Ремонт подвески ауди ку3

Впрочем, ничего нового: ремонт и обслуживание Audi Q3

От достаточно дорогих машин обычно ждут и не совсем дешёвого обслуживания. На самом деле, не всегда эта закономерность выполняется: можно вспомнить достаточно недорогие машины, ремонт которых может влететь в копеечку. А может быть и наоборот. Вот, например, эта Ауди: машина не самая дешёвая, а стоимость расходников не фантастическая. И всё было бы с ней хорошо, если бы не мотор TFSI и не коробка DSG.

Чуть-чуть истории

«К у-третий» — одна из немногих ныне продающихся фольксвагеновских моделей, которые построены НЕ на модульной платформе MQB, а на более архаичных. В основу компактного премиум-кроссовера Q3 легли сразу две «тележки»: PQ35 и PQ46. Собственно, они практически ничем не отличаются, но вторая чуть больше первой и предназначена для автомобилей D-класса. На PQ35 построены Audi A3, SEAT Altea, Volkswagen Golf пятого поколения, Volkswagen Tiguan или Skoda Octavia второго поколения. PQ 46 – это Volkswagen Passat B6/B7, Passat CC и Skoda Superb II.

С самого старта производства, с 2011 года, на Ауди Q 3 ставили моторы серии EA888, разработанные специалистами Ауди ещё в 2007 году. На протяжении нескольких лет их модернизировали, но в итоге этот двигатель так и не смог стать образцом надёжности, хотя об этом – чуть позже. На нашей рестайлинговой машине, конечно, стоит уже поздний мотор — двухлитровый, мощностью 220 л.с. Коробка — преселективный робот S-Tronic DQ500.

О сматривать машину и узнавать цены на работу и запчасти будем в хорошем мультибрендовом сервисе Бош Дизель Сервис «Эксклюзив». Отмечу сразу: Q 3 – нечастый гость в этом сервисе. Отчасти из-за того, что пока эти автомобили предпочитают обслуживать в дилерских центрах. А ещё не так уж часто они ломаются, чтобы постоянно торчать на подъёмниках сервисов. Хотя случаи бывают.

Двигатель

Что и говорить, ездит Q 3 с двухлитровым мотором очень бодро. Жалко только, что не всегда это счастье длится долго. Объёмные моторы EA888 не так быстро отдают богу кольца и цепи, как, например, 1,4 TSI , да и последние ревизии этих двигателей заметно лучше ранних. Но как бы там ни было, обслуживать этот мотор тоже надо. Причём как можно лучше: иногда хорошее отношение к нему способно продлить ему жизнь.

Замена масла – процедура не обременительная. Около трёх с половиной тысяч придётся заплатить за само масло, ещё 570 рублей – за фильтр. Конечно, всем известно, что на масляном фильтре экономить нельзя. Да и не такой уж он и дорогой, чтобы пытаться на аналогах заработать себе на дом во Флориде. Проблема кроется в другом: на рынке очень много поддельных фильтров на моторы VW , поэтому не надо покупать их в сомнительных местах. Да и не может он стоить двести рублей, поэтому уж лучше найти хороший аналог, чем поддельный оригинал. Это уж если совсем жаба душит.

Стоимость замены – 600 рублей. Это средняя стоимость замены масла, если в вашем городе она стоит дешевле, то я очень за вас рад. Главное, что процедура совершенно стандартная, а значит, недорогая.

Воздушный фильтр стоит 1 050 рублей. Тут, конечно, можно поискать и аналог. Да и заменить можно самому, ничего сложного в операции нет. Если нет желания самому крутить винты (а тут крышку корпуса держат как раз они, а не защёлки), то на СТО вам это готовы сделать за 350 рублей.

Сервисный ремень свой ресурс служит честно, стоит комплект 2 800 рублей, замена – 1 500 рублей. А теперь начнётся интересное.

Растяжение цепи на двухлитровом моторе встречается не так часто, как «масложор». И всё же она имеет далеко не рекордный ресурс, и если не первый, то второй владелец должен быть готов к её замене. Стоит это не так дорого, как, например, на каком-нибудь V 8: запчасти обойдутся в 35 000 рублей. Работа – ещё в 22 500. В общем, конечно, сумма немаленькая, поэтому при покупке автомобиля с таким двигателем стоит заранее оценить состояние цепи.

Бороться с «масложором» труднее. Во-первых, не везде могут точно установить причину этого печального явления, во-вторых, не везде смогут её устранить.

На фотографии видно, что у нашей машины потеет турбина. Нельзя сказать, что это совсем уж криминальное явление, такое допустить можно. Но не надо верить тем, кто говорит, что поедание масла турбированным мотором – это норма. Это – отклонение, которое нужно устранять.

В принципе, турбина может быть причиной повышенного расхода масла, но основная беда обычно заключается не в ней, а поршневой группе. Об этом мы подробно рассказывали в отдельном материале про ЕА888.

Один из врагов этого мотора – перегрев, который также приводит к масляному аппетиту. Поэтому внимательно следим не только за уровнем масла, но и за состоянием системы охлаждения. Кстати, замена антифриза тоже дорого не стоит – всего 800 рублей (без стоимости антифриза, разумеется).

Чтобы раньше времени не загнулась турбина, специалист сервиса советует давать машине поработать на холостом ходу после окончания поездки. Старо как мир, но действенно. И ещё одна поломка, которая периодически всплывает — это «глюк» системы «старт-стоп». С этим лучше обращаться к дилеру, не всякий мультибрендовый сервис захочет ковыряться в электрике Ауди.

Трансмиссия

Ещё один проблемный агрегат – «робот» S-tronic. По сути – DSG 7, но не «тот самый» сухой, а со сцеплениями в масляной ванне. Коробка эта рассчитана под момент до 600 Нм, так что с относительно спокойным мотором Q3 ей живется вполне комфортно. Если не чип-тюнить мотор и не сильно гонять, то до 120-150 тысяч пробега вряд ли придётся гуглить « ремонт DQ500 цена » и ужасаться.

Главное — не забывать менять в ней масло почаще, потому что фрикционные диски сцепления активно его пачкают. Раз в 50 тысяч — это максимум, можно и чаще, благо процедура не слишком дорогая по меркам премиальных машин: 9 800 рублей за масло, работа – 2 500. Ещё з а 500 рублей вам заменят масло в одном редукторе, и за эту же сумму — в раздаточной коробке. За масло придётся отдать по 2 630 за каждый узел.

В остальном на трансмиссию жаловаться не приходится. В основе полного привода лежит муфта Haldex пятого поколения (до рестайлинга — четвёртого), в целом всё достаточно надёжно и сюрпризов не преподносит.

Ходовая часть и тормоза

Снизу Q 3 гораздо скучнее, чем можно было бы подумать. Спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка. Обе подвески стоят на подрамниках. Начнём с передней подвески.

Трудно сказать, есть ли тут очевидные слабые места. На ходовую часть Q 3 жалоб не так уж много. Могут потрескаться задние сайлентблоки, но в этом случае рычаги лучше менять в сборе, смысла заниматься перепрессовкой нет. Есть сервисы и специалисты, которые возьмутся за такую работу, но ресурс сайлентблоков не так уж плох, чтобы на этом «кроить». Рычаг в сборе стоит 13 300 рублей, его замена – 1 600.

Зато шаровую опору можно легко заменить отдельно, она крепится болтами. Цена детали – 3 600 рублей, работа обойдётся в 1 500.

Сзади всё ещё проще. И единственной проблемой могут стать развальные болты, что можно считать абсолютно стандартной ситуацией для автомобиля с задней многорычажкой. Смертельного ничего нет, надо хотя бы раз в год проводить их профилактику и не доводить до того, чтобы пришлось их срезать.

Особо экономных владельцев Q 3 может расстроить цена на тормозные колодки и диски. Комплект действительно не бюджетный: 5 180 стоят передние колодки и 3 500 – задние. Диски и вовсе 12 240 и 10 100 рублей соответственно. Замена передних колодок обойдётся всего в 700 рублей, а вот задних – уже в 1 580. Разница в цене обусловлена необходимостью адаптации электронного стояночного тормоза, которую проводят с помощью сканера. На эти же 880 рублей отличается и стоимость замены тормозных дисков: 2 000 – за передние и 2 880 – за задние диски.

Кузов и салон

К сожалению, в последнее время в сервис всё чаще приезжают подобные автомобили с «глюками» салонной электрики. И не всегда это хорошо: дилер зачастую сможет найти какую-нибудь плавающую неисправность быстрее мультибрендового, пусть и хорошего, сервиса. Хотя бы потому, что там ведут общую базу знаний по типичным поломкам. Например, на похожей машине были проблемы с ручками дверей (речь идёт о ручках с бесключевым доступом). Их пытались ремонтировать, но хватает этого ненадолго. Лучше сразу покупать новые, красить и ставить.

И ещё одна кузовная проблема тоже характерна для многих автомобилей: слишком крупные ячейки решётки радиатора легко пропускают к нему камешки и прочую дрянь с дороги. Первым умрёт радиатор кондиционера (потому что стоит первым по ходу), а грязь может сослужить плохую службу системе охлаждения двигателя и радиатору коробки. На фотографии видно, что дефекты на радиаторе кондиционера уже есть. Выход тоже очевиден: ставить сетку. И желательно сделать это вовремя.

Что в итоге?

Если машина относительно свежая, с подтверждённым пробегом, и её не «колхозили» дополнительным электрооборудованием или чип-тюнингом, то ничего страшного в ней нет. Как уже было сказано, моторы ЕА888 последней ревизии уже не «ужас-ужас», просто надо следить за расходом масла и перед покупкой оценить натяжение цепи. Коробка DQ500 при условии замены масла в ней (а заодно и в других узлах трансмиссии) тоже не доставит больших проблем. Поэтому если нравится Q3 и подыскиваете вариант «слегка б/у», можете быть спокойными: машина не разорит.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность мастерской Бош Дизель Сервис «Эксклюзив» (СПб, пр. Большевиков, д. 42) и лично руководителю СТО Дмитрию Донину

Источник

Передняя подвеска Audi Q3 с 2011 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Audi Q3 , ремонт карданных валов Audi Q3 , дифференциал Audi Q3

2. Передняя подвеска

Подрамник

Составные элементы

1. Подрамник.
2. Болт, момент затяжки 70 Н·м + довернуть на 180° (после каждого снятия заменять новым).
3. Верхняя резинометаллическая втулка (сайлент-блок) качающейся опоры.
4. Гайка, момент затяжки 65 Н·м (после каждого снятия заменять новой).
5. Стабилизатор.
6. Гайка, момент затяжки 65 Н·м (после каждого снятия заменять новой).
7. Соединительная тяга.
8. Болт, момент затяжки 70 Н·м + довернуть на 180° (после каждого снятия заменять новым).
9. Болты, момент затяжки 20 Н·м + довернуть на 90° (после каждого снятия заменять новыми).
10. Нижняя резинометаллическая втулка (сайлент-блок) качающейся опоры.

Фиксация подрамника

1. Снять шумоизолирующий кожух (1).

2. Поставить подъемник силового агрегата (V.A.G 1383A) (2) под подрамник.

3. Положить, например, деревянный чурбан (1) между стойкой для двигателя и коробки передач (V.A.G 1383A) и подрамником.

4. При необходимости очистить резьбу фиксирующего приспособления (T10096).

5. Чтобы зафиксировать подрамник, необходимо в позициях с (3) по (6) по очереди вкрутить фиксаторы (T10096). Сначала следует зафиксировать позиции (4) и (5).

Примечание:
Фиксаторы (T10096) следует затягивать моментом, не превышающим 20 Н·м, поскольку в противном случае можно повредить резьбу стопорных пальцев.

Фиксация подрамника:

6. Последовательно заменить крепежные болты с обеих сторон автомобиля на фиксирующие приспособления (T10096) (стрелка) и затянуть их моментом 20 Н·м.

Фиксация опорного кронштейна:

7. Последовательно заменить крепежные болты с обеих сторон автомобиля на фиксирующие приспособления (T10096) (стрелка) и затянуть их моментом 20 Н·м. Фиксация подрамника завершена, когда все болты последовательно заменены на пальцы фиксирующего приспособления (T10096). Теперь положение передней оси зафиксировано.

Снятие фиксирующих приспособлений (T10096):

8. Снятие осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

• Всегда отворачивать только один болт и заменять его новым болтом.
• После установки провести проверку положения рулевого колеса в пробной поездке.
• Отрегулировать углы установки колес.

Снятие и установка подрамника без рулевого механизма

Примечание:
Подрамник снимается вместе с рычагами.

1. Снять переднее колесо.

2. Зафиксировать подрамник (см. выше).

3. При наличии, отсоединить разъем (2) на датчике дорожного просвета переднем левом (G78) или датчике дорожного просвета переднем правом (G289).

4. Отвернуть болт (4) и высвободить соединительную тягу на датчике дорожного просвета.

5. Отвернуть гайки (стрелки) на левой и правой сторонах автомобиля. Извлечь рычаг из шарнира.

6. Отсоединить разъем датчика уровня и температуры моторного масла (G266) (стрелка) и высвободить электрические провода.

7. Отвернуть болты (стрелки).

8. Отвернуть гайку (1) от тяги (3) справа и слева.

9. Отсоединить тягу (3) от стабилизатора (2) с правой и левой стороны.

10. Отсоединить нижнюю опору силового агрегата от коробки передач. Для этого отвернуть болты (стрелки).

11. Отвернуть болты рулевого механизма (2) и (3).

12. Отвернуть болты стабилизатора (1) и (4).

13. Отвернуть болты подрамника (1) и (2).

14. Опустить подрамник с помощью подъемника для двигателя и коробки передач (V.A.G 1383А).

15. Открутить кабельный короб от подрамника (стрелка).

16. Закрепить рулевой механизм на кузове.

17. Снять подрамник.

18. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:

• Установить передние колеса.
• Отрегулировать углы установки колес.
• На автомобилях с системой электронного регулирования демпфирования провести базовую настройку электронного регулирования демпфирования.

Снятие и установка подрамника с рулевым механизмом

1. Установить рулевое колесо в среднее положение (передние колеса находятся в положении, соответствующем прямолинейному движению) и извлечь ключ зажигания, чтобы заблокировать рулевую колонку.

Автомобили с „системой допуска без ключа“:

2. Выключить зажигание и открыть дверь водителя, чтобы заблокировать рулевую колонку.

Продолжение работ для всех автомобилей:

3. Снять аккумуляторную батарею с кронштейном.

4. Снять крышку коммутационного блока моторного отсека, сдвинув обе задвижки в направлении стрелки.

5. Отсоединить кабель (1) от коммутационного блока и высвободить.

6. Открыть кронштейн направляющей проводов (стрелки).

7. Отсоединить провод “массы” (стрелка).

8. Отсоединить разъем (2).

9. Извлечь жгут проводов (1) из всех кронштейнов на лонжероне, чтобы его можно было извлечь вместе с рулевым механизмом.

10. Отвернуть крепежные гайки (стрелки) и снять обшивку в пространстве для ног.

11. Отвернуть болт (стрелка) и снять карданный шарнир (1) с рулевого механизма в направлении стрелки.

12. Снять переднее колесо.

13. Зафиксировать подрамник (см. выше).

14. Отсоединить разъем датчика уровня и температуры моторного масла (G266) (стрелка) и высвободить электрические провода.

15. При наличии, отсоединить разъем (2) на датчике дорожного просвета переднем левом (G78) или датчике дорожного просвета переднем правом (G289).

16. Отвернуть болт (4) и высвободить соединительную тягу на датчике дорожного просвета.

17. Отвернуть болты (стрелки).

18. Отвернуть гайку (1) от тяги (3) справа и слева.

19. Отсоединить тягу (3) от стабилизатора (2) с правой и левой стороны.

20. Отвернуть гайки (стрелки).

21. Ослабить гайку наконечника рулевой тяги, но не отворачивать.

Внимание:
Для защиты резьбы оставить гайку на пальце привинченной на несколько оборотов.

22. С помощью съемника шаровых шарниров (3287A) (1) выпрессовать наконечник рулевой тяги из поворотного кулака. Теперь можно отвернуть гайку.

23. Отсоединить нижнюю опору двигателя от коробки передач. Для этого отвернуть болты (стрелки).

24. Ослабить болты (1) и (2) и немного опустить подрамник. Убедиться, что электрические кабели не будут повреждены.

25. Медленно опустить подъемник для двигателя и коробки передач (V.A.G 1383А) и извлечь жгут проводов рулевого механизма.

26. Зафиксировать подрамник на подъемнике для двигателя и коробки передач (V.A.G 1383А) надлежащим ремнем.

27. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:

• Установить передние колеса.
• Отрегулировать углы установки колес.
• На автомобилях с системой электронного регулирования демпфирования провести базовую настройку электронного регулирования демпфирования.

Замена сайлент-блоков подрамника

Снятие

1. Снять подрамник.

2. Снять маятниковую опору с подрамника.

3. Монтажное приспособление (T10267) (4) установить на подрамник. Зафиксировать стопорные пальцы стопорными штифтами.

4. Выпрессовать обе резинометаллические втулки (сайлент-блоки) одновременно, как показано на рисунке.

Примечание:
— Спиленная сторона упора (3372/1) должна быть обращена в сторону выступа (A) монтажного приспособления (T10267), в противном случае выступ может быть поврежден.
— У трубки (T10244/3) есть больший и меньший внутренний диаметр. Подрамник должен прилегать к большему диаметру трубы (T10244/3).

1. Оправка (VW 407).
2. Упор (3372/1).
3. Нажимная пластина (VW 401).
4. Приспособление (T10267).
5. Труба (T10244/3).

Установка

1. Соединить обе резинометаллические втулки (сайлент-блоки) оригинальным болтом, при этом вырезы (стрелки) должны располагаться точно один над другим.

2. Вставить соединенные резинометаллические втулки (сайлент-блоки) головкой болта вниз в больший диаметр трубы (T10214/2).

1. Упор (VW 432).
2. Приспособление (T10214/3) без болтов.
3. Сайлент-блок.
4. Труба (T10244/2).
5. Труба (T10244/1).
6. Нажимная пластина (VW 401).

3. Запрессовывать резинометаллические втулки (сайлент-блоки) (1) до получения размера (a).

Размер (a) = 2 — 3 мм.

4. Выверить положение трубы (T10214/2) с запрессованными резинометаллическими втулками (сайлент-блоками) на подрамнике. При этом углы внутреннего сердечника сайлент-блока (1) должны располагаться на воображаемой линии, параллельной кромке монтажного приспособления (T10267) (2).

5. Расстояние (a) слева и справа для обеспечения параллельности должно быть одинаковым.

6. Поставить подрамник на меньший внутренний диаметр трубы (T10244/3).

7. Запрессовать опоры до упора и достижения усилия запрессовки 20 кН.

1. Оправка (VW 407).
2. Приспособление (T10214/3).
3. Труба (T10214/2).
4. Приспособление (T10267).
5. Труба (T10244/3).

8. Монтажное приспособление (T10267) снять с подрамника и проверить посадку запрессованных сайлент-блоков:

• Наружный диаметр (1) обеих резинометаллических втулок (сайлент-блоков) в зоне отверстия для качающейся опоры может выступать над кромкой не более чем на 2 мм.
• Вырезы резинометаллических втулок (сайлент-блоков) должны располагаться по центру отверстия в подрамнике.
• Зазор (стрелка) между резинометаллическими втулками (сайлент-блоками) допускается.

9. Установить подрамник.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие и установка стабилизатора

1. Отвернуть крепежные гайки (стрелки) и снять обшивку в пространстве для ног.

2. Отвернуть болт (стрелка) и снять карданный шарнир (1) с рулевого механизма в направлении стрелки.

3. Снять переднее колесо.

4. Зафиксировать подрамник (см. выше).

5. Отвернуть болты (стрелки).

6. При наличии снять передний датчик дорожного просвета.

7. Отвернуть гайку (1) от тяги (3) справа и слева.

8. Отвернуть гайки (стрелки) на левой и правой сторонах автомобиля.

9. Ослабить гайку наконечника рулевой тяги, но не отворачивать.

Внимание:
Для защиты резьбы оставить гайку на пальце привинченной на несколько оборотов.

10. С помощью съемника шаровых шарниров (3287A) (1) выпрессовать наконечник рулевой тяги из поворотного кулака. Теперь можно отвернуть гайку.

11. Отсоединить стабилизатор от подрамника, предварительно отвернув болты (1) и (4).

12. Отсоединить нижнюю опору двигателя от коробки передач. Для этого отвернуть болты (стрелки).

13. Отсоединить разъем датчика уровня и температуры моторного масла (G266) (стрелка) и высвободить электрические провода.

14. Ослабить болты (1) и (2) и немного опустить подрамник. Убедиться, что электрические кабели не будут повреждены.

15. Открутить кабельный короб от подрамника (стрелка).

16. Опустить подрамник настолько, чтобы резьбовое соединение (стрелки) теплозащитного экрана (1) имело доступ к рулевому механизму.

17. Отвернуть болты (стрелки) и снять теплозащитный экран (1).

18. Сдвинуть стабилизатор вправо по ходу движения.

19. Извлечь стабилизатор (1) по направлению вперед от подрамника, пропустив его над консолью (2).

20. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:

• Перед установкой рулевого механизма смазать его уплотнение смазкой, например, мазеобразным мылом.
• После установки рулевого механизма на карданный шарнир проверить отсутствие перегиба его уплотнения в месте прилегания к монтажной панели и правильность положения уплотнения в отверстии в пространстве для ног. Иначе возможно проникновение воды и/или шума.
• Следить за чистотой уплотнительных поверхностей.
• После установки отрегулировать углы установки колес.

Снятие и установка соединительной тяги стабилизатора

1. Снять переднее колесо.

2. Отвернуть гайки (стрелки) от соединительного штока (1), для этого при необходимости удерживать многозубчатым инструментом за резьбовой палец (2).

3. Извлечь тягу (1) из стабилизатора и амортизационной стойки.

4. Извлечь соединительную тягу (1).

5. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

Затянуть гайки (стрелка) крепления соединительной стойки на амортизаторе или стабилизаторе, удерживая многозубчатым инструментом за резьбовой палец (2). Не допускать перекоса инструмента.

Амортизационная стойка

Составные элементы

1. Амортизатор.
2. Упор.
3. Пыльник.
4. Винтовая пружина (повреждение поверхности витков пружины не допускается).
5. Упорный шарикоподшипник.
6. Подушка амортизационной стойки.
7. Гайка, момент затяжки 60 Н·м (после каждого снятия заменять новой).
8. Чашка амортизационной стойки.
9. Болт, момент затяжки 15 Н·м + довернуть на 90° (после каждого снятия заменять новым).
10. Датчик ускорения кузова.
11. Болт, момент затяжки 5 Н·м (после каждого снятия заменять новым).
12. Держатель.

Снятие и установка амортизационной стойки

1. Снять кожух водоотводящего короба.

2. Отвернуть болт крепления приводного вала со стороны колеса.

3. Снять переднее колесо.

4. Отвернуть болт (4) и высвободить соединительную тягу на датчике дорожного просвета.

5. Отвернуть гайку от соединительного штока (1), для этого при необходимости удерживать многозубчатым инструментом за резьбовой палец (2).

6. Наживить гайку (стрелка справа) соединительного штока (1) амортизатора, для этого при необходимости удерживать многозубчатым инструментом за резьбовой палец (2).

Примечание:
Стрелку слева не учитывать.

7. Отвернуть гайки (стрелки).

8. Извлечь корпус колесного подшипника с шаровым шарниром из рычага.

9. Извлечь наружный шарнир приводного вала из ступицы колеса.

10. Подвесить приводной вал на проволоке, прикрепив ее к кузову.

Примечание:
Приводной вал не должен висеть свободно, так как из-за перегиба будет поврежден внутренний шарнир.

11. Снова подсоединить шаровую опору к треугольному рычагу.

12. Подъемник двигателя и коробки передач (V.A.G 1383 A) вместе с опорным креплением (T10149) закрепить на ступице колесным болтом.

13. На автомобилях с системой электронного регулирования демпфирования, отсоединить разъем (1) и высвободить электрический провод на амортизационной стойке.

14. Разъединить резьбовое соединение корпуса колесного подшипника с амортизационной стойкой (стрелка).

15. В разрез корпуса колесного подшипника вставить выпрямитель (3424) (1).

16. Повернуть трещотку на 90° и снять с выпрямителя (3424).

17. Нажать рукой на тормозной диск в направлении амортизационной стойки, иначе корпус амортизатора может перекоситься в отверстии поворотного кулака.

18. Снять корпус колесного подшипника с трубы амортизатора в направлении вниз и опускать с помощью подъемника для двигателя и коробки передач (V.A.G 1383 A) до тех пор, пока труба амортизатора не будет висеть свободно.

19. Поворотный кулак подвязать проволокой к консоли/подрамнику.

20. Убрать подъемник для двигателя и коробки передач (V.A.G 1383 A) из-под корпуса колесного подшипника.

21. Отвернуть болты (1) верхнего крепления амортизатора и извлечь амортизационную стойку.

22. Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:

Только для автомобилей с системой электронного регулирования демпфирования:

• Установочное положение левой амортизаторной стойки: амортизаторную стойку нужно вставлять так, чтобы клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса (N336) был обращен против направления движения.

• Установочное положение правой амортизаторной стойки: амортизаторную стойку нужно вставлять так, чтобы клапан регулировки демпфирования переднего правого колеса (N337) был обращен по направлению движения.

Продолжение описания для всех автомобилей:

• Проверить монтажное положение кронштейна переднего левого/правого датчика ускорения кузова (G341/G342).

Примечание:
Для проверки монтажного положения использовать сверло Ø 11 мм (1) и выколотку (VW 222 A), при этом отверстия в кронштейне и в чашке амортизатора должны совпадать.

• После установки отрегулировать углы установки колес.
• На автомобилях с системой электронного регулирования демпфирования заново выполнена адаптация положения регулировки.
• На автомобилях с датчиком дорожного просвета провести базовую регулировку фар.

Разборка и сборка амортизационной стойки

Разборка

1. Снять амортизационную стойку.

2. Стягивать пружину с помощью стяжки пружин (V.A.G 1752/1) до тех пор, пока не освободится упорный шарикоподшипник.

3. Отвернуть шестигранную гайку от штока поршня.

4. Снять отдельные детали амортизационной стойки и пружину с помощью стяжки пружины (V.A.G 1752/1).

1. Приспособление для сжатия пружин подвески (V.A.G 1752/1).
2. Динамометрический ключ (V.A.G 1332).
3. Насадка (T10001/8).
4. Ключ с храповым механизмом (T10001/11).
5. Насадка (T10001/5).
6. Захват для пружины (V.A.G 1752/4).

Внимание:
Сначала сжать пружину так, чтобы разгрузить верхнюю чашку пружины!

5. При этом обеспечить надлежащую посадку витой пружины в захвате (V.A.G 1752/4) (стрелка).

Сборка

1. Установить витую пружину с помощью стяжки пружин (V.A.G 1752/1) на нижнюю чашку. Конец витка пружины должен прилегать к упору (стрелка).

2. На штоке поршня затянуть новую гайку.

3. Разжать стяжку (V.A.G 1752/1) и снять ее с пружины.

4. Установить амортизационную стойку.

Нижний рычаг подвески, шарнир подвески (шаровая опора)

Составные элементы

1. Треугольный рычаг подвески.
2. Сайлент-блок.
3. Болт, момент затяжки 70 Н·м + довернуть на 180° — затягивать только при нагрузке собственной массой автомобиля (после каждого снятия заменять новым).
4. Подрамник.
5. Опорный кронштейн.
6. Болт, момент затяжки 70 Н·м + довернуть на 180° (после каждого снятия заменять новым).
7. Болты, момент затяжки 50 Н·м + довернуть на 90° (после каждого снятия заменять новыми).
8. Шарнир подвески.
9. Гайка, момент затяжки 60 Н·м (после каждого снятия заменять новой).
10. Корпус ступичного подшипника.
11. Гайка, момент затяжки 100 Н·м (после каждого снятия заменять новой).

Снятие и установка нижнего треугольного рычага подвески

1. Перед началом работ измерить, например, с помощью рулетки, размер (a) от середины ступицы колеса до нижнего края крыла.

Примечание:
Проводить измерение при статическом положении подвески (ненагруженное состояние).

2. Записать измеренное значение. Оно будет необходимо для окончательной затяжки болтов и гаек.

3. Снять переднее колесо.

4. Снять шумоизолирующий кожух (1).

5. Отвернуть болт (4) и высвободить соединительную тягу на датчике дорожного просвета.

6. Отвернуть гайки (стрелки).

7. Извлечь корпус ступичного подшипника с шаровым шарниром из рычага.

8. Заменить крепежные болты на фиксирующее приспособление (T10096) (стрелка) и затянуть их моментом 20 Н·м.

Внимание:
Фиксаторы (T10096) следует затягивать моментом, не превышающим 20 Н·м, поскольку в противном случае можно повредить резьбу стопорных пальцев.

9. Отвернуть болты (1).

10. Отвернуть болт (стрелка).

11. Извлечь рычаг (1).

12. Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:

• Вставить рычаг (1) с опорным кронштейном в подрамник (см. рисунок выше).
• Установить болт (стрелка), но не затягивать (см. рисунок выше).
• Вставить и затянуть болты (1) (см. рисунок выше).
• Теперь заменить фиксирующее приспособление (T10096) новым болтом и затянуть болт.
• Подсоединить рычаг к шарниру подвески и затянуть гайки крепления.
• Болт (стрелка) крепления нижнего рычага с сайлент-блоком затягивать в положении, соответствующем массе снаряженного автомобиля (подробнее см. в разделе выше “Подъем опоры колеса ненагруженного автомобиля”).
• Установить переднее колесо.
• Отрегулировать углы установки колес.
• На автомобилях с системой электронного регулирования демпфирования провести базовую настройку.
• Выполнить базовую настройку фар.

Замена сайлент-блока опорного кронштейна нижнего рычага

Примечание:
Сайлент-блок в качестве запчасти поставляется только с опорным кронштейном.

Снятие

2. Выпрессовать опорный кронштейн с резинометаллической втулкой (сайлент-блоком) из рычага.

Примечание:
При выпрессовке удерживать рычаг.

1. Нажимная пластина (VW 401).
2. Направляющий элемент (VW 439).
3. Нажимная пластина (VW 402).

Установка

1. Смазать шестигранник рычага разбавленным (1:20) монтажным маслом.

2. Осторожно запрессовать опору на рычаг до упора.

1. Трубчатая вставка (VW 426).
2. Опорный кронштейн с резинометаллической втулкой (сайлент-блоком).
3. Треугольный рычаг подвески.
4. Нажимная пластина (VW 401).

3. Установить рычаг.

Замена сайлент-блока нижнего рычага

Снятие

2. Выпрессовать резинометаллическую втулку (сайлент-блок), как показано на рисунке.

1. Оправка (VW 411).
2. Труба (T10219/1).
3. Пластина (VW 402).

Установка

1. Чтобы не повредить резинометаллическую втулку (сайлент-блок) при запрессовке, ее следует вставить с наклоном. При запрессовке втулка установится прямо.

2. Нанести монтажную смазку (разбавлена водой в соотношении 1:20) снаружи на сайлент-блок.

3. Установить сайлент-блок с наклоном, при этом рабочая кромка должна проскользнуть в отверстие.

1. Оправка (Т10219/2).
2. Труба (T10219/1).
3. Пластина (VW 402).

4. Запрессовывать сайлент-блок, пока его внутренняя часть (1) не установится вровень с краями отверстия рычага (2).

5. Сайлент-блок в рычаге слегка выдавить обратно.

6. Размеры (a) и (b) должны быть равны.

Снятие и установка шарнира подвески (шаровой опоры)

1. Отвернуть болт крепления приводного вала со стороны колеса.

2. Отвернуть болт (4) и высвободить соединительную тягу на датчике дорожного просвета (3).

3. Снять переднее колесо.

4. Отвернуть гайки (стрелки) шарнира подвески.

5. Отсоединить рычаг от шарнира подвески.

6. Отодвинуть амортизационную стойку наружу, вынимая при этом ШРУС из ступицы.

7. Подвязать приводной вал проволокой к корпусу.

Примечание:
Приводной вал не должен висеть свободно, так как из-за перегиба будет поврежден внутренний шарнир.

8. Ослабить гайку шарнира подвески, но не отворачивать.

9. Установить съемник шарового шарнира (3287 A) (1), как показано на рисунке, и выпрессовать шарнир.

Примечание:
Подставить подъемник для двигателя и коробки передач (V.A.G 1383 A) или аналогичную (опасность получения травмы в результате падения деталей при выпрессовке шарнира).

Внимание:
При выдавливании шарнир подвески внезапно высвобождается из корпуса ступичного подшипника — опасность травмирования!

10. Отвернуть гайку на шарнире и снять шарнир.

11. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:

• Отрегулировать углы установки колес.
• На автомобилях с системой электронного регулирования демпфирования провести базовую настройку.
• Выполнить базовую настройку фар.

Ступичный узел

Составные элементы

1. Амортизационная стойка.
2. Болт, момент затяжки 70 Н·м + довернуть на 90° (после каждого снятия заменять новым).
3. Передние датчики числа оборотов.
4. Винт.
5. Наконечник рулевой тяги.
6. Щиток тормозного диска.
7. Болт.
8. Винт.
9. Болт (после каждого снятия заменять новым).
10. Тормозной диск.
11. Узел подшипника ступицы.
12. Болт, момент затяжки 50 Н·м (после каждого снятия заменять новой).
13. Корпус ступичного подшипника.
14. Болт, момент затяжки 70 Н·м + довернуть на 90° (после каждого снятия заменять новым).
15. Приводной вал.
16. Шестигранная гайка (после каждого снятия заменять новой).

Снятие и установка корпуса ступичного подшипника

1. Отвернуть болт крепления приводного вала со стороны колеса.

2. Снять датчики частоты вращения ABS.

3. Снять тормозной диск.

4. Отвернуть болт (стрелка) и снять держатель (1) для тормозной магистрали и электрических проводов с корпуса ступичного подшипника.

5. Ослабить гайку наконечника рулевой тяги, но не отворачивать.

6. С помощью съемника шаровых шарниров (3287A) (1) выпрессовать наконечник рулевой тяги из корпуса ступичного подшипника. Теперь можно отвернуть гайку.

7. При наличии отвернуть болт (4) и высвободить соединительную тягу на датчике дорожного просвета.

8. Разъединить резьбовое соединение корпуса ступичного подшипника с амортизационной стойкой (стрелка).

9. В разрез корпуса ступичного подшипника вставить выпрямитель (3424) (1).

10. Повернуть трещотку на 90° и снять с выпрямителя (3424).

11. Отвернуть гайки (стрелки). Извлечь рычаг из корпуса ступичного подшипника.

12. Снять корпуса ступичного подшипника с трубки амортизатора в направлении вниз и извлечь приводной вал из ступицы.

Примечание:
— Приводной вал не должен висеть свободно, так как из-за перегиба будет поврежден внутренний шарнир.
— Подвесить приводной вал на проволоке, прикрепив ее к кузову.

13. Извлечь корпус ступичного подшипника с шарниром подвески.

14. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:

• Отрегулировать углы установки колес.
• На автомобилях с системой электронного регулирования демпфирования провести базовую настройку.
• Выполнить базовую настройку фар.

Снятие и установка ступичного узла

1. Отвернуть болт крепления приводного вала со стороны колеса.

2. При наличии отвернуть болт (4) и высвободить соединительную тягу на датчике дорожного просвета.

3. Снять датчики частоты вращения ABS.

4. Снять тормозной диск.

5. Отвернуть гайку (1), извлечь соединительную тягу (3) из стабилизатора (2) и отклонить в сторону.

6. Отвернуть гайки (стрелки) и извлечь рычаг из шарнира.

7. Извлечь наружный шарнир приводного вала из ступицы колеса.

8. Подвесить приводной вал на проволоке, прикрепив ее к кузову.

9. Вмонтировать повторно шарнир в рычаг и наживить гайки (стрелки) (см. рисунок выше).

10. Отвернуть болты (стрелки).

11. Извлечь модуль колесного подшипника из корпуса подшипника.

Внимание:
Избегать загрязнений и повреждений уплотнения при снятии, укладывании/хранении.

12. Для снятия узла подшипника ступицы подшипник ступицы (1) должен быть всегда направлен вверх.

13. Узел подшипника ступицы всегда укладывать на ступицу колеса (2).

14. При снятии колесного подшипника никогда не браться за наружную сторону.

15. Браться за колесный подшипник снаружи.

16. Установка осуществляется в обратной последовательности.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Источник