SUPRA STV- LC32T840W2 ремонт подсветки
LCD LED телевизор SUPRA STV- LC32T840W2 пришел с неисправностью нет изображения, звук есть.
При внимательном просмотре- картинка немного просматривается. Диагностика показала что напряжение питания на подсветку поступает, вывод- неисправны светодиоды подсветки, приступаем к ремонту
Порядок разборки
Что касается разборки самого аппарата- он просто прелесть…
Снимаем крышку, закрывающую шасси
Шаг второй- освобождаем плату драйверов. Это делается очень легко и просто- достаточно всего-лишь открутить пару винтов по краям и отключить разъем (на всякий случай помечаем его маркером чтобы ничего не перепутать во время сборки
Шаг третий- откручиваем все саморезы по периметру верхней рамки
Шаг третий- НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЯ телевизор, вынимаем поддон из рамки
Осталось только снять бумажный поддон и все светодиоды уже доступны для проверки.
Светодиоды в данной модели- 3-х Вольтовые, поэтому проверки никакой сложности не представляет- они загораются от прикосновения щупами мультиметра (мультик должен быть в режиме «прозвонки»). Неисправные- помечаем маркером.
Примечание . На планках возле светодиодов отсутствуют контрольные точки, поэтому придется немного соскоблить краску.
Пайка производится при помощи фена при температуре 280 градусов С.
Перепаиваем светодиод, проверяем работоспособность (все так-же мультиметром)
Устанавливаем отремонтированные планки на место, проверяем работоспособность
В принципе ремонт на этом практически закончен- осталось только приклеить светоотражающие колпачки, немного подождать пока они приклеются и аппарат можно собирать.
Дополнение . В инете (особенно на Ю-ТУБ каналах) часто бродит видео о том что колпачки можно приклеить обычным супер-клеем. Делать это не рекомендуется: от супер-клея колпачки начинают мутнеть. Лично я использую самый обыкновенный автомобильный герметик (точнее сказать термостойкий- он быстрее подсыхает).
Как убрать ток подсветки
Для того чтобы понизить ток подсветки, в данной модели необходимо удалить резистор в током датчике.
Возможно даже два резистора (результат контролируем мультиметром)
И напоследок небольшая полезная инфа по данному аппарату:
Применяются светодиоды 3528, 3V, 1W.
LED драйвер выполнен на микросхеме MP4012
Источник
Практика ремонта
Сегодня покажу способ переделки ламповой подсветки старых ЖК телевизоров на светодиодную LED подсветку на примере телевизора Supra STV-LC3203W.
Данный способ подойтет в принципе для переделки подсветки на LED телевизоров большого числа моделей разных производителей, так как реализация принцип управления подсветкой во многих моделях телевизоров аналогичная.
Приведу немного «колхозный», но вполне рабочий метод и главное самый дешевый в плане затрат на комплектующие, что немаловажно. Мы не будем применять светодиодные ленты применяемые производителями современных LED телевизоров, так как к примеру, если установить в панель нашего телевизора Supra STV-LC3203W подсветку от телевизора LG 32LN540, то для питания такой подсветки нам придеться придумать какой либо инвертор с высоким напряжением порядка 70 вольт (из расчета 3 ленты по 7 светодиодов с рабочим напряжением 3В: 3х7х3=63В) и плюс ко всему нужно как то управлять яркостью и режимами включения и отключения. Поэтому не будем усложнять, а поступим самым простым и экономичным образом.
Типовыми неисправностями подсветки LCD телевизоров являлись неисправности инвертора и выход из стороя (перегорания) CCFL ламп, от которых мы сейчас и избавимся. Технология конечно надежная, лампы служили гораздо дольше современных LED подсветок на светодиодах. Ремонт заключался как правило в ремонте платы инвертора или замене неисправных CCFL ламп.
Вот так выглядит CCFL подсветка исправного телевизора:
Если у вас в наличии имеются лампы для ремонта, то конечно лучше заменить и дело с концом, но менять нужно все.
В данном телевизоре Supra STV-LC3203W посветка управляется драйвером OZ960. Перед переделкой нам нужно убедится в исправности остальных блоков телевизора и конкретно убедиться, что неисправность кроется именно в лампах. Для этого нам нужно отключить защиту драйвера OZ960 управляющего подсветкой и включить подсветку для выявления неисправных ламп. Защита срабатывает в случае неисправности какой либо из ламп или неисправности самой платы инвертора при условии что питание инвертора в норме. В данном случае для снятия защиты необходимо подпаять обычный LED светодиод с 10-й ноги OZ960 на землю (или на 6-ю ного OZ960 — она земля тоже):
Видим, что одна лампа неисправна. Можно ее заменить, но мы будем переделывать на LED подсветку.
Итак, достаем из матрицы все лампы и демонтируем совсем плату инвертора, она нам больше не нужна. На фото плата инвертора слева:
Далее по всей ширине матрицы клеим 12 обычных светодиодных лент, которые можно купить в любом магазине радиотоваров или в автомагазинах. Использовать в данном случае нужно ленты с малой плотностью светодиодов, достаточно 60 светодиодов на 1 метр ленты. Высокая плотность здесь не нужна:
Цвет свечения светодиодов обязательно должен быть холодный белый. Теплый цвет даст желтый фон, остальные цвета тоже не подойдут соответственно. Такую ленту можно также приобрети здесь:
Разбираемся с питанием:
Рабочее напряжение питания лент у нас 12В. Питание будем брать с того же шлейфа, который питал плату инвертора, однако питание инвертора 24В и нам нужно разделить это напряжение пополам. Поступим самым простым способом: возмём и по паре лент в нашем массиве подсветки запитаем от 24В последовательно: +24В от шлейфа питания инвертора подадим на плюс первой ленты, минус первой ленты соединим с плюсом второй ленты, а минус второй ленты соединяем с -24В шлейфа питания инвертора, в таком случае напряжение на двух лентах поделится пополам:
У нас получится 6 пар светодиодных лент. Запитываем оставшиеся пары лент аналогично от шлейфа инвертора:
Включаем телевизор и радуемся: разницы с ламповой подсветкой практически нет. Единственный дефект: при отсутствии картинки на однородном фоне (на статической картинке) немного видны точки от наших светодиодов, но при просмотре видео на динамичных кадрах точек не видно.
Это потому что наши светодиодные ленты не имеют рассеивающих линз и расположены по всей матрице, как в Direct LED подсветках современных LED телевизорах. Пробовал установить ленты не по ширине матрицы, а сбоку, как в подсветках Edge LED, но яркости свечения обычных свтодиодных лент недостаточно для диагонали 32 дюйма, а вот для телевизоров диагонали 24-26 дюймов вполне приемлемо. Однако для бокой подсветки требуется более большая плотность светодиодов в ленте: не менее 120 штук на метр. Вот здесь показана реализация такой подсветки на телевизоре 22 диагонали: Телевизор Rubin RL-22B05F нет подсветки. Переделка на LED
Универсальный комплект с инвертором для переделки мониторов на LED:
Вообщем не нашел универсального метода бюджетной реализации боковой Edge LED подсветки без инвертора для телевизора 32 диагонали и решил оставить все как есть, тем более, что клиента всё устроило.
Управление сигналами включения On\OFF и регулировкой яркости я не стал реализовывать, потому как питаним 24В подсветки управляет сам блок питания, но если уж очень хочется заморочиться пример смотрите в этих материалах:
Источник
Все своими руками
Электронные самоделки в домашних условиях
Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED
Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей 
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте. 
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании. 
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода 
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки. 
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода. 
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В 
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я. 
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА. 
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал. 
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА 
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В. 
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз. 
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке 
Вот такой первый опыт с LED телевизорами. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
Источник