Honda CR-V II МОЯ ЦаРеВна))) › Logbook › Ремонт передней подвески)))
Сегодня была произведена замена всей передней подвески… Сразу же был сделан сход — развал)))
Ощущения после замены передка, как будто только что из автосалона машинка…
Разбит был опорный правый подшипник и запотевший был аморик, под пыльником не видно было, вот и подстукивало на кочечках)))
Сейчас всё ОКЕЙ… В планах задняя…
Выкладываю фотки как поднялась машинка…
Перёд был 74.5 — стал 76.5))) Установлены усиленные пружины…
Задок был 73.5 — стал 77.5))) Установлены проставки +20… Сам не пойму почему так получилось)))
Кстати и ДОМИКА, как не бывало, задние колёса ровно стоят…
УСТАНОВЛЕНО…
Правый передний амортизтор Bilstein 221-73577 1 шт.
Левый передний амортизтор Bilstein 221-73560 1 шт.
Пружина усиленная передней подвески OBK C4H91931H 2 шт.
Отбойник-пыльник резиновый Honda 51722-S7A-014 2 шт.
Опорный подшипник переднего амортизатора Honda 51726-S5A-004 2 шт.
Сайленблок переднего рычага передний Honda 51391-S7A-005 2 шт.
Сайленблок переднего рычага задний Honda 51392-S5A-004 2 шт.
Рулевая тяга в сборе с наконечником Honda 53541-S9A-000 2 шт.
Втулка стабилизатора передней подвески Honda 51306-S7B-014 2 шт.
Опора шаровая нижняя 555 SB-6272 2 шт.
Стойка стабилизатора передней подвески левая 555 SL-6270L 1 шт.
Стойка стабилизатора передней подвески правая 555 SL-6270R 1 шт.
Посматривал на амортизаторы КОNI… но цена не камильфо, ну и доработать «напильником нужно»…
Потом смотрел такие вот
Смутило то, что газовые + усиленные пружины…
Ну и всё таки остановился на газомасляных, которые поставили…
Источник
Ремонт подвески хонда срв 2 поколения
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 22.10.2011
Город: Пенза
Авто: Honda CR-V (II)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 84 раз(а)
Летом 2013, был произведен, полный капремонт передней подвески.
Все не было времени отписаться.
Было закуплено:
1. B4026 HONDA амортизатор Tokico 3 400 р. 1шт
2. B4027 HONDA амортизатор Tokico 3 400 р. 1шт
3. NSK / ZA45BWD12J1CA85 Подшипник ступицы колеса 1 363 р. 2шт
4. LEMFORDER / 3120801 Шаровая опора 434 р. 2шт
5. BOSCH / 0265007905 Датчик, частота вращения колеса 339 р. 2шт
6. ZIMMERMANN 280316752 Диск тормозной 3374 р. 2шт
7. SIDEM 47638 наконечник рулевой тяги 414 р. 2шт
8. Febest/HAB002 Сайлентблок задний переднего рычага 165 р. 2шт
9. Febest/HAB001 Сайлентблок передний переднего рычаг 232 р. 2шт
10. Febest/HSB001 Втулка переднего стабилизатора d27.2 62 р. 2шт
11. Гайки ступицы от ГАЗ (кажется от волги 31) на 36 60 р. 2шт
12. Грунт и краска в баллончике 200 р. 2шт
13. Головка Jonnesway на 36 под 1 дюйм для ступичной гайки 450 р. 1шт
Разбирается подвеска легко, а вот собирается гораздо дольше.
В мануале вы найдете почти все, расскажу только тонкости.
Источник
Ремонт подвески хонда срв 2 поколения
Третьего дня, была проведена, надеюсь, заключительная работа с подвеской, доставшейся мне, машины. Были заменены сайлентблоки задней подвески. На их замену, меня сподвигла диагностика, проведенная у ОД в Нижнем Новгороде во время отзывной замены ПБ. Диагностика тогда приговорила нижний задний сайлентблок кулака, с правой стороны и нижние сайлентблоки обоих нижних рычагов. По возвращении от ОД, провели уже самостоятельную проверку, в рамках подготовки к этому делу: осмотрели все проблемные узлы, покрутили и промазали болты, которые предстояло крутить во время замены. Вполне ожидаемо, что крутиться болты согласились не все, точнее, не только, лишь, все. мало какие болты на это согласились. Если точнее, то намертво приросли к своим местам развальные болты (забегая вперед, скажу, что приросли они намного сильнее, чем казалось)
Полный размерРазвальный болт, во всей красе ))
После того, были приобретены, собственно, сами запчасти, а именно: задние сайлентблоки нижних рычагов HONDA — 52364SJF004 (2 шт), нижние сайлентблоки кулаков JIKIU — BH28119 (2 шт), верхние сайлентблоки кулаков JIKIU — BH28047. Так же, на всякий случай, был приобретен один регулируемый верхний рычаг MASUMA — MA116, так как, с правой стороны болт на верхнем рычаге не хотел откручиваться, но потом, передумал и рычаг не пригодился. Под всю эту канитель были вырезаны металлические оправки для выпрессовки/запрессовки. Ну, и, само собой, болты под это все, на случай, если родные повредятся.
Начать решили с сайлентов рычагов, так как доступ к ним виделся наиболее удобным. Для доступа к нему, поднимаем машину, откручиваем болт этого сайлентблока и немного домкратим ступицу. Сайлентблок, при этом, легко выпрыгивает из своей проушины. Первая попытка выпрессовать этот с/б окончилась нашим полным поражением. Из имевшихся оправок, было сооружено подобие ТАЗовского съемника сайлентблоков (это тот, который с болтом)
Фото именно нашего съемника не сохранилось, но было что то подобное…
Съемник этот пытались крутить и руками и ногами, но все тщетно. Попутно, продавили несколько оправ (пришлось делать новые). Уже тогда, закрались смутные сомнения, по поводу этого с/б, которые, впоследствии, еще не раз оправдывались )))
Первая попытка явно дала понять, что пытаться прессовать с/б, не снимая рычагов с кузова — дело гиблое. Потому, было принято решение, снимать с машины рычаги и тащить на пресс. Но, сказать легко, а вот, сделать, оказалось сложнее. Помните, в начале я писал про насмерть закипевшие развальные болты? Вот, в них то, все и уперлось теперь. 20-минутное битье кувалдой не помогло нисколько. В интернете я узрел очень интересный прибор, сделанный из трансформатора от СВЧ-печи, специально для целенаправленного прогрева закипевших болтов и гаек. Незамедлительно был сооружен аналог:
Полный размерСобственно, сама вундервафля или БГ-18 (болтогрев образца 2018 года )))
Полный размерБГ-18 в работе
Полный размерЗамеры температуры пациента (измерения проводились в условиях, далеких от идеальных, так что, верить показаниям, я бы не стал)
Но, к моему великому сожалению, данный метод, тоже не помог — болт не сдвинулся ни на миллиметр.
Срезать болт, не снимая рычаг с машины: геморрой, сравнимый с удалением коренных зубов через задний проход. Остается одно — снимать все, вместе с кулаком. Снова возникло сомнение: а слезет ли ступица? Ведь узел этот — не самый часто разбираемый, так что, опасения, что она прикипела не хуже развального болта, были весьма оправданы. Но, что делать? Надо пробовать!
Итак, снимаем ступицу! Для этого, снимаем суппорт (два болта на 17), далее снимаем тормозной диск (не забывая перед этим, ослабить колодки ручника). Под диском видим механизм ручного тормоза и, собственно, саму ступицу. Ступица крепится к кулаку 4-мя болтами на 17, головки которых находятся с задней стороны кулака (острожнее при отворачивании этих болтов — не зацепите пыльник ШРУСа). Болты откручены — настал момент истины, сойдет ли ступица? Слегка дергаю её руками — и, о чудо! Ступица легко спрыгивает с полуоси! Самый светлый момент, во всей этой истории, пожалуй )) Да, забыл упомянуть, прежде чем всем этим заниматься, не забываем, при помощи лома, ключа-головки на 36 и ебени матери ослабить ступичную гайку, «иначе всё у нас пойдёт через жопу»(с) )))
Полный размерСтупица снята. Тут хорошо видно расположение болтов крепления ступицы
Полный размерСобственно, сама ступица
Полный размерТе же яйца, только в профиль
После этого, я, зачем то, разобрал механизм ручного тормоза, не подумав. Так вот, делать этого не стоит, просто открутите две гайки на 19, держащих металлический щиток с этим механизмом (они расположены на 12 часов, тоже, на задней стороне кулака) и пусть он болтается на тросе ручника. Особо он мешать не будет, а вот, собирать его взад — слегка геморройное занятие.
Полный размерТот самый щиток, уже без механизма
Полный размерСам снятый механизм
Расположение болтов щитка с механизмом ручного тормоза
Ну, дальше, дело техники. Аккуратно вытаскиваем датчик ABS, и крутим остальные болты, крепящие рычаг и кулак к кузову (они там все на 17, кажется). У меня, с правой стороны, задний болт нижнего рычага, сворачиваться, тоже, не захотел. Пришлось его резать, благо, к нему то, доступ вполне хороший. В итоге, рычаг, вместе с кулаком, снят!
Полный размерКулак еще на рычаге
Полный размерВсе, что осталось
Процесс срезания развального болта не заснял — было немного не до того. Отрезной диск 150 мм смог прорезать только половину болта — дальше, была опасность повредить рычаг, либо кулак. Остаток пришлось сбивать зубилом.
Полный размерКулак отделен
После того, как оба узла отделены друг от друга, приступаем к замене с/б. На кулаке, нижние с/б сдвоенные
Полный размерНижний сайлентблок кулака
Чтобы их выдавить, нужно, сначала, сбить кольцевые оправки с краев. После этого, они легко выходят. С верхними с/б, проблем вообще никаких не возникло.
Полный размерВерхний выдавлен
Полный размерНижний тоже
Полный размерВместе
Запрессовка, тоже, ничем не осложнилась, главное, обращаем внимание на то, как распологались старые сайленты, и новые устанавливаем, точно так же. Развальные болты, кстати, взял Febest, гайки и шайбы оставил старые.
Полный размерУже с новыми сайлентблоками
Дальше, фотки уже не вставляются, так что, продолжение во второй части.
Honda CR-V ›
Бортжурнал ›
Переборка задней подвески
Все автолюбители рано или поздно сталкиваются с необходимостью ремонта подвески. В случае с cr-v цена вложений минимальна, так как в рычагах установлены сайлентблоки, которые легко заменяются новыми.
Основная причина почему я полез в подвеску — трещины на большинстве резинометаллических элементов, которые впрочем на ходовые качества никак не влияли.
Для начала — обильно смачиваем все нашей любимой wd-40, после чего начинаем процесс:
Полный размерберём вороток побольше и откручиваем гайку ступицы
После чего снимаем колеса и механизмы заднего тормоза. Начинаем откручивать все болты, которые крепят рычаги:
Откручиваем сайленблоки продольных рычагов, попутно запоминая как они стояли (как вследствие выяснилось, стояли они неправильно):
А дальше начинается веселье! Все соединения тормозных шлангов и магистралей закисли, вместе с гайкой проворачиваются и трубки, поэтому вооружаемся горелкой, струбциной и с большим усилием отворачиваем соединение суппорта:
Полный размертрубка осталась целой
Переходим к передним поперечным рычагам, тут все совсем весело: болты приржавели к сайлентблокам и проворачиваются вместе с внутренней обоймой. Методы борьбы те же: струбцина и нож, которым срезаем мешающую резиновую часть.
Полный размерпоследствия эксплуатации в Питере: пошла ржавчина
После демонтажа датчика abs снимаем рычаг:
Выпрессовываем старые элементы:
Заодно я решил высверлить сорванный болт крепления троса ручника, но это не помогло и пришлось заново делать резьбу:
Аналогично меняем резинометаллические шарниры в остальных рычагах:
Полный размерЧтобы проушины не деформировались, воспользуемся монтажкой
Данных сайлентблоков в резиновом исполнении от VTR не было, пришлось брать полиуретан. Он хуже подходит для нашей подвески и климатических условий, хотя некоторые ставят и им нравится.
Правильное положение большого сайлента — длинным плечом внутрь, меткой вниз.
То, что стояло в рычагах:
Сборка обратно достаточно проста, главное затягивать болты только когда машина стоит на колёсах.
На обе стороны ушло около 8 часов, с учётом зачистки ржавчины, обработки и нанесения специальной мастики.
Источник
Подвеска Honda CR-V 1
| Передняя подвеска | ||
| Моменты затяжки резьбовых соединений | ||
| Наименование деталей | Резьба | Момент затяжки, Нм |
| Гайки крепления колёс | М12 | 108 |
| Гайки крепления амортизаторной стойки к кузову | М10×1,25 | 39 |
| Гайка болта нижнего крепления амортизаторной стойки | М10×1,25 | 64 |
| Стяжной болт вилки амортизаторной стойки | М10х1,25 | 43 |
| Гай ка штока амортизатора | М10х1,25 | 29 |
| Болты крепления верхнего рычага | М10х1,25 | 54 |
| Болты крепления полки аккумуляторной батареи | — | 20 |
| Гайка пальца верхней шаровой опоры | М10х1,25 | 39-47 |
| Болт переднего крепления нижнего рычага | М14х1,5 | 103 |
| Гайка заднего крепления нижнего рычага | М14×1,5 | 83 |
| Болты крепления кронштейна заднего сайлент-блока нижнего рычага | М14×1,5 | 89 |
| Гайка пальца нижней шаровой опоры | М12х1,25 | 49-59 |
| Гайки крепления стоек стабилизатора | М10×1,25 | 29 |
| Болты крепления скоб штанги стабилизатора | М8 | 22 |
| Болты крепления кронштейна провода датчика АБС | М6 | 22 |
| Гайка пальца наконечника рулевой тяги | М10х1,25 | 43 |
| Болты крепления датчика АБС | М6 | 9,3 |
| Болты крепления тормозного суппорта | М12х1,25 | 108 |
| Винты крепления тормозного диска | М6 | 9,3 |
| Гайка ступицы переднего колеса | М24х1,5 | 245 |
Передняя подвеска — независимая, на двух поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.
Нижний рычаге внутренней стороны крепится к переднему подрамнику через два сайлент-блока, а с внешней — соединён с поворотным кулаком через шаровую опору. Центральная часть нижнего рычага соединена через сайлент-блок вилкой амортизаторной стойки. К кузову автомобиля стойка передней подвески крепится тремя гайками.
Амортизаторная стойка состоит из амортизатора, вилки, цилиндрической пружины и верхней опоры. Вилка верхним концом надета на корпус амортизатора и закреплена стяжным болтом. Снаружи к корпусу стойки приварена нижняя опорная чашка пружины.
Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается на нижнюю опорную чашку, а верхним — на верхнюю, закреплённую на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлены защищающий шток амортизатора от пыли и грязи кожух, верхняя опора стойки, препятствующая передаче вибраций на кузов, верхняя и нижняя подушки амортизатора, защищающие кузов от резких ударов при пробое подвески, а также дистанционная втулка, препятствующая сжатию подушек при затяжке гайки штока амортизатора.
Детали передней подвески: 1 — поворотный кулак; 2 — верхний рычаг; 3 — амортизаторная стойка; 4 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — передний подрамник; 6 — нижний рычаг; 7 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — вилка амортизаторной стойки; 9 — шаровая опора
Верхний рычаг с одной стороны крепится к кузову автомобиля через два сайлент-блока, с другой — к поворотному кулаку через шаровую опору.
В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован стопорным кольцом двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса.
Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости при помощи стоек стабилизатора соединены с нижним рычагом передней подвески. Штанга стабилизатора закреплена через резиновые подушки на переднем подрамнике.
| Задняя подвеска | ||
| Моменты затяжки резьбовых соединений | ||
| Наименование деталей | Резьба | Момент затяжки, Н-м |
| Гайки крепления колеса | М12 | 108 |
| Гайка ступицы заднего колеса | М22х1,5 | 181 |
| Гайка штока амортизатора | М10×1,25 | 29 |
| Гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля | М10×1,25 | 49 |
| Болт нижнего крепления амортизаторной стойки | М10×1,25 | 54 |
| Болт крепления переднего рычага к продольному | М10х1,25 | 64 |
| Болт крепления переднего рычага к кузову автомобиля | М10х1,25 | 64 |
| Болты крепления верхнего рычага к кузову | М10х1,25 | 39 |
| Болт крепления верхнего рычага к продольному | М10х1,25 | 54 |
| Болты крепления нижнего рычага | М10х1,25 | 54 |
| Болты крепления усилительной растяжки | М10х1,25 | 54 |
| Болты крепления продольного рычага к кузову | М10х1,25 | 64 |
| Болты крепления корпуса подшипника ступицы к продольному рычагу | М10х1,25 | 103 |
| Болты крепления щита тормоза | М10х1,25 | 64 |
| Гайки крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости | М10х1,25 | 29 |
| Болты крепления скоб штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 22 |
Задняя подвеска — автомобиля независимая, многорычажная, с амортизаторными стойками. С каждой стороны автомобиля установлено по четыре рычага: продольный рычаг, верхний рычаг, нижний и передний поперечные рычаги. Спереди продольные рычаги через сайлент-блоки крепятся к кузову автомобиля. В задней части к продольному рычагу через сайлент-блоки крепятся верхний и нижний рычаги, которые с внутренней стороны крепятся к заднему подрамнику также через сайлент-блоки.
Передний рычаг через сайлент-блоки крепится с одной стороны к кузову, а с другой — к продольному рычагу перед его креплением к кузову. Болт крепления рычага к кузову может быть смещён относительно отверстия, за счёт этого обеспечивается возможность регулирования схождения колёс. Качение рычага обеспечивает эффект подруливания задних колёс при сильных кренах автомобиля.
Амортизаторная стойка снизу крепится к нижнему поперечному рычагу через сайлент-блок, а сверху — к кузову автомобиля через верхнюю опору. Стойка состоит из корпуса, в котором установлен гидравлический телескопический амортизатор, цилиндрической пружины и верхней опоры. Снаружи к корпусу стойки приварена нижняя опорная чашка пружины.
Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается на нижнюю опорную чашку, а верхним — в верхнюю опорную чашку, закреплённую на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса и резиновой подушки. Подушка препятствует передаче вибраций на кузов автомобиля. При «пробоях» подвески ход штока амортизатора ограничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.
На фланце продольного рычага задней подвески тремя болтами закреплен ступичный узел (корпус ступичного подшипника в сборе с подшипником ступицы заднего колеса).
Детали задней подвески: 1 — верхний рычаг; 2 — передний рычаг; 3 — продольный рычаг; 4 — амортизаторная стойка; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — нижний рычаг; 8 — задний подрамник
Источник