. Другие кнопки в разомкнутом положении имели сопротивление пости в бесконечность. Новые кнопочки можно приобрести с доставкой из Китая — это дёшево и надёжно, можно купить наборы из 100-200 разных кнопочек, которых будет достаточно для ремонта десятков мониторов или другой техники.

Так как кнопочка была разборная, то мною решено было разобрать кнопочку и исправить ситуацию с монитором не дожидаясь покупки и доставки новой кнопочки из Китая. Кнопка была аккуратно разобрана. Внутри была какая-то чёрная грязь и окислы от металлических контактов. Всё было почищено и промыто спиртом. Кнопка успешно собрана обратно, проверена прибором — всё в норме, сопротивление кнопки как и у остальных рабочих кнопок! Плата с кнопками установлена в монитор. Монитор включен и проверен. Работает! При нажатии кнопки включается, при повторном нажатии выключается, как новый!

Всё, окончательно собираю монитор и ставлю на долгую проверку! Причину поломки — кнопку, и работу монитора после ремонта покажу ещё раз на фото.

Источник

Замена ламп подсветки в старом мониторе

Предисловие

Сразу предупрежу, я не имею опыта с заменой ламп подсветки в мониторах, использовать буду что под рукой есть в наличии.

реклама

Для обзора китайских карт захвата я собрал второй ПК, но была проблема, делить один монитор на две системы было неудобно, и я решил купить еще один монитор.

Из доступного на момент покупки оказался проблемный LG Flatron W1934S примерно за 7-8$, проблема была в «отключении» спустя 30-40 минут работы, его я и купил в итоге.

Монитор я забирал сам, конечно же взял китайскую сумку подходящих размеров (один заказ в ней упаковали китайцы), все шло хорошо пока ручка сумки не порвалась прямо на пешеходном переходе благополучно уронив монитор на дорогу.

реклама

Впрочем, это падение упростило мне работу по разборке монитора, защелки корпуса сами раскрылись и мне оставалось дома только раскрыть корпус, чтобы проверить нет ли вспухших конденсаторов.

Заводские конденсаторы к слову оказались в идеальном состоянии, ESR, ёмкость и токи утечки на отличном уровне были (утечки на уровне 0.6% — 0.9% у большинства конденсаторов), ни одного конденсатора я не обнаружил с характеристиками хуже хороших.

Но обнаружил потемнение текстолита в зоне одного трансформатора питания ламп подсветки, что говорило о повышенно уровне нагрева, сами лампы очевидно изношены судя по яркости и неоднородности подсветки, еще я обнаружил болтающиеся разъемы подключения ламп подсветки.

Т.к. работу над обзором карт захвата я закончил, теперь займусь многострадальным монитором который успел поездить по асфальту, он мне нужен будет, так что рано еще на покой.

реклама

Правый нижний угол, я снял пластиковые части коннекторов, чтобы не потерять и приклеить их обратно, но в целом текстолит выглядит отлично, следов сильного перегрева почти нет:

Обзор и суть проблемы

Монитор как монитор, самый обычный в плане внешнего вида, немного поцарапан, но мне не критично, я не изображения редактировать его покупал.

Подсветка не сразу пропадает после включения, потому мне пришлось некоторое время подождать пока она потухнет, камера к слову не передает в полной мере яркость монитора, здесь яркость выше чем на глаз.

реклама

Наконец дождавшись когда подсветка начнет «глючить» я записал наглядное видео как это происходит:

Внутри монитора выглядит все следующим образом:

Замена ламп на светодиодную ленту

У меня нашлась китайская дешевая светодиодная лента теплого свечения, не лучший вариант, но лучше, чем ничего.

4 провода многожильного, капелька припоя с канифолью, немного пайки и все готово к установке.

Правда до установки нужно все разобрать, я подготавливал ленту уже в процессе разборки, хотя по-хорошему следовало это сделать заранее.

Первым делом нужно убрать все лишнее, после снятия защиты стоит работать аккуратнее обычного, чтобы не повредить шлейфы матрицы, это самый простой этап разборки пожалуй.

Следующий этап разборки это снятие железной оправы, я изначально пытался матрицей вниз разбирать, но вскоре понял что матрица должна смотреть вверх, просто не повторяйте этой мелкой ошибки если нужно будет разбирать эту модель монитора.

Причем стоит обратить внимание, что шлейф с контроллером лучше свесить со стола во время разборки/сборки железной оправы.

Далее у нас открыт «сэндвич» для дальнейшей разборки, снимаем матрицу и кладем на бумажные полотенца так же как и сняли с монитора, чтобы лишней пыли либо грязи не попало на матрицу.

Следующим препятствием будет пластиковая рамка, она на защелках, снимается уже не так страшно ибо матрица отдыхает на бумажных полотенцах, но пластиковая рамка не единственное препятствие, далее нас ждем липкая фольга, её нужно снять.

Можно подумать лампы уже доступны, но нет, нам нужно теперь все извлечь из железного корпуса, следим чтобы пленки никуда не улетели.

После того как все извлечено из железного корпуса можно с легкостью снять лампы подсветки, но опять следим за пленками, с нижней стороны есть пленка фиксируемая лампами.

Сами лампы очевидно говорят что уже устали от работы, провода аккуратно приклеены двухсторонней лентой к корпусу, и во время снятия было обнаружено два отгоревших провода, они судя по всему и были причиной отключения подсветки.

В любом случае лампы извлечены, настало время установки заранее отрезанной светодиодной ленты, но не тут то было, у меня лента немного не поместилась и мне пришлось её изгибать, чтобы затолкнуть в пространство.

Не забываем изолировать обрезанный край ленты, т.к. он может закоротить на корпус, хотя одну ленту я забыл изолировать и ничего не случилось пока что.

Далее частично собираю «сэндвич» следя за пленками чтобы не заломать ничего, проверяю светодиодные ленты повышающим преобразователем с литиевым аккумулятором, просто это было быстрее чем доставать блок питания.

После осталось положить матрицу (оставляем край стола чтобы контроллер на шлейфах свисал вниз), надеваем железную оправу, следим чтобы матрица никуда не сдвинулась и лежала плотно в своем месте, переворачиваем матрицей вниз и собираем дальше все.

Первое включение показало что матрица в порядке, я немного накосячил и пытался собрать когда матрица немного выпала из своей посадки сместившись в сторону, была вероятность повредить матрицу, но обошлось, просто не стоит применять излишнюю силу при сборке.

Я не шунтировал высоковольтные выходы питания ламп подсветки т.к. в этом не вижу необходимости, без нагрузки цепь отключена и не создает никаких проблем,

27 градусов после работы без ламп подсветки в ранее горячих точках когда лампы были подключены.

Примечание: камера неправильно передает цвета, на самом деле все не настолько желтое.

Но теперь встал вопрос о питании новой подсветки, я не стал усложнять себе жизнь подтягиванием питания от блока питания самого монитора, и просто прикрутил MOLEX в который подключаю блок питания от внешнего HDD контроллера.

Паяльником беспощадно выгрыз дырку в корпусе, чуток обработал канцелярским ножом и закрепил гнездо термоклеем.

В итоге получаю рабочий монитор, в реальности по цветопередаче выглядит как среднее между двумя следующими фотографиями:

На этом пока оставлю в покое монитор.

Итоги

Конечно результат получился далеко не идеальный мягко говоря, но оно работает, причем я никогда ранее не разбирал мониторы, чтобы менять подсветку, думаю для первого раза сойдет.

Подсветка получилась желтой и тусклой, ибо светодиодная лента максимально дешевая, еще и теплого свечения, насколько я помню за пару долларов заказывал в прошлом году 5 метров бобину, но мне монитор не для обработки фотографий так что сойдет и так, главное чтобы видно было.

В моем случае шунтировать высоковольтные выходы не пришлось, начинка в мониторе на удивление адекватная, даже заводские конденсаторы оказались в идеальном состоянии чего я точно не ожидал, только лампы подкачали, но монитору уже более 11 лет.

Не уверен, что буду снова этот монитор дорабатывать на более адекватную подсветку, это довольно рискованное занятие для самого монитора, хотя если вариантов нет то сделать такое дело вполне реально даже без опыта, главное иметь светодиодную ленту как можно более узкую, хотя бы шириной в 5 мм.

Источник