- Ремонт подвески крайслер стратус
- Ремонт Chrysler Stratus своими руками
- Ремонт подвески Chrysler Stratus 2001г.в.
- Chrysler-Dodge.by Крайслер-Додж Клуб Беларусь Мы катаемся на Pacifica PTCruiser Caravan Voyager Caliber Town&Country Sebring Stratus Durango Concorde 300M Intrepid
- Ремонт Chrysler sebring Coupe. Ремонт блока управления 4G64
- Ремонт Chrysler sebring Coupe. Ремонт блока управления 4G64
- Печка Додж Стратус – замена радиатора
- Разборки Chrysler Stratus
- MDparts
- АвтоСвита
- ИП Балацун Ян Юрьевич
- Jeep-service в Грибках
- ИП Евстратов М.В.
- Neonmotors
- Razbor-auto.com
- Dias-Motors
- Разбор на Вашутинском
- РСР сервис
- American Way
- SRTparts
- Докар
- Advance Motors LLc
- Саркисян А.Ш.
- Chrysler-dodge.detail
- РЕМОНТ DODGE STRATUS СВОИМИ РУКАМИ
Ремонт подвески крайслер стратус
Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!
P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!
И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.
Завсегдатай 
Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 1.10.2007
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 9 667
Реальное имя:Владимир
К сожалению, задняя независимая подвеска Стратусов-Себрингов не отличается особой надежностью. Поэтому многим знакомы ее характерные болезни – скрипы и стуки, которые встречаются чуть ли не на каждой второй машине.
В моем случае, это был скрип при раскачке кузова. Поэтому ремонт решено было совместить с плановой заменой амортизаторов. В данном случае замена касается именно стоек, т.к. кроме них замены могут потребовать и различные сайлент-блоки и шаровая опора верхнего рычага.
Для этого нам потребуется:
1. Амортизатор – 4895051AC — 2 шт. – 3020,50 руб. за один.
2. Втулка верхняя передней и задней амортизаторной стойки – 4764483AA — 4 шт. – 172 руб. за одну
3. Подушка задней пружины верхняя — 4764518AA — 2 шт. – 371 руб. за одну
4. Подушка задней пружины нижняя — 4616201AC – 2 шт. — 199,50 руб. за одну
5. Втулка стойки нижняя – 4616749 – 2 шт. — 595,00 руб. за одну.
6. Опора верхняя задней амортизаторной стойки – 4879072AD — 2 шт. — 770 руб. за одну.
Все покупалось в Академии.
Хинт для тех кто будет делать: Сам процесс снятия стойки при работе на подъемнике в принципе не сложен, специальных стяжек для пружины не требуется. В багажнике откручиваем гайки крепления верхней опоры и амортизатора, вынимаем пистоны подкрылка. Откручиваем крепление тормозных трубок. Далее откручиваем нижний болт крепления амортизатора, попутно потребуется снятие поперечных тяг, которые не позволят удобно вынуть данный болт. Путь свободен, вынимает старые стойки.
Как видно из фотографии, вот и слабое место подвески, — верхняя опора стойки, сделанная из силумина. Понять сломана она или нет, довольно проблематично, поскольку ничем особым она себя не выдавала, а из салона заметить практически невозможно. Это был первый сюрприз, к которой по счастливой случайности был готов (спасибо дорогому форуму ;)).
Второй неприятный сюрприз – замена втулок (сайлентблоков) амортизатора, поскольку выпресовать их (не снимая весь узел) без специального съемника довольно сложно. Так что смотрим и меняем по износу.
В обязательном порядке меняем верхнюю и нижнюю подушки пружины (которые во многом и определяют скрип) + втулки (по 2 на стойку).
Собираем все в обратном порядке, в конце протянув все соединения под нагрузкой.
По ощущениям, поведение машины намного улучшилось, уменьшилась ругаемая многими раскачка кузова. Скрип, если совсем и не изчез, то теперь дает о себе знать только при довольно значительной колебаниях, да и то на высоких кочках и впадинах. Как говорится, что было и есть теперь — две бальшие разницы. Возможно в будущем придется менять что-то еще, дабы избавится от скрипа окончательно.
ЗЫ: Здесь я попытался собрать воедино мой, и чужой опыт по данному вопросу, если у кого-то есть дополнения (или замечания ;)), то велком!
Источник
Ремонт Chrysler Stratus своими руками
Ремонт подвески Chrysler Stratus 2001г.в.
Хотя подвеска этой машины крайне живучая, но и она иногда требует ремонта. Многие детали прослужили более 8 лет, соответственно пришло время заменить. На сервисах, за диагностику подобных автомобилей берут безумные бабки, а за ремонт приходится выкладывать кругленькие суммы.
Желающим покопаться в своем автомобиле и сэкономить средства, впрок будет данный материал.
Замена сайлентблока крепления заднего амортизатора.
За данную работу сервисмены просят минимум 1450р. Да,есть некоторые сложности,но данная работа по силам любому из нас.
Так выглядит старый сайлентблок,запрессованный в кулак задней ступицы
Съёмником снять его не реально,сидит мёртво.Можно высверлить резинку сверлом 4мм,потом выбить внутреннюю втулку или выдавить её обычным съёмником
Внешнюю обойму можно распилить ножовочным полотном,а потом выбить её молотком
Так выглядит новый сайлентблок (500р в Академии и ДжипКлондайке)
Запрессовывать новый сайлентблок можно по разному.Либо съёмником,либо головкой подходящего диаметра посредством ударов по ней молотком
Дело не хитрое,а экономия с установки двух таких сайлентблоков — 2900р,и это по минимальным ценам
Замена шаровой опоры перед.верх.рычага.
Вся работа займет 10-15минут чистого времени (без учёта подготовительных работ)
Обычным съёмником за 290р или молотком шаровая опора отделяется от кулака
Тем же съёмником выдавливается сама шаровая из переднего верхнего рычага
Запрессовывать можно по разному.Или съёмником или ударами лёгкого молотка,отжав монтажкой верхний рычаг от пружины.Вариантов тьма…
Устанавливаем фиксирующее кольцо,надеваем пыльник.Потом,посредством монтажки,направляем палец шаровой опорв в кулак и затягиваем гайку.
Вот,собственно,что и требовалось доказать:
На фото видна лёгкая деформация окантовки проушины рычага.Надо аккуратнее пользоваться молотком 🙂 Элементарно выправляется пассатижами,это нам не задние рычаги,с которыми не так всё просто,но о них речь ниже.
Замена шаровой опоры заднего верхнего рычага.
Скажу сразу, если первый опыт, то эта процедура пройдет не просто. Всё из за рычага. Он не такой как передний верхний, он выкован из толстого прутка. Обычным съёмником шаровую не выпрессовать (свой съёмник я сломал при этой процедуре…)
Кувалдой выбивать тоже сложно, не размахнёшся, можно крыло помять. Хотелось всё бросить и отправиться к сервисменам .
Для начала попробовал высверливать шаровый палец сверху — не помогло:
Потом кувалдой,съёмником,опять кувалдой,другим съёмником…Выпрессовал-таки в итоге:
Запрессовка прошла быстрее.Опять же съёмником,молотком,средней кувалдой через деревянную проставку…
Кстати,до меня эту шаровую уже меняли.И не в России,а в Америке.Были обнаружены следы ударов кувалдой по проушине рычага…и там кувалду любят 🙂
Вторая шаровая была заменена в разы быстрее и практически без ударов кувалды (бить кувалдой по узлам подвески,мягко говоря,не есть хорошо).Фоток даже не успел сделать… «Болгаркой» надрезал несколько раз верхнюю часть шаровой опоры (ту часть куда вкручивается маслёнка).Расковырял верхушку и элементарно выбил шаровый палец ВНИЗ/к полу.Потом распилил обойму шарового пальца ножовочным полотном (также как и при замене сайлента крепления заднего амортизатора) и благополучно выбил её остатки из проушины рычага.
Замена второй шаровой против первой — приятные хлопоты,как мне показалось:)
Замена задней подушки двигателя.
Без «ямы» менять эту подушку довольно хлопотно.Приходится подползать под машину где ооочень тесно.Сама подушка крепится к подрамнику снизу четырьмя болтами,но открутив все 4 болта невозможно извлечь эту деталь на свет божий.Необходимо также снять/открутить опорный кронштейн подушки.Кронштейн сидит на 4-х болтах,три из которых надо откручивать из под капота/снаружи,а один снизу/лёжа на полу.Причём первые 3 болта (те,что из под капота) откручиваются с применением «КАРДАНЧИКА»,воротка и его удлиннителя,головки на 18 (вроде на 18,не суть…).Без карданчика никак не обойтись.
Вот новая оригинальная задняя подушка (3072р)
Вид из под капота/снаружи.Да уж,глубоко сидит подушка:
Вид снизу/от пола:
В такой тесноте пришлось работать:
Данная работа в сервисе стоит min 1450р.По моему,не оправдано дорого.
Замена передних нижних рычагов
Мопаровские/родные рычаги отходили года 4.В принципе, судя по износу, можно было поездить ещё немного. Решил поменять и их, до кучи, хуже не будет. Взял Райбестос (3850р/шт), якобы канадский:
Вроде должны встать )))
Открутил стойку стабилизатора,крепление аморт.стойки к рычагу,болты крепления самого рычага к подрамнику (2 шт),отсоединил шаровую опору старого рычага.Пошевелил старый рычаг,да и выдернул его на свет божий,не нужен он больше на этом автО.Потребовались головки на 15 и 18 мм,кроме всего прочего.
Монтаж нового рычага занял у меня гораздо больше времени,чем демонтаж.Всего 6 точек крепления,но…
Поменял оба рычага.
В сервисе берут минимум 1200р за замену каждого рычага.За 6 болтов — 1200р,ну я не знаю
Замена сайлентблоков задних верхних рычагов
Этой процедуры я боялся больше всего.Так как самих сайлентблоков,грубо говоря,не видно вообще (они спрятаны между задней балкой и днищем машины, прикрытые с боков бензобаком и корытом запасного колеса и отчасти глушителем). Эти сайленты МЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО С ПРИСПУСКАНИЕМ БАЛКИ ! Иначе не добраться к болтам крепления рычагов к балке,открутив которые можно спокойно извлечь рычаг на свет божий и заменить сайлентблоки (всего 4 сайлента, по 2 шт на каждый из двух рычагов).
По хорошему, эту работу надо производить на подъёмнике…но можно и в тесном гараже без ямы.
Домкратами и подставками максимально высоко вывесил корму/зад машины:
Что-то стало открываться взору (верх.рычаг и часть балки):
Начинаем откручивать болты крепления балки (4 шт):
Не забудем ослабить глушитель (снять его с 3-х петель в кормовой части).Стойку амортизатора не отделять от его крепления к кулаку ступицы (не сбивать аморт. с сайлентблока его крепления к кулаку),на амортах будет висеть,открученная от кузова,балка со всеми «навесными деталями»:
Ну вот,балка стала отделяться от кузова:
Балка отделилась,виден рычаг и заглушка сайлентблока:
Обязательно надо отщёлкнуть от балки клипсы крепления тормозных трубок,проходящих по самой балке между балкой и кузовом.Иначе балка порвёт трубки при её опускании:
Вот собственно то,что требуется установить:
Каждый из двух рычагов крепится к балке двумя болтами.Добраться до этих болтов можно только после приспускания балки.Чтобы извлечь рычаг надо также открутить и подвесить торм.суппорт а также открутить болт крепления амортизатора к ступице/кулаку и стряхнуть амортизатор с кулака/ступицы.Перед стряхиванием аморта надо установить подставку под балку иначе она рухнет на пол! И не забыть приспустить глушитель (3 резиновых серьги)
Вот что удалось извлечь из «недр» балки (задний верхний рычаг):
Теперь надо удалить из рычага старые сайлентблоки.Мне понравился метод высверливания резиновых втулок с последующим выбиванием обоймы сайлента:
Запресовка новых сайлентов может происходить разными методами.Можно использовать «жигулёвский» съёмник:
Или вот такую конструкцию:
Не грех прошприцевать шаровую опору (она у меня новая,но хуже не будет):
Устанавливаем на исходные места суппорт и амортизатор.
Поднимаем домкратом балку в её монтажное положение и закручиваем 4 болта её крепления к кузову автомобиля:
Вешаем глушитель обратно на 3 его серьги.Вуаля!
Минимальная цена за эту работу в дешёвом сервисе — 4000р (за замену 4-х сайлентов).По моему это должно быть намного дешевле..
Замена задних амортизаторов.
Покупаем вот эти амортизаторы
Также изоляторы пружин/подушки и втулки (их практически всегда необходимо покупать при замене амортизаторов).О расположении втулок на штоке можно спорить,в итоге я их поставил не так как на этом фото:
приобрёл силуминувую опору аморт. стойки:
Отогнув «ковры» в багажнике,увидел следующее:
Ну а дальше всё как обычно.Демонтируем подкрылок,стягиваем пружину стяжками,откручиваем болт крепления аморта к кулаку/ступице,откручиваем 2 гайки крепления опоры аморта изнутри/из багажного отсека и извлекаем на свет вот такую конструкцию:
Разбираем этот узел,проводим выбраковку,что-то оставляем,а что-то меняем на новое…:
Прокачиваем новый амортизатор,собираем стойку.Вот,что у меня было на выходе:
Устанавливаем стойку обратно,снимаем специальным съемником стяжки пружины и потом монтируем подкрылок.Готово! :
Я вот одного не пойму,почему сервисмены лютУют в своих ценах (min 1450р за каждую стойку) ?
Ясно как день,эта работа — приятные хлопоты,по большому счёту…
Chrysler-Dodge.by Крайслер-Додж Клуб Беларусь Мы катаемся на Pacifica PTCruiser Caravan Voyager Caliber Town&Country Sebring Stratus Durango Concorde 300M Intrepid
Ремонт Chrysler sebring Coupe. Ремонт блока управления 4G64
Ремонт Chrysler sebring Coupe. Ремонт блока управления 4G64
_raptor_ » 14 фев 2015, 14:44
Итак, дорогие сосайтники 
. ммм. всмысле соклубники, решил я вам поведать увлекательную историю о том, как _raptor_ занимался сексом с машинкой моей супруги (известную в нашек клубе как Julik) и как Макс Dodge мне не мешал (ну, помогал короче). 
Был довольно таки неплохой воскресный день и мы поехали на машинке жулика в гости к Максу и Свете (к тем самым – Dodge которые). Примерно на середине пути (то есть отъехав от нашего дома 5 км) двигатель начал кашлять….троить, двоить. 
Делать нечего – дотянули до двора к Доджам. Кинули машину – пошли в гости.
Надо добавить, что ранее, еще пол года назад началась чехарда с движком. Иногда (не часто) он подтраивал (дергал на ходу), и на холостом мог просто без причины взять и заглохнуть. По ошибкам – в основном это пропуск зажигания 4 цилиндр. Но проблема в основном проявлялась при работе двигателя на газу. Я грешил на газовые форсунки, и так как они дорогие – отложил их замену на весну и настроил газовое так, чтобы на холостом ходу двигатель работал на бензине. Все было чики-пуки, но…
Как говорят – хороший стук рано или поздно хорошо вылезет.
Этот час настал, не жданно и негаданно, как диарея на совещании у руководства. 
Теперь непосредственно о сексе:
Первое, что было сделано – выкручены свечи. 1 и 4-я свеча в жутком нагаре, мокрые. Кроме того 4-я свеча явно пробитая и выглядела как на этом фото
Далее замена катушек между собой выявило проблему с катушкой №1, которая обслуживает 1 и 4 цилиндры.
Небольшая заметочка : Chrysler Sebring Coupe – это америпонец или японамериканец. Тоесть не полностью американский автомобиль. От американского авто там только наружный дизайн, а внутри это полностью Mitsubishi Eclipse 3G. И двигатели и его система управления тоже японский 4G64. Система управления зажиганием построена так, что применяются всего две катушки зажигания, каждая из которых управляет двумя цилиндрами. 1 катушка – 1 и 4 цилиндр, 2 катушка – 2,3 цилиндр.
Выглядит эта катушка так
Но вот, что смутило. На 100% рабочей катушке ( когда ее ставил на 1,4 цилиндр) при попытке завезти двигатель были жутчайшие пропуски зажигания. Зря я на это сразу внимания на обратил, подумав о том, что мол – свечи залиты и это может быть.
Далее были приняты следующие шаги:
1. Демонтаж проводки газового оборудования (дабы исключить любые косяки установки). Во время переборки косы на двигателе были замечены проблемы в проводке, связанные с некачественной изоляцией и окислами в местах пайки. Это мне наука, что паять под капотом, применяя паяльную кислоту нельзя). В итоге проводка под капотом восстановлена до ее первоначального заводского состояния)
2. Прокинута дополнительная заземляющая шина прямо на ГБЦ от корпуса. Рывшись в интернете выяснил, что такое поведение системы зажигания часто связано с некачественной массой на корпусе двигателя. Короче – больше перестраховка.
3. Куплен и заменен комплект свечей.
4. Установлена новая катушка зажигания.
И вот тут бы мне не надеяться на авось, а взять бы да и проверить, что там с сигналами на катушку, но наш «авось» пронесет и все вот так и быстро решиться сделал свое дело.
…не пронесло…
Ключ на старт, двигатель завелся и….то троил, то не троил, то двоил, то вдруг работал нормально…Через три минуты резко вновь задвоил и ….из новой катушки зажигания попер конкретный дым.
Фенитта ля комедия. Че делать? Эвакуатор…или что. 
Короче решил я вспомнить, что я вообще-то инженер электронной техники и занимался ремонтом аппаратуры.
Проверка сигналов на катушку зажигания выявила следующий косяк (зажигание включено):
1 контакт 12 вольт – в наличии
2 контакт земля – в наличии
3 контакт управление ( до 3 вольт при запущенном двигателе) – висит на постоянке 5,8 вольта.
Опа…жоппа…вот оно. Эврика, 
было возгласил я, но мой дружище Макс Dodge меня оооочень быстренько приземлил вопросом – А дальше то что? 
А дальше – только мозги. Надо снимать и решать чего дальше. Поиск проблемы в интернете дал следующую информацию:
1. Мозги по внутрянке одинаковые на вех двигателях линейки 4g64 (спейс стар, спейс вагон, галант, еклипс, додж стратус купе, крайслер себринг купе). Отличие в прошивке логики работы АКПП и соответственно иммобилайзер. Соответственно прямая замена мозгов тянула за собой как минимум их перепрошивку и что-то делать с иммобилайзером.
2. Я не первый «счастливчик» с этой проблемой. Выяснил, что это сгорел транзистор, управляющий импульсом на катушку, который «висит» на выходе 11 контакта мозга и требуется его замена.
Принято решение снимать мозг и вскрывать его. Первые попытки найти месторасположения мозгов ДВС не привели ровным счетом ни к чему. Количество матюков, которые лились из меня в поисках мозга терпеливо выслушивал Макс. Но я его нашел. Он находится за блоком печки в районе расположения ног пассажира. Когда я его доставал и отключал Макс опять терпеливо слушал матюки.
Далее вскрытие мозга, поиск того самого транзистора, которым оказалась транзисторная сборка IMX1, размером 1,2 на 1 мм (да, да – я не ошибся в размерах) на 6-й ногах в корпусе SMD. Расстояние между ножек 0,25 мм. Выпаяв которую (а дрожащими руками это было сделать ох как не просто) я убедился в том, что один из двух транзисторов (из которых она собственно и состоит) пробит.
Поиск такой детали не увенчался успехом, но отдельно транзисторы (2SC2412k) я нашел на Ждановичском радиорынке. Пришлось городить навесной монтаж, что было оооочень сложно. Уж очень там все маленькое. Фотки приложу.
Далее – монтаж мозга в авто с матюками (как же без этих волшебных слов). Перекрестившись – запуск. И….ура… двигатель урчит как сытый котенок. Это победа.
Итого:
1. Комплект свечей – 164000 (все равно надо было менять). Расходник.
2. Катушка зажигания (2 штуки так как первую спалил) – 780.000
3. Транзистор 2 штуки – 2000 рублей
4. Приобретенный опыт – бесценно
Вот вроде как и все. Всем бобра!
С уважением _raptor_ 
Печка Додж Стратус – замена радиатора
Печка Додж Стратус со временем может преподнести сюрприз в виде течи антифриза. Распознать её можно по специфическому запаху, чаще всего его описывают как запах пыли. Если с вами приключилась такая беда, готовьтесь оставить машину в сервисе на целый день.
- Автомобиль: Dodge Stratus
- Год выпуска: 2005
- Двигатель: EDZ (2.4 л., 2429 куб. см., 152 л.с.)
- Особенности ДВС: R4, распределённый впрыск
- Коробка передач: 40TE (автомат, 4 ступени, FWD)
- Пробег: 198 159 километров
Почему так долго, спросите вы? Потому что нужно разобрать машину до моторного щита.
Для работы подъёмник не понадобится, все операции можно сделать на земле.
Нарядный Додж Стратус приехал лечиться
Машина настолько чистая, что так и хочется с ней поработать. Владелец настолько заботлив, что отмыл её не только снаружи, но и под капотом.
Какое загляденье, работать с такой машиной сущее удовольствие
Пока есть такая возможность, сразу покажем больное место платформы. Это магистраль антифриза, которая как раз идёт на печку. Состоит она из металлических трубок и резиновых шлангов. Течёт чаще всего либо в районе правого лонжерона, либо в непосредственной близости от выпускного коллектора – 600-700 градусов по Цельсию не каждый способен выдержать.
Место течи антифриза по лонжерону
Перемещаемся в салон. Нужно снять всё от спинок передних сидений до моторного щита.
Нужно разобрать салон до моторного щита
В такие моменты у человека со стороны возникает вопрос не в том, насколько это тяжело, а как механики запоминают где что стояло.
Снимаем обшивку нижней части торпедо
Начинаем с пластика торпедо, снимаем верхние и нижние панели, разбираем центральную консоль.
Снимаем верхнюю часть обшивки
У диагноста на такие случаи есть отдельная полка под запчасти, даже целый стеллаж.
Аккуратно складываем всем элементы на полку
Снимаем рулевую колонку, руль с подушкой можно не откручивать и вынимать единым целым.
Снимаем рулевую колонку
Места внутри не так много, как хотелось бы, стоять согбенным на коленях половину дня неудобно. Откручиваем пассажирское сиденье, теперь в машину можно нырять.
Для удобства снимаем правое переднее сиденье
Впереди нас ждут препятствия в виде доставленной сигнализации, нужно аккуратно её снять и вернуть на место при сборке. Не самое радужное занятие.
Веселья добавляет установленная сигнализация
Внимательно проверяем все соединения, чтобы ничего не оторвать когда будем вытаскивать балку.
Проверяем все разъёмы и провода
Зовём на помощь соратника и вытаскиваем балку, которая соединяет изнутри обе стойки. Края с черновой обработкой, никакой полировки, без перчаток легко порезать руки, да и салон порвать.
Снимаем поперечную балку вместе с проводами
Это даже не половина пути, пришло время извлекать корпус печки.
Настало время блока печки Додж Стратус
Система давно остыла, можно спокойно слить антифриз. Снимаем бампер для доступа к пробке, она прячется с пассажирской стороны.
Вынимаем блок печки из машины. Несколько капель охлаждающей жидкости всё равно попадут внутрь, достаточно их оперативно замыть.
Осиротелый салон, осталась только обшивка
Сразу же открывается вид на текущие трубки печки, к ним можно подобраться без дополнительного разбора под капотом.
Отсюда отлично видные текущие трубки печки
Печка Додж Стратус вдоль и поперёк обклеена поролоном. Вам понадобится новый комплект уплотнителей, старый срежем в местах соединения двух частей корпуса.
Печка Додж Стратус в сборе
Откручиваем саморезы по периметру, нежно поддеваем подходящим инструментом и разделяем корпус.
Слева радиатор отопителя, справа испаритель
Радиатор печки расположен слева. Как на сотах, так и на пластике видны розовые хлопья, характерные следы течи антифриза.
А вот и источник течи антифриза
Под самим радиатором он даже не просох. Обычно в таких случаях люди жалуются на запах пыли в салоне. Опытный приёмщик сразу заподозрит неладное.
Мокрый след от радиатора печки
Возле вентилятора стоит терморезистор, отвечающий за скорость вращения вентилятора. Если перевести взгляд левей, можно увидеть заросший листвой и пылью испаритель.
Регулятор скорости вращения вентилятора
Салонный фильтр не в состоянии обеспечить 100% защиту и герметичность. Умножаем на постоянно влажный испаритель и получаем идеальный рассадник бактерий. Именно отсюда исходит кислый запах при включении кондиционера. Можно бесконечно долго пытаться промыть его снаружи специальными пенными составами через дренаж, но они устраняют только симптомы.
Листва в корпусе испарителя
Раз уж мы тут, снимаем и отмываем его от всей налипшей грязи. Заодно снимаем жабо, выгребаем оттуда всю листву и землю. Стрелкой указана решётка воздухозаборника системы вентиляции. Именно через неё всё это попадает внутрь.
Листва под жабо в районе воздухозаборника
Прикладываем руку и к вентилятору.
Вентилятор печки Додж Стратус
Зачем? Потому что он радостно машет своими чумазыми лопастями аллергикам, передавая пламенный привет.
Огромный привет аллергикам
Подготовка завершена, до экватора рукой подать. Берём новый радиатор и внедряем его в корпус печки.
Новый радиатор печки
Это представитель старой школы, которая не экономила на сечении трубок. Забить их отложениями нереально, максимум сломать пластиковые отводы, со всей дури затянув хомут на шлангах.
Пластик нежный, аккуратней с хомутами
Проклеиваем все поверхности новым уплотнителем. Это не только защита от подсоса, но и гарантия тишины в салоне – корпус печки не будет стучать о моторный щит с обшивкой.
Новый уплотнитель для радиатора
Собираем всё в обратной последовательности, заливаем антифриз, закачиваем фреон. Поворачиваем регуляторы, мучаем переключатели, нажимаем на кнопки. Запускаем двигатель и проверяем сканером систему на ошибки. Когда отдел технического контроля даёт добро, перегоняем автомобиль на парковку и радуем владельца.
Разборки Chrysler Stratus
Поколения Chrysler Stratus
| Описание | Адрес | Телефоны |
|---|
