Ремонт подвески паджеро пинин
Зарегистрирован: 04 Окт 2010
Сообщений:: 1845
Одним из методов повышения внедорожных качеств любого автомобиля является увеличение его геометрической проходимости, что дает:
– увеличение углов въезда/съезда, за счет поднятия кузова относительно земли;
– увеличение клиренса, т.е. расстояния от уровня земли до самой нижней точки в ходовой или подвеске автомобиля(это у нас, иностранцы же измеряют слегка по другому, фактически измеряя расстояние от земли до нижней точки ходовой по центру авто).
– увеличение расстояния между колесом и аркой колеса, что позволяет установить бОльшие колеса и установить более длинноходную подвеску.
Добавим немного теории:
Клиренс или дорожный просвет — это расстояние между землей и самой нижней точкой машины. Есть две методики его измерения: первая — расстояние до нижней точки по центру авто; вторая — рисуется воображаемая дуга о внутренней стенки колес до ближайшей части авто, и клиренсом называют высшую точку этой дуги.
Кастор — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля, измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса. Эта линия проходит через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак-Ферсон») в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным. (Википедия говорит следующее)
Прямой прирост величины клиренса дает только установка бОльших колес, все остальные методы дают прирост(или занижение) с различными коэффициентами. Да можно спереди задрать стойки на 10 см вверх, сзади установить 10см проставки под пружины, машина станет выше, но расстояние от земли до моста останется прежним.
Однако, наш автомобиль японские инженеры(или итальянские дизайнеры. ) в этом плане отнесли к легковым пузотрекам, сделав глубокое пространство под крыльями и закрыв его низкими арками(если заглянуть по крылья Крузакам, Прадикам, Паджерам и многим пикапам, то увидим что арка крыла буквально на 4-5см ниже самого подкрылка, а чаще и вообще вровень идут). И чтобы бОльшие колеса влезли нужно приподнять подвеску самой машины, либо вырезать арки, но на это пойдет не каждый 
Что же получается, привычное нам понимание лифта, это всего лишь вторичные действия, инструмент для достижения цели — установки бОльших колес. Либо попытка вернуть машине заводские параметры клиренса, ну и еще чуть-чуть их улучшить. Сразу хочу отметить, что любой «внедорожник» с намеком на комфорт — это компромисс. Инженеры жертвуют клиренсом ради управляемости и комфорта, так что стоковую ходовую можно считать оптимальным вариантом для среднестатистического водителя. японца В наших же реалиях большое количество владельцев хотели бы чуть приподнять авто, чтобы проехать в лес чуть дальше.
Возвращение заводской геометрии и +1. 2см можно считать безобидным делом и тут применимы проставки и замена пружин. Лифт больше 3см уже меняет углы работы ШРУСов(повышенный износ, закусывание в крайних положениях), кардана и рычагов подвески(в меньшей степени) сокращая ресурс. При бОльшем лифте рекомендуется придерживаться правила, когда опускается все исходные точки подвески сохраняя заводскую геометрию. Конечно, если вы строите котлету, то это правило на вас не распространяется, у ваших тараканов наверняка свое мнение на эту тему
Далее будем более детально и применительно к нашим машинкам описывать возможности вмешательства в подвеску и ходовую, применяя как общепринятые правильные и не правильные, так и весьма сомнительные идеи и реализации затеи
ВНИМАНИЕ: любое вмешательство в подвеску в той или иной мере оказывает воздействие на элементы подвески! Так же нужно помнить про симметрию в лифте! Поднимая зад над передом помимо внешнего вида «беременного таракана» получаем перенос центра тяжести еще дальше вперед, что негативно сказывается на управляемости и проходимости.
был у меня Красненький iO, 2001г., 2.0л, механка, понижайка от Делики 1:1.925, ГП 4.875, задний самоблок НИРФИ, custom coilovers by m0nstr, колеса МТ 30,5″
Зарегистрирован: 04 Окт 2010
Сообщений:: 1845
Установка колес бОльшего размера(по высоте) чем штатные это способ прямого увеличения дорожного просвета. В случае установки колес не значительно больше штатного размера(225/70, 225/75 взамен штатных 215/70) удается обойтись без доработок подвески, но в большинстве случаев такой способ применяется совместно с лифтом подвески и/или кузова.
– бОльший клиренс, лучшая проходимость;
– большая высота шины гасит часть неровностей дороги и энергию ударов по подвеске.
– колеса бОльшего размера больше весят, что сокращает срок жизни штатных амортизаторов при езде по бездорожью;
– из-за бОльшего веса и радиуса снижается разгонная и тормозная динамика автомобиля;
– увеличивается расход топлива;
– центр тяжести поднимается выше, ухудшается устойчивость на скорости.
Начнем с того что штатные параметры колес приведены здесь
Гайка колесные одинаковые для всех М12х1,5.
Меньший размер колес для Пинина обусловлен устанавливаемой с завода стойкой с более низкой опорной чашкой пружины чем ставится на ИО.
Стойка с высокой чашкой, устанавливаемая на ИО с 2000 года это Kayaba 334405(на фото справа), а так же аналоги с размером от низа крепления до чашки 267мм — LYNX G32493LR, Tokico B3312, Shinkai 110280 и пр.» .
Kayaba 334405 устанавливается на ИО и Пинин без каких либо переделок и доработок. С родными пружинами дает лифт порядка 2-3см, за счет более высокой чашки(в случае если до этого стояла не такая же стойка конечно).
Второе преимущество стоек с высокой чашкой это увеличенный зазор между колесом и опорной чашкой стойки, что дает возможность установить без дополнительных переделок максимально-возможную резину 225/75 R16. В зависимости от производителя и марки резины, она может либо цеплять за лонжерон при максимальном вывороте колеса, либо нет.
Cordiant Offroad 225/75 R16 в большинстве случаев встает без проблем.
В зависимости от производителя шин и рисунка протектора могут влезть и 235/70, перед установкой шин бОльшего размера рекомендуется замерить размер установленных колес, оценить зазоры и оценить влезут ли желаемые колеса. Очень часто помогает установка дисков с бОльшим вылетом(ЕТ+35. +25).
По заявленным цифрам такие колеса больше штатных на 36мм в диаметре, а это 29.3″ на выходе(для тех кому привычнее оценивать размер колес по дюймам).
ВНИМАНИЕ! размеры шин разных производителей и разного назначения могут заметно отличаться реальными размерами!
Для подбора размера колес удобно пользоваться шинным калькулятором
На машине 29″ колеса выглядят примерно так(совместно с лифтом подвески):
А вот пример до и после.
215/70 R16 потертые АТшные Бриджстоуны превращаются в новые 225/75 R16 Грязевые Данлопы
Для установки бОльших колес уже придется подготовиться более основательно.
Чтобы резина не цепляла за чашку стойки, можно использовать диски бОльшим вылетом(колесо смещается наружу от машины), но при этом в поворотах оно начинает тереть брызговик. В таком случае придется подрезать металл крыла, чтобы освободить больше места для колеса. В этом случае не избежать замены дисков на диски с меньшим вылетом(ЕТ0. -20), в зависимости от размера колес. Так же можно использовать проставки на ступицу, но лично у меня больше доверия вызывает диск с 0 вылетом, чем диск с проставкой на ступицу. Хотя я ни в коем случае не утверждаю что проставки ставить нельзя главное выбирать проставки хорошего качества. Колеса с бОльшим вылетом больше выступают за габариты крыльев, поэтому без установки дополнительных расширителей арок(фендеров), будьте готовы что бОльшую чатсь времени в сырую погоду ваша машина будет выглядеть так
Тема про расширители арок на ИО и Пинин находится здесь.
При установке бОльших колес вмешательств в подвеску уже не избежать. Так же желательно заменить главные пары в мостах, чтобы снизить нагрузки от больших колес на полуоси и трансмиссию.
Всегда есть к чему стремиться
Обсуждение размеров и марок колес ведется здесь.
был у меня Красненький iO, 2001г., 2.0л, механка, понижайка от Делики 1:1.925, ГП 4.875, задний самоблок НИРФИ, custom coilovers by m0nstr, колеса МТ 30,5″
Зарегистрирован: 04 Окт 2010
Сообщений:: 1845
Проставки устанавливаются между кузовом и упругим элементом подвески с целью компенсировать просадку пружин от времени и приподнять поднять машину.
Спереди проставки устанавливаются между опорным подшипником стойки и кузовом:
Очень распространены и не дороги проставки из полиуретана и подобных материалов, с усилением в местах крепежных болтов. Заводские проставки в большинстве случаев идут в комплекте с более длинными болтами, т.к. при установке проставки длины родных болтов опорного подшипника не хватает и необходимо провести их переперсовку. Передние проставки из полиуретана для Паджеро ИО/Пинин изготавливаются например в Новосибирске. В случаях когда нужно добавить спереди 1-2 сантиметра — этот вариант имеет место быть.
Однако если обратить внимание на грамотные лифт-комплекты для безрамных машин, то там проставки на стойки идут железные или алюминиевые и очень часто выглядят впечатляюще
Связано это прежде всего с тем, что в машинах с несущим кузовом — кузов является силовым элементом подвески(да, тафтология, но так и есть ). т.е. стойка снизу опирается на рычаг(на ступицу, но это мы пропустим), сверху упирается в кузов, и работать этот треугольник должен в одной плоскости, в вертикальной. А если в элементах будет меньше жесткости? Покатайтесь на убитых и раскрученных сайлентблоках в передней подвеске, вы сразу заметите ухудшение комфорта и управляемости! При применении высоких пластичных проставок с длинными болтами между кузовом и стойкой получаем примерно такую же ситуацию, только не все автовладельцы и не сразу это понимают. А гашение вибраций в подвеске лучше оставить шинам и пружине, к тому же наш опорный подшипник в самой опоре держится залитый резиной, он тоже частично гасит вибрации. Многие форумчане уже проверили эту тему на себе и после 3х сантиметровых полиуретановых проставок перешли на железные сварные и точеные алюминиевые.
На заметку: по многочисленным заявлениям пользователей алюминиевые проставки для ВАЗ-2109 после небольших доработок прекрасно подходят под наши опорные подшипники. Кто хочет не большие проставки — подумайте над таким вариантом
Но народ не дремлет, жажда знаний и творчества не дает им покоя! И вот для тех кто хочет сделать что-то сам или по своему у нас есть чертежи проставок на перед и зад от IOWOD
Отверстия для болтов находятся на окружности диаметром 106мм.
А вот небольшое уточнение и корректировка чертежа задних проставок от Doberman
Но если изготавливать по этому чертежу проставки, то есть проблемы.(родная резинка, когда на нее ставится проставка хоть убейся не становится на посадочное место в кузове) Поэтому пришлось немного переделывать.
Выкладываю исправленный чертеж проставок под ЗАДНИЕ пружины.
Описанные выше проставки применимы при лифте, названном в народе «гражданским» т.е. когда машина поднимается на пару сантиметров и появляется возможность установить резину 225/75 R16, которая дает еще пару сантиметров подъема. В большинстве случаев этого достаточно для комфортной эксплуатации машины и сохранения ресурса узлов подвески.
Пример «гражданского лифта» от пользователя lesvik
НО! Человек — существо жадное и любопытное, потому хочет еще и еще. Так на нашем форуме появилась ссылка на Греческий форум Пининоводов, которые применили проставки снизу стойки, потому за следующим методом на нашем форуме закрепилось название «греческий лифт»
Суть метода в следующем: стойка крепится к ступице не в оба отверстия в ухе, со смещением вверх, т.е. нижнее отверстие стойки соединяется с верхним отверстием ступицы, а поверх устанавливается усиливающая пластина из достаточно толстого метала:
Наш пряморукий земляк Рома TritoN реализовал эту задумку, и после испытания ее 32″ колесами и какашками изготовил свою версию с доработками:
За что ему отдельное спасибо! данная конструкция проставок успешно справляется с боковыми нагрузками от 32″ грязевых колес.
Такие проставки можно применять ТОЛЬКО с опусканием подрамника! Иначе ресурс приводных валов и сайлентблоков сократится до нельзя
ОднАко! реализовать такую идею можно только с принятием всех рисков и осознанием на что идете, не надо потом жаловаться что вас в интернете обманули! ) прежде чем реализовывать, примерьте на стоячей машине куда у вас уйдет стойка, и на каком расстоянии при этом будет ваш диск.
При установке проставок или более высоких задних пружин амортизатор выходит из «рабочей зоны», т.е. меняется отношение хода сжатия к ходу отбоя, что ухудшает работу самого амортизатора и может привести выходу его из строя. Для компенсации высоты проставки существуют проставки под задний амортизатор. Такие проставки позволяют использовать штатные амортизаторы совместно с более длинными пружинами.
Так же для этих же целей используют «уши» от старых аммортизаторов, их просто приваривают к рабочим, увеличивая длину корпуса на 4-5см.
ВНИМАНИЕ! При использовании таких проставок необходимо увеличивать высоту отбойника задней подвески! Иначе при резких ударах в случае пробоя подвески удар на себя примет не резиновый отбойник, а поднятый на высоту проставки амортизатор и точки его крепления к кузову.
При установке любых проставок дающих лифт больше 2-3см необходимо вмешательство в другие элементы подвески!
Существуют еще «Межвитковые демпферные проставки в пружины», которые устанавливаются между витками пружины ограничивая ее ход.
По отзывам и описаниям подвеска становится более энергоемкой, уменьшается вероятность пробоя пружины, потому что она обретает дополнительную жесткость. Бывают они разной жесткости и имеют маркировку на упаковке.
Однако, по факту эти резинки делают часть пружины частично рабочей выключая её из работы, в этих местах локально меняется нагрузка на пружину и увеличивается вероятность ее поломки. Если хотите поставить эти проставки только чтобы избавиться от пробоев подвески — лучше замените пружины.
был у меня Красненький iO, 2001г., 2.0л, механка, понижайка от Делики 1:1.925, ГП 4.875, задний самоблок НИРФИ, custom coilovers by m0nstr, колеса МТ 30,5″
Зарегистрирован: 04 Окт 2010
Сообщений:: 1845
Теперь о следующем варианте лифта, а именно увеличение размеров и ходов подвески.
Самый распространенный и простой метод лифта это замена пружин на более жесткие либо более длинные.
Более жесткие пружины либо ИОшные с индексом HD, либо подбором по геометрическим размерам пружин от более тяжелых автомобилей(например задние пружины от Pajero в 26 кузове). Установка более жестких пружин не всегда поднимает кузов, но делает машину более чувствительной к мелким неровностям на дороге, пружина на них просто не реагирует и передает все удары на кузов. Зато на грунтовой дороге на скоростях от 60км/ч управляемость значительно улучшается, подвеска становится более энергоемкой и лучше справляется с крупными кочками/ямами, потому стоит задуматься, готовы ли вы жертвовать повседневным комфортом?
Существуют «лифтованные» пружины для ИО, например TOYOSHIMA «ONE SUS» +2″ или Dobinson, однако судя по нескольким отзывам, TOYOSHIMA за 1-2 года просаживаются до высоты штатных пружин, а Dobinson в угоду экологичности изменили технологию производства пружин, в результате чего у нашего коллеги появился вот такой опыт общения с ними:
Бывает и так. Пробег на этой пружине составил примерно 10 тыс. км. Сейчас стоит такая же. Пока пробежала около 7 тыс. км. Амортизатор менялся одновременно с пружиной.
Добавлю: пружина — Dobinsons C43-115, амортизатор — Kayaba (номер не помню, гляну на коробке в гараже). Пружину сломал, выбираясь из нижней части кальдеры вулкана Горелый (не очень приятный каменистый подъем). В машине было 2 человека, 2 рюкзака и туристические мелочи. В таком состоянии доехал до дома по гравийке, а затем асфальту несколько десятков км.
Многие люди хотели бы зайдя в этот раздел увидеть четкое руководство с конкретными цифрами, мол «покупаете пружину ХХ, делаете ХХ, собираете и получаете +10см лифта, управляемость суперкара и расход как у 1литрового автомобильчика при езде с горки». Однако нет. Мнения по использованию тех или иных пружин очень часто противоположны, потому что бы понять какая лучше все-же придется устанавливать их по очереди и сравнивать именно свои ощущения от них. Кстати, один из признаков «усталости» родных пружин, это частые пробои подвески под нагрузкой, установка более высоких или жестких пружин — это как раз способ избавиться от пробоев.
Если вы установили взамен просевших новые оригинальные или усиленные пружины и вас все устроило, машина поднялась на нужные пару сантиметров и исчезли пробои — поздравляем! дальше можете не читать
А что нужно знать чтобы подобрать пружину с лучшими характеристиками чем штатные? правильно! Размеры исходной пружины
Размер передних пружин по паспорту: диаметр 160мм, высота 365мм, толщина прутка 14мм
Жесткость штатных передних пружин порядка 30 кг/см(информация справочная и не точная), у бразильцев проскакивает информация про 150lbs, переводя в кг, получается 26кг/см.
Размер задних пружин: диаметр 145мм, высота 310мм, толщина прутка 11,5мм
Жесткость штатных задних пружин порядка 22 кг/см(информация достаточно правдивая)
Далее перечислим самых популярных кандидатов на замену задних пружин:
1. Передние пружины от ВАЗ 2108-09. Толщина прутка 13.5мм. Тут тоже не все так просто, новые пружины могут задирать зад ИОшки на 15см, особенно если это 3х дверка, потому народ берет либо новые с занижением, либо оригинальные, но просевшие пружины. По новым не рекомендуется брать продукцию ФОБОС, они очень быстр теряют свои свойства. б/у пружины не только проседают с возрастом, но и так же ухудшаются их динамические свойства, однако все равно лучше чем просевшие родные Но опять же, у ИОшных пружин 5 витков, у ВАЗовских 7, больше шансов сложить пружину до касания витков.
Жесткость штатной пружины порядка 20кг/см, пружины с занижением изначально идут жестче штатных, в зависимости от производителя и серии жесткость может быть 20-21кг/см, 24-25кг/см, 28-30кг/см.
При выборе новых пружин рекомендую обратить внимание на продукцию «Клаксон» серию Спорт Hi-Way для ВАЗ-2108. Они не имеют частых витков как Фобос, и сейчас проходят успешное тестирование на нескольких ИОшках.
Так же учитывайте тот факт, что наружный диаметр ВАЗовской пружины 150мм, а родной 131мм. Критичного в этом ни чего нет, главное нужно обратить внимание, чтобы при полностью разжатом амортизаторе, пружина не болталась и не вываливалась из своего места(это что касается длины). Так же для более плотной посадки пружины можно по экспериментировать с использованием резиновых подушек под пружины от ВАЗа, а не родных ИОшных.
2. Задние пружины от Nissan R’Nessa(кузов N30). Всё-таки пружины японческого производства, свойства их металла вроде по лучше. Номера пружин OBK C4N-52012 (сток) и OBK C4N-52012H (усиленная), тут немного про сами пружины от Нисановодов
От пользователей только положительные отзывы. Из минусов — цена как на оригинальные
Пружины РНессы:
3. Усиленные задние на ИОшку OBK C4M-00082H, диаметр 144мм, высота 314мм, толщина прутка 13мм, средняя цена 1400р(в начале 2015г) за штуку. По своему личному опыту скажу что пружины жестче родных(что логично), и чуть жестче чем старые девятошные. Если вы ездите один — будет жестковато, с пассажирами идет гораздо приятнее и мягче. От стока дает +3-4см в высоту, как и просевшие девятошные.
После годовалого пробега, высота пружин составила 295мм, т.е просели на 2см.
Немного штатных цифр.
Передняя стойка KYB 334405 сжат/расжат: 445/625мм, ход 170мм
Задний амортизатор Gas Field KYB MR 554620 стоковый сжат/разжат: 325/520мм, ход 195мм
Monroe Adventure 4×4 D7002 сжат/разжат: 325/515мм, ход 190мм
На большинстве Пининов установлены стойки с низкой чашкой, потому сторонникам «гражданского» лифта рекомендую установить KYB 334405 от ИО и новые родные пружины, перед поднимется. На фото ниже слева стойка от Пинина, справа KYB 334405:
Чтобы узнать какая стойка у вас, с низкой или высокой чашкой, достаточно замерить:
— расстояние от низа чашки до низа стойки — 27 см
— от низа чашки до центра верхнего болта — 20,3 см
Если цифры сходятся в пределах погрешности измерений, значит у вас стойки с высокой чашкой, если меньше на пару см. то это низкие стойки.
Теперь немного теории: у подвески есть такой параметр как «дроп» (drop), он говорит о том на сколько подвеска прожимается под собственным весом авто. т.е. если стойка имеет 160мм хода а при опускании машины проседает на 80мм то «дроп» у нас выходит 50%. Для гражданских авто обычно около 30%. При гражданской эксплуатации авто и на легковых такой вариант вполне безопасен для стойки, очень редки случаи когда колесо падает и стойка успевает полностью распрямиться.
Усиливая или увеличивая пружину мы уменьшаем «дроп», получаем более частые удары поршня в верхний ограничитель. Не нужно быть гением чтобы понять что это сильно сокращает ресурс.
Решается эта проблема установкой «солдатиков» на шток. По сути это тот же кусок штока, с нарезанной внутри резьбой, который наворачивается на шток и фиксируется от раскручивания(как правило пары капель сварки достаточно).
Общий смысл такая схема имеет тот же что и проставка сверху стойки — подвеска поднимается, но хода не прибавляется. Добавляется лишнее звено которое может дать сбой(если солдатик открутится) и привести к плачевным последствиям.
В отдельных случаях схема такого лифта имеет смысл, но правильной и рекомендуемой ее назвать НЕЛЬЗЯ.
Так же по установочным креплениям на ИО подходят стойки от Эиртрека(старого) KYB 334368, из-за кривой формы чашки эти стойки дают еще +1-1.5см расстояния до колеса(по отношению к KYB 334405), при той же цене.
По информации от пользователей передние стойки Lynx G32493LR имеют такую же высокую чашку как и аутлендеровские, но при этом резьба на штоке как на ИОшной. т.е. проблем совместимости стойки со штатной опорой нет.
На фото грязевая резина 225/75
НО! стойка отличаются от ИОшной резьбой на конце штока, установить ее совместно с опорным подшипником от ИО нельзя, подойдет ли опорный подшипник от эиртрека на ИОшный кузов — ни кто еще не проверял(по крайней мере не рассказал). Я вытачивал солдатики из старых ИОшных стоек, чертеж получился следующий:
Устанавливал стойки с усиленными Эиртековскими пружинами, в итоге перед стал жестче.
Второй недостаток это то, что уши крепления стойки шире чем ступица у ИО, приходится подкладывать стальные пластины 3мм толщины:
За 1.5 года эксплуатации этого бутерброда ни чего не отвалилось, не раскрутилось, передняя подвеска стала по жестче, пробоев не было(за счет усиленных пружин), но к концу эксплуатации появились раскачивания и гулянья(видима сказывается качество самих стоек).
В 2019м году проведен эксперимент по установке стойки от Эиртрека в сборе. Опора у трека чуть больше по размеру, для установки нужно выпресовать шпильки, приложить по месту, разметить и просверлить отверстия под штатные ИОшные крепления. Можно конечно просверлить кузов, но лучше опору.
в 2014м году Роман который m0nster разработал и запустил производство вот таких стоек для ИО(такие же он делает и для злых Джуниоров, только под другие пружинки):
Данные стойки наповал валят сразу толпу зайцев:
— недостаточная энергоемкость штатных стоек для колес 31 и больше;
— огромная чашка родной стойки вынуждала ставить диски с большим вылетом -20 — -40 для установки колес 31-33, что негативно сказывалось на жизни ступичных;
— перекос iO на правую сторону. Агрегаты трансмиссии смещены в право, в дополнении к этому водитель тоже с правой стороны из-за этого правая сторона проседает;
— отсутствие регулировки развала;
— Возможность регулировки жесткости подвески.
Стойки активно используются уже на нескольких ИОшках по всей стране, владельцы довольны как слоны чтобы не засорять тему не буду вставлять фотки этих машин, а вставлю ссылки:
Роман TritoN
Alexey Sow на 31″
Alexey Sow на 31″
в том числе и я, skalnik, на 30.5″
Стоковые задние амортизаторы Mitsubishi FA30 MR 554620 Gas Field KYB имеют следующие размеры сжат/расжат: 325/520мм, ход 195мм(по центрам отверстий).
На замену родных вполне не плохо подходят Monroe Adventure 4×4 D7002, однако у них хода на 5мм, размеры сжат/расжат: 325/515мм
Для лифтованной задней подвески есть варианты:
Kayaba 343300 газомасляные, идут для Хайлюкса, размеры сжат/расжат: 345/560мм
Tokico 2186 масляные, от Мазды Бонго, размеры сжат/расжат: 330/550мм (по отзывам очень хорошо работают с пружинами от 9ки)
Tokico 3710 масляные, от Toyota Land Cruiser 70, размеры сжат/расжат: 345/570мм (отзывов нет, уши больше уазовских, могут не влезть в нижнее крепление)
Делика булка ХХХХХ масло. размеры сжат/расжат: 370/580мм немного жестковаты, подойдут к большим жестким пружинам.
Plaza Trophy+100, размеры сжат/расжат: 370/590мм
В паре с усиленными пружинами отлично подходят амортизаторы для лифтованной Нивы Plaza Trophy+100. Они имеют монотрубную конструкцию, жестче родных и отлично обрабатывают неровности. В сжатом состоянии они длиннее стоковых на 5см, учитывайте этот факт.
В паре с ВАЗовскими пружинами дают хорошую артикуляцию задней подвески:
Полезная ссылка по типам амортизаторов, может кому пригодится.
был у меня Красненький iO, 2001г., 2.0л, механка, понижайка от Делики 1:1.925, ГП 4.875, задний самоблок НИРФИ, custom coilovers by m0nstr, колеса МТ 30,5″
Зарегистрирован: 04 Окт 2010
Сообщений:: 1845
Следует помнить, увеличивая хода подвески — обратите внимание на все что может этому препятствовать, в первую очередь на тормозные шланги заднего моста. Штатные ИОшные шланги имеют длину 23-24 см. Можно подобрать более длинные навпример от Аутлэендера(порядка 28см) или Джуниора(31-35 см).
Нашел задние тормозные шланги с такими же штуцерами как у нас. ОЕМ MR475323, ставятся на Паджеро Мини кузов Н53А. Длина 320 мм, что на 90 мм больше чем мои родные.
При подборе шланга внимательно изучите посадочные места на предмет внутренних конусов и всего прочего. Штатные шланги имеют вот такие посадочные плоскости.
У многих «специалистов» по лифту почему-то не принято наращивать задние отбойники а зря. Постави более длинные пружины, или проставки, переварили уши на штатных амортах или поставили более и длинные, и все, думаете все готово? А вот фигушки! Проведем эксперимент, снимаем пружину, ставим более длинный амортизатор и поддомкрачиваем мост пока амортизатор не сожмется полностью:
Та-даааам! На фото до полного сжатия аморта остался 1см, примерно столько же до касания отбойника чашки. т.е. отбойник не выполнит свою функцию, не защитит амортизатор от пробоя. 10-15 раз таких пробоев и все, привет новые аморты. Кроме того, каждый раз когда поршень амортизатора бьется об дно цилиндра, ударная нагрузка передается дальше, на точки крепления аморта на кузове, что тоже не есть хорошо.
Что же делать? наращивать отбойник. Как? есть два варианта: простой(спасибо m0nster и по мудренее(моя дурацкая идея. )
Простой: из кусочка трубы и листового железа изготавливаются вот такие очень сложные нано-детали!
и приваривается на площадку-приемник отбойника на мосту:
Все готово. Высота проставки расчитывается из разницы в длине нового и родного аморта(в сжатом состоянии соответственно). т.е. задача сохранить работоспособность отбойника.
Второй способ — это моя мудреная идея, которая засела в голову и не вылезла оттуда пока ее не воплотил в жизнь Речь про отбойнгик от Газели(передний, если я правильно помню). Вся суть задумки, что отбойник крепится болтом(а не грбком как родной) к кузову, легко откручивается и не мешает снимать и ставить пружины. Берем шайбу сайлетнблока от ВАЗ-2110, на ее выпуклую сторону привариваем гайку М8. Всю эту конструкцию привариваем на место крепления отбойника на кузове:
Ставим пружину, предварительно засунув во внутрь новый отбойник, вставляем болт(я брал никелированный болт под шестигранник) и прикручиваем. Получаем следующую картину:
Итак, одним из самых острых последствий лифта передней подвески являются увеличенные углы приводных валов, за счет вытянувшихся стоек… Чтобы вернуть привода в «комфортную зону работы», нужно либо вернуть подвеску в исходное состояние, либо опустить передний редуктор ближе к уровню земли. Первый вариант уже не интересен, потому как назад дороги нет
Передний редуктор через сайлентблоки крепится к балке, балка в свою очередь крепится к лонжеронам кузова. Опускать редуктор проще всего вместе с балкой, однако одной балкой отделаться не получится. Необходимо опустить так же переднюю балку, на которой закреплена рулевая рейка, а еще кронштейны в которых крепится «сабля» и крепление стабилизатора поперечной устойчивости, если он у вас есть
Данную процедуру, в принципе, можно назвать Боди-лифтом, еще бы стойки упирались не в кузов, а в какой-нибудь трубный каркас от подрамника, точно был бы он Но, как говорится, есть нюансы Если в случае «Бодика» проставки лучше использовать из пластичного материала, чтобы они гасили вибрации от рамы к кузову, то в нашем случае наоборот нужно использовать проставки из жестких материалов: цельные алюминиевые или стальные бруски или цилиндры, металлические профиля с усилителями! Связано это как раз с тем что кузов является упором для амортизаторов и необходимо сохранить жесткий «контур» от нижних рычагов до кузова. Применение более пластичных материалов может увеличить «валкость» управления, и от времени проставки могут треснуть, болты крепления разболтаются. но ведь ни кто не хочет что бы у него на ходу балка с редуктором отвалилась.
Далее на картинках из сервис-мануала приведены места, куда устанавливаются проставки:
Размеры проставок приведены ниже. Внимание! размеры имеют 95% достоверность и приведены как справочные данные
Я планирую использовать трубу 60х30х3, потому ширина проставок 60мм. Внутрь в местах отверстий обязательно усилители из трубы 25х25х2.
Слева проставки под подрамник, справа под «краб» или как его там зовут
Стабилизатор прикручен к подрамнику и опускается вместе с ним соответственно. Под него проставки есть смысл ставить, только если внедрять проставки между кузовом и стойками…
По месту это выглядит следующим образом(в зависимости от используемого формата проставок):
А иногда и так 
Так же нужно помнить, что при опускании подрамников двигатель тоже опускается вниз, а держится он в трех точках: 2 спереди и 1 в районе КПП. Опуская перед двигателя мы задираем хвост раздатки и увеличиваем угол заднего кардана! 4ый вариант на картинке:
Потому необходимо опустить балку крепления раздатки минимум на половину высоты дропа подрамника. Либо установить проставки под крепление подушек двигателя и вернуть его на прежнюю высоту. Для 3х дверных машин это обязательно, для 5ти дверных рекомендательно.
Нюансы:
— Придется удлинить карданчик рулевой тяги;
— проверить все вакуумные магистрали идущие от переднего редуктора к кузову. Что-то придется удлинить, что-то подогнуть, все уточняется по месту.
— нужны болты М12 с твердостью не менее 8.8 с резьбой 1.25, длина штатных порядка 60мм, соответственно чем нужны болты длиннее на толщину проставок. Ни в коем случае не покупать весовые болты на строительном рынке непонятного происхождения! Искать нужно либо в отечественных запчастях, либо в иномарошных болты из подвески. Также желательно искать с покрытием, оцинкованные или еще какие.
у lesvik74 на яндексе есть фотки бразильца который более кардинально подошел к дропу
Дроп подрамника компенсирует лифт передней подвески, что же касается зада, тут тоже есть свои нюансы.
Сзади у нас 5 линк, по сути это частный случай 4линка с большим уводом который компенсируется тягой Панара. В случаях значительного лифта(10см и более), желательно перенести точки крепления рычагов к кузову вниз. Иначе меняются сильно сквад с близкого к нейтральному (чуть чуть в плюсе) как в стоке на антисквад, что даст при резком троганьи подъем кузова над ходовой. Задается это исключительно геометрией подвески. В купе с тем что развесовка у нас не симметричная получается что при резком троганьи мы разгружаем заднюю ось ухудшая сцепление.
На серийных авто с 4хлинком честным обычно делался положительный сквад, чтобы машина при резком старте приседала на зад дополнительно нагружая заднюю ось.
Вот так это выглядит на примере япоского ИО шоу-кара:
А вот подобные штуки делают на больших машинах(по буржуйски drop box называется):
Тяга Панара — элемент конструкции автомобильной подвески, реактивная штанга, препятствующая перемещениям оси (моста) в зависимой подвеске колёс в поперечном направлении. Первоначально была изобретена инженерами французской фирмы Panhard-Levasseur в начале ХХ века, и с тех пор находит широкое применение в автотранспорте. (с)(Википедия.
Для обеспечения эффективной работы тяга должна быть параллельны и земле и мосту. Однако, расположить эту тягу строго горизонтально практически никогда невозможно чисто геометрически (мешают агрегаты расположенные над мостом или форма самого моста), поэтому с завода автомобиль выезжает в виде, где тяги уже идут под каким-то углом, который производитель посчитал допустимым для обеспечения заданной комфортности. При лифте подвески мост уходит от штатного положения вниз и, при сохранения точек крепления тяги Панара, неизбежно изменяется угол ее расположения. Чем больше установленный лифт, тем больший угол образуется между тягой и мостом, и тем больше увод моста в сторону(в нашем случае в левую). Опять же, чем короче тяга, тем сильнее будет увод моста при ходах подвески, тем заметнее машину будет «переставлять» на ходу.
Чтобы вернуть мост на место и избавиться от всех последствий его смещения необходимо удлинить тягу Панара. Обычно устанавливают регулируемые тяги Панара, которые позволяют изменять свою длину, подгоняя ее под установленный лифт.
Выглядеть она может примерно вот так:
Зависит от бюджета
При изготовлении тяги самостоятельно учитывайте: чем больше диаметр трубы, тем жестче на скручивание получится тяга! лучше использовать трубу 32х1.5, чем 25х2.8. Длина стоковой тяги Панара на 77 кузове 88см по центрам отверстий.
Для соблюдения параллельности моста и тяги Панара можно перенести одну из точек креплений тяги выше или ниже. Многие стать в интернете говорят что лучше поднять точку крепления от моста выше, ближе к кузову, тогда Панара лучше справляется со своей задачей.
Длинна штатной тяги Панара 88,5см(по осям сайлентблоков).
Чтобы решить эту проблему используется кит, аналогичный переднему, который поднимает верхнее крепление тяги панара на высоту лифта, устанавливая тягу максимально параллельно мосту. На Шнивы ставят вот такие переходники для этого:
По факту на ИОшке может возникнуть проблема с переносом крепления Панары на мосту выше, потому что она может упираться в аморт при работе подвески:
Поэтому будет оптимальнее использовать изогнутую тягу(от кузова идет параллельно мосту, за куклой начинает изгиб вниз к креплению) и обязательно с регулировкой, для более точной подгонки по месту. Что-то вроде такой:
Лично я хотел себе гнутую но, к сожалению, аккуратно загнуть большую трубу не получалось, потому будет просто прямая. Собственно вот сравнение стоковой панары(слева) и готовой продукции от m0nster по спецзаказу(справа)
был у меня Красненький iO, 2001г., 2.0л, механка, понижайка от Делики 1:1.925, ГП 4.875, задний самоблок НИРФИ, custom coilovers by m0nstr, колеса МТ 30,5″
Зарегистрирован: 02 Май 2010
Rem-online
Сообщений:: 415
и еще раз очень спасибо!
Вот по восьмерочным надо бы уточнить, ибо у них внешний диаметр 150, встанут ли?
Зарегистрирован: 01 Окт 2013
alexeysow
Сообщений:: 550
1. Чтобы вставить 31ые колеса нужно резать кузов. В любом случае если хочешь нормальную работу подвески — нужно резать кузов. При том капитаааально! и особенно спереди
Хватает бодика +50мм, и опускания подрамника. Т.к. я счастливый обладатель m0nster-kit-а я не поленился и поездил на разных уровнях койловерных стоек, соответственно:
1. Натяг в 5 сантиметров — уровень лифта — крейзи, 31ые тапки почти нигде не трут, если скрутить брызговики и монтировочкой отогнуть крылья за брызговиками. Можно прыгать в ямы на скорости — пробоев вообще ноль, огромные ямы кушает на ура. Но. Все мелкие кочки превращаются в адъ.
2. Натяг в 2.5см — т.к. ссыканул сразу в сток травить, сперва ездил на чуть опущеных — в итоге ощущения — ни то ни сё, ни мягче особо не стало но и большие ямки уже ощутимее.
3. Стащил до стока, чтоб рычаги были параллельны земле — это как оргазм, отвечаю, мужики
Минус — придется резать и кромсать арки. (Возможно это из за вылета в -19, ибо для m0nster-kita нужен хороший вылет (не положительнее +5) чтоб чашка стойки была ниже колеса) и с более лайтовым вылетом там попроще, но. зачем нам лайт, тема же про лифт!)Плюс — это то как мягко и адекватно ведёт себя подвеска, а в сочетании с развальными болтами — получаем лифт колесами (только ими) но гранатам жить гораздо легче, с привычными углами. И так вес колеса под 40кг, вылет в -19 и прочие нагрузки, так хоть хорошим лифтом жизнь продлить
Замечания:
1. Без развальных болтов нет смысла ставить высокие стойки с преднатягом на пружинах — иначе дорога на дрифт онли
2. У меня всего 210мм под балкой и мостом, зато колеса ходят на все свои 180мм хода.
3. Убрал стабилизатор — разницы не вижу, а тем кто не любит эксперименты — можно обойтись без понижения стаба и поставить длинные линки. Привыкните к ним, потом уберёте стаб и разницы не увидите
Зарегистрирован: 30 Авг 2012
TritoN
Сообщений:: 5861
1. Стоит монстр кит +70 стойки пред натяг по сторонам водительская 15мм пассажир 25мм
морда кочек не чувствует вообще не мелких не больших! пробоя нет
2. не чё негде не шоркает на 31. на 33 шоркает за лонжи! вылет 0!
3. естестно рычаги в паралеле стаб отсутствует!
под балкой 240мм!
вес колёсьев 33е по 40+кг город примерно я даже незнаю кг по 15 наверно!
Pajero IO 1999, 4G93 GDI тнвд3 «60000 после капиталки», AКПП. Super Select, H76W
lift-kit by m0nstr +140мм, custom coilovers by m0nstr +100 проставки +80 Защита алюминий, Экспидиционник алюминий, люстра, дальний свет хелла, для города Максис Бигхорн 285\75 р16. Зима 255.70 р16 перед нака 5 задняя ось тойо опенкантри IT. Кастом рычаги MCW Prototype.
| Игорь_7 |
| |
| Зарегистрирован: 14 Мар 2016 |
26 Янв 2018 : 09:57