Ремонт подвески тигуан драйв

Volkswagen Tiguan Снежный Барс › Logbook › Ремонт передней подвески, смазка рулевой рейки, втулки подрамника.

Доброго времени суток!

За 4 года эксплуатации автомобиля и при пробеге около 60 000 км стали беспокоить стуки в подвеске и хруст при поворотах руля. Решил за один подход сделать замену необходимых расходных материалов, выполнить смазку рулевой рейки и установить втулки подрамника.

Было закуплено:
— втулки подрамника — 3250 руб.;
— 3177001 — опора стойки с опорным подшипником LEMFORDER (2 шт) — 2700 руб.;
— 2713401 — сайлентблок задний переднего рычага LEMFORDER (2 шт) — 1234 руб.;
— 2991601 — сайлентблок передний переднего рычага LEMFORDER (2 шт) — 889 руб.;
— 2677401 — стойка переднего стабилизатора LEMFORDER (2 шт) — 1674 руб.;
— N10141003 — болт крепления переднего сайлентблока переднего рычага (2 шт) — 258 руб.;
— N90823501 — усиленный болт крепления подрамника (6 шт) — 585 руб.;
— N10560702 — болт крепления заднего сайлентблока и рулевой рейки к подрамнику (8 шт) — 478 руб.;
— N10127707 — болт крепления опоры стойки к кузову (6 шт) — 155 руб.;
— N10332002 — гайка крепления переднего рычага к шаровой опоре (6 шт) — 142 руб.;
— N90834901 — большой хомут пыльника рулевой рейки (2 шт) — 141 руб.;
— смазка для рулевой рейки MC1510 Blue — 480 руб;
— смазка для разных рабочих целей — 250 руб.

Работы по замене естественно выполнялись в сервисе (недалеко от работы, доверяю им, утром оставляю машину, вечером после работы забираю). Стоимость работ составила:
— снятие/установка подрамника — 2500 руб.;
— смазка рулевой рейки — 800 руб.;
— замена опорных подшипников — 2000 руб.;
— замена стоек стабилизатора — 600 руб.;
— замена сайлентблоков рычагов — 1200 руб.;
— развал/схождение — 1400 руб.

В обед забежал посмотреть, как раз только все разобрали.

Источник

Volkswagen Tiguan T&F 2.0TSI DYNATEK › Logbook › Замена сайлентблоков в рычагах задней подвески поперечных нижних и Сход-развал

Все началось с замены сайлентблоков в опорных кронштейнах передних нижних рычагов задних.
Заскрипели, с последней замены (тогда правда опорные кронштейны менял в сборе) проехал почти 100 тыс км, (хотя думаю они уже летом уставшие были), когда подняли машину, резинки порваны, трещины.

Ребята конечно перемудрили, (был на выезде), и пока я ездил за зпч, сдернули мне два передних треугольных рычага, ослабляли болты подрамника. Привез два сайлента от Lemforder

Сделали перепрессовку, все собрали.

При движении машину чуть тянет влево.
Поехал на сход-развал, сервис АрмадаАвто
предварительно осмотрев ходовую, приговорили правую заднюю стойку стабилизатора, заменили, .

На развал-схождении не регулируется схождение задних колес, болты закисли намертво, прокручиваются вместе с внутренней втулкой сайлентблока.
Рычаги опустили, сняв пружины, выкрутили гайки и срезали болты.

Были закуплены эксцентриковые болты, шайбы и сайлентблоки заднего подпружинного нижнего рычага внутренний.

Сделали перепрессовку, хороший у них пресс.

Машину на развал-схождение, задняя ось, схождение норма (новые болты),
развал правое колесо немного в красной зоне.
Передняя ось, норма, все крутится и регулируется.

Вот эти закисшие развальные болты, придется ими заниматься, пойдут под замену.

Запчасти:
Lemforder 34559 01 cайлентблок переднего рычага задний
TRW JTS 484 стойка стабилизатора заднего
Lemforder 29917 01 сайлентблок заднего подпружинного нижнего рычага внутренний
WHT 001 761 эксцентриковый болт
WHT 000 232 шайба, эксцентриковая

По схеме, подскажите, это под номером 10 эксцентриковый болт (развальные).

Надо конечно при каждом развал-схождении, крутить их все, даже если параметры в зеленой зоне, продлит им жизнь наверное на какое-то время))

Источник

Volkswagen Tiguan Off-ROADLine TDI › Logbook › Убрать отбой на лежачих Тигуан

С первых дней эксплуатации авто, бесил звук от подвески передней, когда проезжал лежачий полицейский или выбоину на асфальте. Обращение к дилеру не помогло, он считает это КОНСТРУКТИВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ подвески.
Читая форум, для СЕБЯ сделал вывод, что причиной отбоев является, полный выход штока амортизатора. Когда колесо попадает в яму или соскакивает с лежачего полицейского, силы пружины хватает, чтоб выдвинуть амортизатор на всю его «длину». При том, что пружины ставят с разной жесткостью, в зависимости от массы автомобиля, амортизаторы во всех случаях одинаковые. На бензиновых 1.4 монопривод — менее жесткие пружины, на дизеле полноприводном более жесткие (он тяжелее).
Маркировка пружин Тигуана
Именно по этому, проблема отбоя у разных машин проявляется в большей или меньшей степени.
Решений есть несколько. Методы кардинального решения проблемы отбоя
Первый вариант укорачивание пружин — например на H&R, но терять дорожный просвет не хотелось.
Второй вариант замена амортизаторов на Koni Special Active, Bilstein B6 Sport
forum.tiguans.ru/showthread.php?t=34243
Вариант замены на KONI Sport, тоже имеется. Он то мне больше всего и понравился.
Все эти амортизаторы с большей длинной штока, чем у стоковых.
Как сказал дилер, (он в Архангельской обл один) если я установлю другие, не штатные амортизаторы, мы вас снимем с гарантии на подвеску. Как следствие внесений изменений, типа изменятся углы шрусов, возрастет нагрузка на коробку — с гарантии на коробку тоже снимем. Короче — страшилки.
Ну, и решил я попробовать доработать штатные амортизаторы, выточив 2 втулки, которые одел на резьбу штока. Условно, шток стал длиннее на 10 мм.

Данную доработку дилер не заметит, т.к это место закрыто отбойником и пыльником. Штатная гайка на шток будет закручиваться не полностью, витки пластика, которые ее контрят, (синие, виниловые) не задействованы.

Штатную гайку заменил на гайку с «буртом» и насечкой (номера не знаю, были в гараже в наличии). Она ниже и насечка не даст самостоятельно раскрутиться. Для успокоения, можно капнуть капельку фиксатора резьбы, для спокойствия

В результате, я ПЕРЕСТАЛ замечать отбои. Эти 10 мм, которые я добавил втулкой, изменили моё впечатление от автомобиля. Буханье на ямах пропало, лежачие стал проезжать смелее. За лето, проехал 10000 на 17 колесах, машина начала нравиться. Внешне изменений никаких, дилер изменений не заметит. Мне понравился результат, с минимальным вложением средств.
Через 3 месяца…
Откатав так почти весь летний сезон, наткнулся в барахолке на обьявление о продаже KONI Sport б/у, с пробегом типа 3000км, за 8000р комплект, на гарантии (чеки прилагались). Владелец Москвич, продает машину, переводит авто в сток. Решил попробовать и сравнить, станет ли ещё лучше, мягче, комфортнее. Ну, купил, установил.

По итогу, имею возможность, регулировать жесткость амортизатора на отбой, не снимая амортизатора, слегка отогнув жабо. Отбои, которых (с втулками) особо и так не замечал, вообще не ощущаю. Лежачие на 80 км\ч проходил и нормально все, ничего не бухает. Месяц летом катался на Kingston 18, все устраивает. Ну вообще нравится, как на предыдущем моем Тигуан 1. (Планирую перейти на 19 диаметр.)

Источник

VAG × MOTORS › Blog › Замена сайлентблоков Фольксваген Тигуан

Своевременная замена сайлентблоков Тигуан – путь к тишине во время езды. В большинстве случаев если слышите сзади скрипы-стуки при преодолении препятствий, наперво стоит подозревать втулки стабилизаторов, но бывает так, что с ними всё в полном порядке, зато дороги и соль сделали своё дело по угнетению сайлентблоков – именно с такой картиной приехал Тигуан. Диагностика ходовой и пристальный осмотр обнаружили трещины, разрывы и отслоения резиновых частей сайлентблоков, прекрасная возможность для подвески устроить барабанную вечеринку на первой же неровности.

— Автомобиль: Volkswagen Tiguan
— Год выпуска: 2012
— Модельный год: 2012
— Двигатель: CAWA (2.0 л., 1984 куб. см., 170 л.с.)
— Особенности ДВС: FSI, 4 клапана на цилиндр, турбонагнетатель
— Коробка передач: JVZ (классическая АКПП, 6 ступеней, модификация 09M)
— Преселективная КПП-робот DSG: Нет
— Пробег: 75 121 километров
Владелец Фольксваген Тигуан приехал на весеннюю диагностику и плановый технический осмотр – его тревожил стук в задней части автомобиля. Госпожа Диагностика в скором времени кивнула в сторону задних сайлентблоков, мол, износ у них сильный, вот и стали баловаться. Приговор вынесли, смету предоставили, владелец махнул рукой и с криками “Гулять так гулять!” и “Когда же дураки починят дороги?” ушёл в закат, оставив телефон для связи. Вовремя! Стук всего лишь предвестник, за ним исчезнут, развал, схождение И это правильно, если продолжить езду, то к стуку добавятся неправильные развал и схождение – а это значит прощай резина.

Поднимаем страждущего на подъёмнике и для начала избавляем его от колёс. Снимаем крепление проводки исполнительного механизма стояночного тормоза, отвинчиваем стойку стабилизатора от продольного рычага и два крепёжных болта, которые отправляются в мир доменных печей.

Замена сайлентблоков Тигуана это демонтаж продольных рычагов с кронштейнами с двух сторон – меняем только парами и никак иначе. Полумеры дают полугарантию. Специально приглашённый гость гидравлический пресс: никаких физических упражнений с молотком, варварского зубила и других подобных изысков. Отмечаем на кузове положение опорного кронштейна, это очень облегчит нам жизнь при его возвращении в естественную среду обитания. Чем меньше танцев с бубнами, тем лучше.

Процедура отлажена до мелочей, с некоторыми изысками, конечно, но видимо без них немецкие кудесники не могут обходиться – не зря их фильмы для взрослых были настолько популярны в девяностые. С придыханием “Йа, йа, дас ист фантастиш” откручиваем четыре болта и освобождаем пару “продольный рычаг-опорный кронштейн”.

Трещины на сайлентблоке видны невооружённым глазом, по их состоянию можно предположить, что он прошёл через огонь, воду и медные трубы ямы, солевые лужи и лежачих ГИБДД-шников.

Разлучаем на время опорный кронштейн с рычагом, зажимаем рычаг в тисках, отмечаем меткой положение кронштейна относительно рычага (пригодится при сборке) и откручиваем болт.

Продольный рычаг перемещается к прессу, где с помощью двух оправок выдавливаем сайлентблок.

Вот и первый уставший резинометаллический цилиндр.

Замена сайлентблоков Тигуан в разгаре, куда первый, туда и второй.

Устанавливаем сайлентблок 1K0505541D в рычаг согласно следующим правилам:

1. не перепутать стороны;
2. правильно совместить воображаемую линию, проходящую через резиновые выступы, с меткой на рычаге;
3. впрессовать сайлентблок ровно по уровню стакана продольного рычага.

Возвращаем опорный кронштейн на рычаг, совмещая метки, которые мы ставили при разборке. Проверяем расстояние от середины болта до края кронштейна, оно должно составлять 57,5 миллиметров с допуском 1 миллиметр в любую сторону, закручиваем болт.

Проделываем то же самое со второй парой “продольный рычаг-опорный кронштейн” и готовимся возвращать их на определённое инженерами место. Обрабатываем места соединений медной эмульсией.

Крепим продольный рычаг к корпусу ступичного подшипника, он же задний кулак, он же цапфа. Болты не затягиваем, а только наживляем, нам нужна подвижность.

Теперь нужно приподнять подвеску, так кронштейн спокойно устанавливается в паз и его удобно совмещать с нанесёнными раннее метками. Затягиваем новые болты с усилием 50 Ньютонов на метр и доворачиваем ключ на 45°.

Настала очередь закрутить болты на рычаге до победных 90 Ньютонов на метр + докрутить на 45°.

Крепим стойку стабилизатора, подключаем кабель стояночного тормоза, соблюдая необходимый размер между креплением и разъёмом, он должен составлять 150 миллиметров.

Возвращаем колеса и отправляем автомобиль на регулировку развала-схождения. Для правильной настройки выравниваем давление в колёсах.

Устанавливаем датчики на колёса и определяем какое колесо куда смотрит и что с ними делать.

Вот такая картина вырисовывается. Благо есть опытные люди, которые в короткий срок сводят все значения к требуемым.

Кстати, хорошая практика проверять все болты и гайки ещё на двухстоечном подъёмнике до переезда на четыре стойки, чтобы не получить в процессе регулировки пренеприятнейший сюрприз.

Обычными ключами регулировать развал схождение не получится, нужны специальные хитро выгнутые экземпляры. С ними и скоро, и качественно, и чертовски удобно.

Готово, замена сайлентблоков Тигуан оформлена в лучших традициях, развал и схождение в центре “зелёной зоны”. Контрольный звонок владельцу с радостной вестью, что отныне он может наслаждаться комфортной и тихой ездой до тех пор, пока две главные беды снова не возьмут своё.

Затраты времени на все операции 3 часа 20 минут. Стоимость работ под ключ составила 7200 руб.

С 9 до 21 без перерывов и выходных
+7 (495) 135-22-11
г. Москва, ул. Автозаводская, д. 20, стр. 1

Источник