Ремонт подсветки телевизора daewoo l32a645vte своими руками

Ремонт телевизора DAEWOO L32S645VTE

Диагональ экрана:	32″ (81 см)
Формат экрана:	16:9
Разрешение:	1366×768
Частота обновления:	60 Гц
LED подсветка:	есть
Поддержка HD:	720p HD
Яркость:	220 кд/м2
Угол обзора:	178°
Прогрессивная развёртка:	есть
Цифровой тюнер:	DVB-T MPEG4, DVB-T2, DVB-C
Телетекст:	есть
Мультимедиа:	MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG
Звук стерео:	есть
Мощность звука:	10 Вт (2х5 Вт)
Акустика:	два динамика
Интерфейс:	VGA, HDMI x2, MHL, USB
Размеры:	C подставкой 733x478x200 мм Без подставки 733x434x92 мм

Panel: ST3151A05-8 VER.2.4

LED driver (backlight): integrated into MainBoard

PWM LED driver: MP3398A

MOSFET LED driver: ME15N10-G

Power Supply (PSU): integrated into MainBoard

MOSFET Power: 7N65

MainBoard: TP.MS3463S.PB782 3MS63AX2

IC MainBoard: SPI FLASH: 25Q64, AUDIO: TPA3110LD2

Тuner: XF-3SDT-H (R840)

Общие рекомендации по ремонту TV LCD LED

Возможные проявления дефектов

— Телевизор DAEWOO L32S645VTE не включается. Отсутствуют какие-либо признаки работоспособности. Индикаторы на передней панели не светят и не мигают, телевизор на пульт и кнопки управления не реагирует.

Неисправность в подобных случаях следует искать в элементах источника питания — преобразователя сетевого напряжения (AC/DC), который находится на основной плате MainBoard TP.MS3463S.PB782. Следует замерить его выходные напряжения и, в случае их отсутствия, проверить на вероятность КЗ в преобразователях силовые ключи (7N65) и выпрямительные диоды.
При пробоях полупроводников во вторичных цепях любого преобразователя, как правило, он может работать в аварийном режиме короткого замыкания без выходных напряжений, а при КЗ в элементах первичной цепи чаще всего сразу обрывается сетевой предохранитель и реже токовый датчик в истоке ключа.
Ключи Mos-Fet, применяемые в импульсных источниках питания, обычно выходят из строя по причине неисправности других элементов, которые могут вывести его из работы в ключевом режиме, либо спровоцировать превышение максимальных значений тока или напряжения. Это могут быть цепи, питающие ШИМ-контроллер, демпферные или частотозадающие цепи, либо элементы ООС (отрицательной обратной связи) в схеме стабилизации. ШИМ-контроллеры (PWM) PWM SOT23-6 LD7536R, при отсутствии внешних повреждений и КЗ между выводами, проверяются заменой на заведомо исправные.

— Изображения нет, звук, есть, на пульт ДУ реагирует. Либо сразу после включение на секунду изображение может появиться и сразу пропасть.

Неисправность обычно в этих случаях наиболее вероятна в узлах подсветки матрицы дисплея. Причина может быть как в питании светодиодов, в их исправности (пробой или обрыв), а так же в нарушении контактных соединений светодиодных планок.
Для проверки светодиодных планок, чтобы открыть все переходы светодиодов, необходимо несколько десятков вольт или более, лучше всего для таких целей использовать источник тока. Обрыв нескольких PN-переходов, соединённых последовательно, обнаружить с помощью мультиметра или тестера невозможно. В таких случаях необходимо вскрыть панель и проверять каждый светодиод. Если ваш мультиметр не может открыть переходы LED-а в прямом смещении, иногда можно обнаружить наличие PN-перехода защитного стабилитрона, подключив щупы в обратном направлении. Если стабилитрон оборван или пробит в К/З, тогда LED неисправен и требует замены.

— Индикатор моргает или светится постоянно, телевизор не включается, на пульт не реагирует.

Ремонт или диагностику материнской платы TP.MS3463S.PB782 следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение). Если нет возможности замены платы MB (SSB), необходимо проверить исправность её элементов — SPI FLASH: 25Q64, AUDIO: TPA3110LD2. Неисправные компоненты следует заменить.

В случаях отсутствия настройки на каналы эфирного или кабельного телевидения, следует убедиться в корректности ПО, а так же в соответствии номиналам питающих напряжений на выводах тюнера XF-3SDT-H (R840). Так же необходимо проконтролировать с помощью осциллографа наличие импульсов обмена данными тюнера с процессором по шине I2C.

Владельцам телевизора L32S645VTE рекомендуем для ремонта обращаться только к квалифицированным специалистам с необходимым опытом работы! Попытки самостоятельного ремонта без соответствующих знаний и навыков могут привести к необратимым негативым последствиям!

Скачать: Service manual and schematic diagram Chassis TP.MS3463S.PB782.

Доработка после ремонта подсветки. TP.MS3463S.PB782, MP3398A. Информация от мастера.

Уменьшить ток подсветки с 600 mA до 430 mA — по выводу 6 ISET MP3398A два резистора. Удалил 24 khOm, оставил один 9.1 khOm на плате TP.MS3463S.PB782.

Ограничение тока. TP.MS3463S.PB782, MP3398A. Общие рекомендации

Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с контроллером MP3398A, следует пропорционально увеличить общее сопротивление резисторов относительно корпуса на выводе ISET контроллера MP3398A. ISET (установка тока) — вывод 6 в корпусе SOIC-16 (8 в корпусе SOIC-20).
Формула обратной пропорции тока подсветки в миллиамперах и сопротивления Rset в килоомах:
I[mA]=988/Rset[kOhm].

На плате TP.MS3463S.PB782 по выводу 6 ISET могут быть установлены три резистора RB812, RB813, RB822, но могут быть задействованы лишь два.

Документ pdf прилагается. MP3398A.

Дополнительно по ремонту MainBoard

Внешний вид MainBoard TP.MS3463S.PB782 показан на рисунке ниже:

TP.MS3463S.PB782 может применяться в телевизорах:

DAEWOO L32S645VTE (Panel ST3151A05-8 VER.2.4), TELEFUNKEN TF-LED32S20T2 (Panel ST3151A05-8 Ver.2.5 LVW320CSDX), TELEFUNKEN TF-LED32S17T2 (Panel ST3151A05-8).

Основные особенности устройства DAEWOO L32S645VTE:

Установлена матрица (LED-панель) ST3151A05-8 VER.2.4.
В управлении матрицей используется Тайминг-Контроллер (T-CON) MT3151A05-5-XC-9.
Для питания светодиодов подсветки используется преобразователь, совмещённый с основной платой TP.MS3463S.PB782, управляется ШИМ-контроллером MP3398A. В качестве силовых элементов LED-драйвера применяются ключи типа ME15N10-G.
Модуль питания совмещён с MainBoard и выполнен по схеме обратноходового преобразователя напряжения AC/DC c использованием микросхем PWM SOT23-6 LD7536R и силовых ключей типа 7N65.
MainBoard — основная плата (материнская плата) представляет собой модуль TP.MS3463S.PB782, с применением микросхем SPI FLASH: 25Q64, AUDIO: TPA3110LD2 и других.
Тюнер XF-3SDT-H (R840) обеспечивает приём телевизионных программ и настройку на каналы.

Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов.
Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!

Источник

Все своими руками

Электронные самоделки в домашних условиях

Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана

Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.

Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова

Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.

Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED

Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.

Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.

И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.

Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.

Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода

Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.

Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.

Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В

Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.

Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.

Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.

Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.

А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.

Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.

Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА

Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.

Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.

Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.

Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.

Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард

Источник