Ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками
Всем известно, что советская техника подвергается быстрому износу и требует частого ремонта. Один из таких агрегатов, требующих частого ремонта – мотоцикл Урал. Даже учитывая его сравнительную надежность, приходится частенько перебирать двигатель его и комплектующие. Однако ходовая часть всегда была довольно крепкой и надежной. Тем не менее, и она порой может выйти из строя. Так, например, переборка амортизаторов мотоцикла – это самое частое занятие владельцев отечественной мототехники.
Устройство амортизатора мотоцикла Урал, очень простое и мало чем отличающиеся от остальных марок. Они представляют собой пружинно-гидравлический механизм и ступенчатую регулировку жесткости конструкции. Они обеспечивают подъем заднего колеса почти на 12 сантиметров, смягчают удары и гасят вибрации подвески, а сайлент-блоки делают работу бесшумной.
Ремонт подвески
Замена элементов подвески является частью эксплуатации байка. При проходе определенного километража необходимо устанавливать новые детали на место износившихся.
Помимо замены важна также регулировка амортизаторов на мотоцикле. Правильная доработка механизмов обеспечит хорошую динамику и мягкость движения. К сожалению, в большинстве случаев простой регулировки недостаточно. Поломка гидроамортизаторов заметна сразу. Слышен треск и скрежет, а во время поездки возникает излишнее количество вибраций.
В случае неполадки заменяемого механизма можно произвести ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками. Для этого необходимо подготовиться. Все детали нужно отчистить от грязи и пыли. Подготовить чистое рабочее место, во избежание загрязнения запчастей.
После подготовки можно приступить к работе:
- Первым делом необходимо снять гидроамортизаторы с рамы. Для этого выкручиваются болты, обеспечивающие закрепление шарниров, а также болты, закрепляющие сайлент-блоки.
При снятии рычага задней части подвески, необходимо убрать защитный кожух и зажимающие шайбы. После откручивая стяжных гаек, снимается цапфа. После чего, нажав на рычаг-маятник можно снимать амортизатор, выдвинув его немного вправо.
Так производится разборка амортизатора мотоцикла Урал, по завершению которой можно выявить проблемные детали и заменить их. Сборка осуществляется в обратном порядке. Помните, что заливать внутрь конструкции лучше специальную жидкость, которая обеспечит правильную работу гидроамортизатора.
Мотоцикл Урал, у которого был произведен ремонт амортизаторов, должен иметь равноупругие пружины в задней части для устойчивости байка. Для определения жесткости существует специальный прибор. При долгой эксплуатации с помощью такого прибора можно восстановить устойчивость мопеда за счет выравнивания упругих свойств.
Основные проблемы
Хоть гидроамортизаторы и имеют простую конструкцию, с технической точки зрения они являются сложной деталью. Так, например, при неполадках в двигателе с помощью диагностики легко можно выяснить причину, а в случае с рабочим элементом подвески придется повозиться. Чаще всего, чтобы не тратить время на переборку механизма, неполадки выявляются с помощью специальных стендов.
По статистике, основной проблемой выхода амортизаторов из строя является их неправильное техническое обслуживание, эксплуатация и установка. Тем не менее, в очень редких случаях происходит поломка по вине фирмы производителя.
Итак, вот список самых распространенных поломок в ходе эксплуатации:
- отсутствие или недостаток газа в амортизаторе;
- плохие свойства или несоответствующая требованиям жидкость;
- разрушение конструкции: поломка штоков, крепежной проушины или сайлент-блоков;
- механические повреждения: трещины, вмятины или искривления;
- разрыв сальников штока.
Чтобы избежать подобных проблем, не нарушайте правил эксплуатации и производите своевременное техническое обслуживание.
Источник
Ремонт подвески мотоцикла урал
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Подвеска переднего колеса мотоциклов «Урал» и «Днепр» выполнена в виде телескопической вилки. Установка вилки обеспечивает вылет достаточный для устойчивого движения мотоцикла. Ход колеса вдоль оси вилки составляет 140 мм, что обеспечивает комфортность езды. Внутри вилки смонтирован гидравлический амортизатор, предназначенный для гашения колебаний, возникающих во время движения мотоцикла.
Конструкция передней вилки показана на рис. 5.7.
Рис. 5.7. Передняя вилка: 1 — кронштейн крепления фары; 2 — уплотняющее кольцо; 3 -верхний наконечник пружины; 4 — траверса; 5 — шайба; 6 — гайка штока; 7 — контргайка; 8 — затяжная гайка; 9 -гайка-барашек амортизатора руля; 10-специ-альная гайка; 11 — замковая шайба; 12 — траверса; 13 -гайка подшипника; 14 — сальник; 15, 20 — защитные шайбы; 16 -шариковый подшипник; 17 -стержень рулевой колонки; 18 — направляющая муфта; 19 — сальник; 21 — шайба амортизатора руля; 22 — фрикционная шайба; 23 — шайба с хвостовиком; 24 -наживная шайба; 25 — пружинная шайба;
26 -специальная гайка; 27 — кожух пера вилки; 28 -сальник с гайкой; 29 — верхняя втулка; 30 — труба пера вилки; 31 — гайка амортизатора; 32 — нижняя втулка; 33 — стопорное кольцо; 34 — наконечник
Разборка вилки производится в следующей последовательности:
— устанавливают мотоцикл на подставку, поднимают переднее колесо и подкладывают упор под переднюю часть мотоцикла;
— отвинчивают гайку болта 35 (рис. 5.7) левого наконечника;
выкручивают ось правого колеса с левой резьбой и, вынув переднее колесо с диска тормоза, снимают колесо;
— выкручивают гайку 26 и снимают гайку-барашек 9;
— откручивают гайки 8 и 10, снимают гайки 8 со штоков и траверсу 4;
— освобождают гайки болтов 47 и снимают наконечники 34 перьев вилки с направляющими трубками 30;
— вынимают корпус сальников 28 и трубы 30 с наконечников 34;
— снимают стопорные кольца 33, втулки 32 и 29, сальник 28 с труб 30.
РАЗБОРКА АМОРТИЗАТОРА ВИЛКИ
Разборка амортизатора вилки производится в следующей последовательности:
— отвинчивают болт крепления корпуса амортизатора 36 (рис. 5.7) и вынимают амортизатор 40 в собранном виде;
— отвинчивают гайку в передней части штока, снимают верхний наконечник и пружину вилки;
— вынимают нижний наконечник пружины и шток с поршнем в собранном виде. При этом надо не повредить трубку амортизатора. Для разборки сальника 28 отвинчивают гайку сальника, вынимают войлочное кольцо, снимают пружину манжеты и вынимают манжету.
Чтобы снять кожух 27, отсоединяют фару, отвинчивают гайки и вынимают болты крепления щитка к кожуху 47. Отвинчивают гайки крепления переднего щитка к мосту и снимают щиток. Вынимают болты, снимают кожухи.
Вилку собирают в такой последовательности: детали очищают от грязи и промывают в керосине или бензине. Собирают амортизатор 40 (рис. 5.7), надевают пружину, вставляют его с пружиной на наконечники 34 вилки, затягивают болтом 36. На трубу 30 надевают корпус сальника 28 в собранном виде, направляющие втулки 29 и 32 и стопорное кольцо 33. Вставляют трубу 30 и наконечник 34 и завинчивают корпус сальника на наконечнике. Резьбу корпуса сальника можно смазать суриком или бакелитовым лаком. Вставляют трубу 30 с наконечником 34 и кожух с направляющей муфтой 18 и продевают через мост 48 рулевой колонки. Предварительно закрепляют трубу в мосту стяжным болтом 47. В каждое перо вилки заливают свежее масло.
Перед установкой передней вилки на раму проверяют, чтобы в подшипнике рулевой колонки было по 24 шарика. Шарики устанавливают на смазке Литол-24. Вилку вставляют в головку рамы и закрепляют гайкой 13, потом устанавливают траверсу 4 на конусы труб 30. Завинчивают концы штоков амортизаторов гайками 8, законтрив их контргайками 7. Зазор между торцами контргайки и верхним наконечником пружины 3 должен быть 0,2 — 0,4 мм. Слегка завинчивают гайки 8,
отпускают болты 47, затягивают гайки 8 до отказа на траверсе 4 и затягивают болты 47, потом завинчивают гайку 10 и гайку-барашек амортизатора 9. После этого вставляют тормозной диск в колесо и вместе вставляют в вилку. Продвигают через ступицу диск тормоза ось переднего колеса с надетым на ней отбойником и затягивают ось с левой резьбой до упора. Закрепляют ось в левом наконечнике пера вилки болтом 35.
пера вилки; 35,47 — стягивающие болты, 36 -болт крепления корпуса амортизатора; 37 — специальная шайба; 38 — штифт; 39 — конус; 40 -амортизатор; 41 — гайка; 42 — направляющая штока, 43
— поршень; 44 — штифт; 45 — шток амортизатора; 46 — пружина; 48 — мост
Рис. 5.8. Вилка передняя мотоциклов «Днепр-11/16»: 1 — стержень с мостиком; 2 — стержень; 3 -шпилька; 4 — мостик; 5, 12, 16 — гайки; 6, 13, 17, 18 — шайбы; 7, 20, 21 — болты; 8 — вилка передняя; 9 — труба пера вилки; 10 — втулка верхняя; 11 — пружинное кольцо; 14 — траверса; 15 — кольцо; 19 -щиток; 22 -втулка
Рис. 5.9. Амортизатор передней вилки мотоциклов «Днепр-11/16»: 1,9- гайки; 2 — наконечник; 3 -шток амортизатора; 4 — пружина; 5 — гайка трубки; 6 — штифт; 7 — поршень амортизатора; 8 -направляющая; 10 — трубка корпуса; 11 — прокладка; 12 — винт; 13 — конус; 14 — штифт; 15 — кожух левый (правый); 16 — гайка сальника; 17 — кольцо; 18 — шайба сальника; 19 — манжета сальника; 20 -пружина сальника; 21 — корпус сальника; 22 — наконечник левый (правый); 23, 24 — шайбы
Рис. 5.10. Демпфер передней вилки мотоциклов «Днепр-11/16»:
1 — подшипник; 2 — шайба амортизатора; 3 — шайба фрикционная; 4 — шайба нижняя, 5 — пружина; 6 — гайка амортизатора; 7 — барашек амортизатора; 8 — гайка; 9 — шайба замочная; 10 — гайка подшипника; 11 — шайба защитная; 12 — сальник; 13 — шайба
Источник
Ремонт подвесок Днепра и Урала(материал украден)
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация
Сообщений [ 15 ]
1↑ Тема от Шаман 24-10-2011 18:44:38
- Шаман
- Репрессирован
- Неактивен
- Имя: Дмитрий
- Откуда: Тейково 37 регион
- Зарегистрирован: 13-02-2011
- Сообщений: 1 346
- Репутация: 86
- Мотоцикл: имз 8.103-40,днепр 11
Тема: Ремонт подвесок Днепра и Урала(материал украден)
Неисправности ходовой части мотоцикла проявляются стуками при движении, ухудшением управляемости и устойчивости, снижением удобства при езде.
Передняя вилка. На мотоциклах киевского и ирбитского заводов она унифицирована и взаимозаменяема (рис. 1). Неисправности в ней чаще всего проявляют себя стуком. Причин тому может быть несколько.
Вывесив и затормозив переднее колесо, покачайте руль из стороны в сторону. Если ощутите люфт в рулевой колонке, подтяните подшипники. Если после этого вилка будет поворачиваться с местным заеданием, хрустом, щелчками, значит в рулевой колонке поврежден один или оба подшипника. Надо осмотреть их и в зависимости от состояния повернуть обойму или заменить подшипник.
Вторая контрольная операция: взявшись за перья вилки, подергайте их к себе и от себя. Перемещение вилок в траверсе указывает на необходимость подтянуть стяжные болты.
Если нижняя часть пера (наконечник) сильно качается относительно верхней, вероятно, износились втулки труб или сдвинулась нижняя втулка. В этих случаях перья надо разобрать, как указано в инструкции, а втулки — заменить или поставить на место. Разборку надо сделать и в том случае, когда обнаружена утечка жидкости из амортизатора (что приводит к жестким ударам в подвеске при переезде препятствий) из-за повреждения или износа сальников. После разборки детали следует промыть, внимательно осмотреть и обмерить. Вилка будет работать нормально, если размеры деталей соответствуют приведенным в таблице.
Задняя подвеска. Она состоит из маятниковой вилки (рычага) и двух пружинно-гидравлических амортизаторов. Вилка качается в раме мотоцикла на двух соосных цапфах — правая является неотъемлемой частью вилки, а левая (рис. 2) вставлена в разрезной зажим на торце рычага, стягиваемый двумя болтами. Опорные шарниры вилки образованы двумя парами резиновых втулок, зажатых в проушинах рамы между шайбами посредством защитного стакана и болта.
В процессе эксплуатации резиновые втулки изнашиваются, и вилка начинает перемещаться из стороны в сторону. Мотоцикл теряет устойчивость, особенно на поворотах, хуже управляется. Лучше всего, конечно, заменить резиновые втулки бронзовыми или подшипниками качения. Как это сделать я расскажу в следующий раз. Если вы это делать пока не намереваетесь, замените резиновые втулки новыми. Для замены втулок рычаг демонтируют. Вывернув болты и сняв защитный стакан с шайбой, вынимают наружные втулки. После этого отворачивают гайки стяжных болтов и, вынув внутренний болт, извлекают левую цапфу. Затем, сдвинув вилку в левую сторону и повернув ее конец вправо, снимают с рамы. Теперь можно заменить внутренние втулки.
Если есть подозрение, что вилка деформирована, следует проверить параллельность оси ее крепления и оси колеса, для этого в вилку вставляют ось колеса и съемную цапфу, которую закрепляют стяжными болтами. Ставят собранный узел на две призмы и на поверочной плите при помощи штангенрейсмуса определяют положение осей при горизонтальном и вертикальном расположении вилки. Отклонение по длине оси не должно превышать 1 мм. В противном случае перья вилки правят, проверяя при этом отсутствие трещин.
Устанавливают вилку на раму в последовательности, обратной разборке, а болты — наружных шайб затягивают при горизонтальном положении вилки.
Киевские мотоциклы ранее снабжались амортизаторами заднего колеса и колеса коляски с полным ходом 75-86 мм, имеющими обозначение 5309300-А. На последних моделях они уступили место амортизаторам 63-26 с ходом 70-83 мм и ступенчатой регулировкой жесткости, которые применяются и на ирбитских мотоциклах. Они обладают более высокой надежностью и прочностью. Порядок их разборки и сборки, а также возможные неисправности приведены в инструкции, добавим только, что особое внимание надо обращать на состояние деталей клапанов. Их диски должны быть совершенно плоскими и полностью прилегать к сопрягаемым поверхностям корпусов и поршней. Чтобы обеспечить это условие, детали желательно притереть.
с картинками не получилось 
Отредактировано Шаман (24-10-2011 18:45:25)
Источник