Ремонт подвески мл 164

Мерседес W164 (ML/GL) — все проблемы и слабые места

Многие потенциальные покупатели автомобилей Мерседес очень боятся пневму, при этом абсолютно забывают о других гораздо более важных проблемах этих авто в возрасте. Редакция Лаборатории диагностики может однозначно заявить, что пневмоподвеска — это меньшая из возможных проблем Mercedes ML W164. Чтобы поделиться опытом и расставить правильные акценты в вопросе выбора Мерседеса с пробегом и извечного вопроса «стоит ли покупать?» мы изложим все самое интересное о Mercedes W164.

• На что обращать внимание при покупке Мерседес ML/GL? Все самые дорогие проблемы Mercedes 164.
• Сколько стоит обслуживание Mercedes ML и GL, а также какими неочевидными проблемами и затратами обладает платформа W164/X164.
• Проблемы пневмоподвески Мерседес AirMatic. Что ломается и сколько стоит?
• Как определить реальный пробег автомобиля Мерседес? Наглядно и в двух словах.
• Как проверить Мерседес и на что смотреть при покупке в первую очередь?
• Что фактически дает компьютерная диагностика Mercedes и как ее правильно сделать?
• Стоит ли вообще покупать Мерседес ML/GL w164 в 2018 году. Как выбрать 10и летний авто, пошаговые советы.
• А что с надежностью кузова w166 следующего поколения Mercedes ML/GL.
• Аналогичная статья о проблемах S klasse w221. Все о его болезнях и стоимости содержаия.
• Продолжить читать о проблемах автомобилей других моделей и брендов из нашей специализации
• Заказать подбор Мерседес ML или GL под ключ, и получить исправный автомобиль.
• Как проходит подбор автомобиля в Москве?
• Сколько стоят услуги подбора авто или диагностики перед покупкой?

Мерседес МЛ 164 – Распространенные проблемы и сколько стоит обслуживание?
Выбор 164 кузова, чтобы не остаться без штанов.

Основная проблема как бензиновых так и дизельных двигателей мерседес мл это вихревые заслонки и их пластиковые тяги. Причины выхода из строя заслонок — нагар (или сажа в случае дизельного двигателя) во впускном коллекторе. Симптомами неисправных вихревых заслонок может быть недостаточная тяга на низах, пропуски и троение. На последних стадиях, данная неисправность порождает горящую лампочку Check Engine.

Решение проблемы возможно двумя путями: замена коллектора, что не дешево (50 тысяч для M272, 100 тысяч для M273, 50-60 тысяч для OM642 и до двухста тысяч на моторе OM629, где коллектор состоит из двух частей.) На дизельном двигателе помимо потери мощности и нестабильной работы возможны вполне фатальные последствия при залипании заслонок в закрытом состоянии. Возможны профилактически меры по разбору и чистке впускного коллектора. Выбирать ML350 или ML320d необходимо только на основании проверки состояния заслонок, это существенно дешевле чем заниматься ремонтом.

Износ топливных форсунок или тнвд — актуально в большей степени для дизелей, очень дорогостоящая проблема Мерседес. С учетом цена на 2017 год — 30-35 тысяч рублей за замену одной форсунки (всего их 6). Замена на восстановленные б/у от 15-20 тысяч за форсунку. Характерные симптомы — плохой запуск в холодную погоду, коррекции смеси, повышенная дымность при простое. Без труда проверяются перед покупкой, однако в разной степени проблема существует на подавляющем большинстве автомобилей. Для диагностики форсунок нужен тест-драйв и прогретый двигатель, подъемник не нужен. Мы рекомендуем обращать наибольшее внимание диагностике топливного оборудвания при выборе W164/W166 с дизельными моторами.

«Пинается акпп Мерседес 7G-tronic» или иными словами требуется чистка/переборка гидроплиты или замена платы управления коробки передач — данная болезнь Мерседес МЛ w164 существует на каждом втором автомобиле. Неисправность гидроплиты невозможно решить перепрошивками, проблему пинков на малых скоростях решает только ремонт гидроблока АКПП. Не стоит путать проблему с неисправностью платы управления коробки передач. Проверка возможна только во время тест-драйва и на подъемнике не диагностируется. Коробки передач ML и GL не умирают на пробеге 100 или 150 или даже 200, сколько ходит коробка напрямую зависит от стиля эксплуатации и частоты обслуживания, поэтому выбирать мерседес по пробегу крайне некорректно.

Мы настоятельно рекомендуем проверять проблемы АКПП Мерседес МЛ перед покупкой, в обратном случае вы рискуете получить неисправную акпп или «полуисправную», когда ремонт еще не требуется, но на авто не комфортно передвигаться.

Износ ТНВД или насоса высокого давления. Довольно редкая неисправность, которая в запущенном состоянии способна убить все топливные форсунки и забить стружкой топливную рампу. Обычно выяснить состояние насоса позволяет компьютерная диагностика и тест-драйв в определенных режимах.
Назад к оглавлению

Как проверить Мерседес чтобы не ошибиться?

Мало знать о проблемах конкретной модели, нужно уметь ее найти. В данном видео мы постарались показать как НУЖНО проверять машины, чтобы не жалеть о выборе после покупки.

Mercedes ML w164 и не очевидно дорогостоящие проблемы

Поломка замков дверей — один замок двери 25 т. рублей, нет неоригиналов и механизм не ремонтопригоден. Замки с разборок стоят 15-20 т. рублей и срок их службы крайне мал. Обязательно проверяйте работоспособность центрального замка.

Сайлентблоки передних нижних рычагов — деталь копеечная, но отдельно оригинальный не продается, неоригиналы «ходят» по полгода и требуют замены, а рычаг в сборе стоит порядка 40 т. рублей.

Залитый водой блок Rear SAM, стоимость нового около 20 тысяч рублей. Блок отвечает за работу электроники задней части автомобиля. Перегорающие стоп сигналы, неверный или не работающий датчик уровня топлива или нарушение питания топливных насосов могут серьезно испортить настроение из-за манеры сервисов менять исправные насосы вместо блока управления.

Помимо ресурса компонентов двигателя есть определенный набор возрастных и заводских болезней Мерседес. Рассмотрим некоторые из проблем двигателей Мерседес для наглядного примера:

Основная проблема мерседес мл350 w164 в возрасте и мотора М272 впринципе — задиры блока цилиндров. Причин много, случаев обнаружения задиров еще больше. Покупать мерседесы с задирами — глупо, поэтому серьезно раскрывать эту тему редакция не видит большого смысла. Единственное лечение задиров на M272/M273 — гильзовка двигателя.

Чтобы не заниматься гильзовкой и не писать гневных отзывов в интернет, необходимо проверять проблемы задиров на мерседес ML/GL перед покупкой, в первую очередь если есть подозрения в виде стука или неровных оборотов при чистом дросселе и исправном MAP/MAF датчике.

К еще одной проблеме мотора M272 Мерседес относятся мягкие звезды ГРМ. Проблема устранена на моторе преемнике М276, где от проблем грм МЛ350 остался только заводской дефект натяжителя цепи, проявляющийся при пробегах около сотни тысяч километров.

К проблемам Мерседес w164 ML, а также дизеля можно также отнести текущий теплообменник, сальник АКПП, слабую рулевую рейку и особенно сайлентблоки рулевой рейки, из-за которых многие сервисы приговаривают исправную рейку к замене.

Лаборатория Диагностики —

Подбор автомобилей
премиум сегмента в Москве

Если вы хотите ездить на автомобиле, а не изучать его потенциальные проблемы — обратитесь в нашу компанию, мы подберем вам максимально исправный авто. Мы отлично разбираемся в проблемах этих автомобилей и знаем, как обнаружить износ, благодаря тому, что работаем только в рамках специализации и собственной базы знаний.

Почему стоит обратиться к нам за проверкой автомобиля
перед покупкой или подбором автомобиля под ключ?

Услуга подбора авто от Лаборатории Диагностики — это не просто поиск автомобиля с меньшим пробегом или осмотр кузова толщиномером: мы выполняем весь спектр необходимых проверок крупных и дорогих к ремонту агрегатов, чтобы вы не занимались ремонтом в принципе.

Почти новый сильно битый Ranger Rover по программе «Approved» у официального дилера.
— Необходим ремонт двигателя — масло вылетает напрямую в выхлоп. Дымовая завеса из выхлопа.
— После сильного удара вырезано заднее крыло и помяты/заменены усилительные элементы

Porsche Macan Turbo 2015. Во время осмотра из коробки вытекает масло.
— Активная течь масла из АКПП. Дилер «не заметил» при приемке
— Двигатель гильзован, при приемке дилер не делал эндоскопию.
— Следы супер агрессивной эксплуатации.

Mercedes Maybach с пробегом 300 тысяч. Скоро на авто.ру с пробегом 120 тысяч.
— Колхозный ремонт ГРМ на продажу.
— Течи из-за плохо уложенного герметика крышки.
— Множество дефектов.

Источник

Передняя подвеска Mercedes ML W164 / GL X164 с 2005 года (рестайлинг 2009)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Mercedes-Benz GL класс , ремонт карданных валов Mercedes-Benz GL класс , дифференциал Mercedes-Benz GL класс , приводной вал Mercedes-Benz ML класс , ремонт карданных валов Mercedes-Benz ML класс , дифференциал Mercedes-Benz ML класс

2. Передняя подвеска

Опорный шарнир

1. Поворотный кулак 7. Опорный шарнир 7j Контргайка

Снятие и установка

1. Приподнять автомобиль, установить на опоры.

2. Снять передние колеса.

3. Снять передние тормозные диски.

4. Снять боковую крышку.

5. Отвернуть гайку с буртиком крепления вала передней оси

6. Отвернуть контргайку с верхней рулевой тяги.

7. Надавить сверху и изъять шарнир рулевой тяги.

Примечание:
Проверить пыльник и шаровую опору на износ и повреждения. Заменить при необходимости.

8. Надавить и изъять переднюю ось из ступицы.

9. Переместить вперед поворотный кулак (1) и повернуть переднюю ось в сторону от рабочего пространства.

10. Прикрепить поворотный кулак (1) к шарниру рулевой тяги.

Внимание:
Зафиксировать поворотный кулак, чтобы предотвратить его падение и повреждение поперечины.

11. Отвернуть контргайку нижней рулевой тяги с поворотного кулака.

12. Выпрессовать опорный шарнир (7) из поворотного кулака (1). Для этого:

(1) Соединить полый цилиндр с гидравлическим шлангом к ручному насосу.

(2) Вставить полый цилиндр в монтажное приспособление и установить на поворотный кулак.

(3) Выпрессовать шарнир (7) из поворотного кулака.

Для запрессовки необходимо:

(1) Вставить опорный шарнир (7) и установить гайку (7j).

(2) Запрессовать шарнир (7), используя специальное приспособление 385 589 00 07 00.

Примечание:
Установить новую контргайку 7j.

13. Установка производится в обратном порядке.

Проверка зазора в шаровых шарнирах переднего моста, проверка пыльников

3. Пыльник 4. Нижний поперечный рычаг 7. Нижний шаровой шарнир 7f Резиновый защитный чехол 78. Соединительная тяга

5. Верхний шаровой шарнир 6. Верхний поперечный рычаг 8. Пыльник

1. Приподнять автомобиль, установить на опоры.

2. Проверить герметичность и состояние пыльников (7f) нижних шаровых шарниров (7).

3. Проверить герметичность и состояние пыльников (3) соединительных тяг (78) стабилизатора поперечной устойчивости.

4. Проверить верхние шарниры (5). Проверить герметичность и состояние резиновых защитных чехлов (8) верхних шаровых шарниров (5). Проверить наличие люфта верхних шаровых шарниров (5), с усилием надавливая на поворотный кулак в направлении от себя / к себе. При нарушении герметичности резинового защитного чехла (8) или при наличии люфта в верхнем шаровом шарнире (5) заменить верхний поперечный рычаг (6).

5. Опустить автомобиль.

Стабилизатор поперечной устойчивости

1. Торсион
2. Болты
3. Болты
4. Крепёжные скобы стабилизатора
5. Крепёжные скобы опоры торсиона
6. Гайки
7. Соединительные тяги
8. Гайки

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъёмнике.

2.1 Снять нижнюю защитную облицовку моторного отсека (для автомобилей с бензиновым двигателем).

2.2 Снять шумоизоляционный кожух (для автомобилей с дизельным двигателем).

3. Пометить положение крепёжных скоб стабилизатора (4) и опоры торсиона (5) на стабилизаторе (1).

4.1 Отвернуть гайки (8) соединительных тяг (7) и отсоединить соединительные тяги (7) от стабилизатора (1) (только на явно не поврежденных соединительных тягах (7)).

4.2 Отвернуть гайки (6) соединительных тяг (7) и отсоединить соединительные тяги (7) от передних амортизаторов (только с явными дефектами соединительных тяг (7)).

5. Отвернуть болты (2) крепежных скоб стабилизатора (4) и снять обе крепежные скобы стабилизатора (4). Крепежные скобы стабилизатора (4) снимать осторожно, так как стабилизатор (1) находится под предварительным натягом.

6. Отсоединить стабилизатор (1) от балки переднего моста.

7. Вывернуть болты (3) крепежных скоб опоры торсиона (5) и отсоединить опору торсиона от стабилизатора (1) (только в случае замены стабилизатора (1) или замены опор торсиона).

Примечание:
Пометить монтажные положения.

8. Если соединительные тяги (7) не были отсоединены от стабилизатора (1), отсоединить их.

Установка

1. Проверить соединительные тяги (7) и опоры торсиона на отсутствие повреждений. При необходимости заменить.

2. Установить соединительные тяги (7) на стабилизатор (1) (только в случае замены соединительных тяг (7)). Гайки (8) пока не затягивать.

3. Установить опоры торсиона на стабилизатор (1) и накинуть гайки на болты и крепежные скобы опор торсиона (только в случае замены стабилизатора (1) или замены опор торсиона (5)). Перенести метки, нанесенные ранее на новый стабилизатор (1). Крепежные скобы опор торсиона (5) выровнять по меткам. Гайки болтов (3) пока не затягивать.

4. Стабилизатор (1) установить на балку переднего моста, надеть крепежные скобы стабилизатора (4) и вставить болты (2). Соблюдать нанесенную ранее маркировку. Крепежные скобы стабилизатора (4) выровнять по меткам. Загнутые края стабилизатора (1) направлены вниз. Не затягивать болт (2).

5.1 Соединительные тяги (7) установить на передние амортизаторы и накинуть гайки (6) (только в случае замены соединительных тяг (7)). Гайки (6) пока не затягивать.

5.2 Соединительные тяги (7) установить на стабилизатор (1) и накинуть гайки (8) (лишь в том случае, если соединительные тяги (7) ранее не снимались). Гайки (8) пока не затягивать.

6. Убедиться в правильной установке стабилизатора (1), крепежных скоб опор торсиона (5) и крепежных скоб стабилизатора (4). При необходимости повторить выравнивание.

7. Вывернуть болт (3).

8. Вывернуть болт (2).

9. Затянуть гайки (6)(только в случае замены соединительных тяг (7)).

10. Затянуть гайки (8).

11.1 Установить нижнюю защитную облицовку моторного отсека (для автомобилей с бензиновым двигателем).

11.2 Установить шумоизоляционный кожух (для автомобилей с дизельным двигателем).

12. Опустить автомобиль подъемником.

Верхний поперечный рычаг подвески

Левый верхний поперечный рычаг подвески

Правый верхний поперечный рычаг подвески

1. Гайка 2,3,4 Болт 5. Верхний поперечный рычаг

Левый верхний поперечный рычаг подвески

Правый верхний поперечный рычаг подвески

Снятие и установка

1. Снять корпус воздушного фильтра (см. главу «Система питания»).

2. Поднять автомобиль, чтобы колеса не касались пола.

3. Откачать воздух из системы AIRmatic (только на типе 164.1 /8).

4. Демонтировать переднее колесо.

5. Отвернуть гайку (1) и снять поворотный кулак с верхнего поперечного рычага (5).

6. Вывернуть (2) болт и снять держатель переднего левого датчика уровня кузова с верхнего поперечного рычага (5) (только тип 164.1 /8 с системой Airmatic).

7. Отвернуть гайки (6, 7) на передней части кузова.

Примечание:
При установке помощник должен удерживать болты (3, 4).

8. Изъять болты (3, 4).

9. Отсоединить верхний поперечный рычаг (5) от передней части кузова.

10. Проверить верхний шаровой шарнир. При дефектном верхнем шаровом шарнире заменить верхний поперечный рычаг (5).

11. Установка выполняется в обратной последовательности.

Нижний поперечный рычаг подвески

1. Болты
2. Стойка стабилизатора
3. Нижний рычаг подвески
4. Болты
5. Болты
6. Болты
7. Сальник

3. Нижний рычаг подвески 8. Болт 9. Гайка

Снятие и установка

1. Поднять автомобиль на подъемнике, чтобы колеса не касались пола.

2. Снять передние колеса

3.1 Снять нижнюю защитную облицовку моторного отсека (для автомобилей с бензиновым двигателем).

3.2 Снять шумоизоляционный кожух (для автомобилей с дизельным двигателем).

4. Отвернуть болты (1) и аккуратно повернуть стойку стабилизатора (2) вниз, т.к. она нагружена.

5. Пометить положение заднего кронштейна нижнего рычага (3) относительно опоры передней оси.

6. Отвернуть болты (4,6).

Примечание:
При установке положение деталей определить согласно меткам.

7. Отвернуть болт (6).

Примечание:
При установке убедиться в правильном положении сальника (7), как показано на рисунке.

8. Отвернуть болт (8).

9. Отвернуть гайку (9) и отсоединить нижний рычаг (3) от поворотного кулака.

10. Снять нижний рычаг (3).

Примечание:
При установке убедиться в правильном положении сальника (7), как показано на рисунке.

11. Установка выполняется в обратной последовательности.

12. Выполнить регулировку колес.

Передние амортизаторы

1. Крышка
2. Гайка
3. Верхний пружинный фиксатор
4. Седло пружины
5. Демпфер
6. Подушка
7. Пружина
8. Крепление
9. Крепление
10. Натяжитель
11. Амортизатор

Разборка и сборка

1. Снять переднюю амортизационную стойку.

2. Зажать натяжитель (10) клещами и вставить крепление (8,9).

3. Вставить стойку в натяжитель (10). После этого попытаться захватить как можно больше колец пружины (7).

4. Закрепить пружину, пока не освободится верхний пружинный фиксатор (3).

5. Снять крышку (1).

6. Отвернуть гайку (2) и снять амортизатор (11) с помощью специального приспособления (164 589 00 10 00).

7. Снять подушки (6) и демпфер (5).

8. Освободить натяжитель (10) и снять пружину (7) вместе с фиксатором (3) и седлом (4).

9. Проверить амортизатор на наличие утечки масла. Наличие тонкой пленки масла допустимо. При необходимости заменить амортизатор.

10. Проверить подушки (6), демпфер (5) и седло пружины (4) на износ и повреждения. При необходимости смазать и заменить детали.

11. Установка выполняется в обратной последовательности.

Передняя амортизационная стойка в сборе

1,9,11,12 Гайки 2. Штуцер напорного трубопровода 3. Передняя амортизационная стойка 4,7 Бандажный хомут 5. Держатель тормозного шланга 6. Шланг тормозной системы 8. Провод системы 9. Гайка амортизационной стойки ADS 10. Гайка переднего моста Y51x1 Штекерное соединение блока клапанов левой амортизационной стойки переднего моста Y52x1 Штекерное соединение блока клапанов правой амортизационной стойки переднего моста

Снятие и установка

1. Открыть капот и установить в вертикальное положение.

2. Снять распорку между чашками амортизационных стоек.

3. Поднять автомобиль до момента отрыва колес*.

4. Откачать воздух из системы AIRmatic*.

5. Отвернуть гайки (1) с передней части кузова.

6. Отвернуть штуцер напорного трубопровода (2)*.

Примечание:
— Во время проведения ремонтных работ закрыть напорный трубопровод заглушкой.
— При повреждении штуцеров напорного трубопровода или напорных трубопроводов:

(1) Отсоединить разъем (1а) от стойки амортизатора и обрезать трубопровод (4) до подходящей длины, используя нож.

(2) Вставить отрезанную часть трубопровода (4) до упора или на 19.5 мм в разъем (3).

(3) Обрезать трубопровод (2) до необходимой длины.

Примечание:
Не перегибать провод. Пометить длину части провода, которая вошла в разъем (1) и (3).

(4) Вставить провод (2) до упора или на 19.5 мм в разъем (3).

(5) Завернуть болт разъема (1).

(6) Вытянуть пластиковую направляющую (1с) из разъема (1).

(7) Вставить провод (2) до упора или на 19.5 мм в разъем (1). При необходимости пометить его длину.

Примечание:
Вытянуть напорный трубопровод так, чтобы крепления вокруг внутренней части кольца (1b) соприкасались с наружной частью провода.

(8) Убедиться, что провод не поврежден. Зафиксировать разъем (3) хомутом, чтобы предотвратить трение и шум напорного трубопровода.

7. Демонтировать переднее колесо.

8. Снять переднюю секцию подкрылка переднего крыла*.

9. Срезать бандажный хомут (4).

10. Вынуть тормозной шланг (6) из держателя тормозного шланга (5).

11. Срезать бандажный хомут (7).

Примечание:
При установке соблюдать монтажное положение. Использовать новую кабельную стяжку (7).

12. Вынуть провод системы ADS (8) из держателя датчика частоты вращения колес*.

13. Отсоединить левый или правый штекерный разъем блока клапанов амортизационной стойки переднего моста (Y51x1)*.

Примечание:
Для демонтажа надо повернуть клипсу (стрелка).

14. Отвернуть гайку (9) и снять с поворотного кулака рулевую тягу.

15. Отвернуть гайку (10) соединительной тяги и отсоединить соединительную тягу от переднего амортизатора.

16. Отвернуть гайку (12) и отсоединить поворотный кулак от верхнего поперечного рычага.

17. Полуось переднего моста отжать от ступицы полуоси переднего моста, затем снять полуось переднего моста (см. главу «Приводные валы»).

18. Отвернуть гайку (11) переднего амортизатора и снять передний амортизатор с поперечного рычага.

19. Поперечный рычаг выжать вниз и снять переднюю амортизационную стойку (3).

Примечание:
Перед заменой или обратной установкой передней амортизационной стойки (3) проверить состояние передней амортизационной стойки (3).

20. Установка выполняется в обратной последовательности.

21. Закачать воздух в систему AIRmatic*.

22. Проверить герметичность системы AIRmatic.

23. Выполнить измерение углов установки колёс.

*- для автомобилей с пневмоподвеской с регулировкой уровня и системой адаптивной амортизации ADS.

Источник