Ремонт подвески тормозной системы

Диагностика тормозной системы

Надлежащее техническое обслуживание тормозов – исключительно важный момент для безопасного вождения. И не стоит ждать, пока произойдет поломка «кричащая» о неисправностях. Проверку необходимо проводить заблаговременно – не менее 1 раза в год и обязательно после зимнего периода. По какому графику проводится диагностика тормозной системы автомобиля – зависит от его конструкции и условий использования. Выполнить же ее можно, как самостоятельно, так и у мастеров на СТО.

Примерный график проверки тормозов

О том, что появились проблемы с тормозами – сразу заметно по поведению педали. Она – все ближе приближается к полу, становится «мягкой», если в систему, например, через некачественные уплотнители, попал воздух. Есть, конечно, и другие симптомы, говорящие о том, что пора заглянуть под капот. Все они становятся очевидными «на ходу», еще до того, как дело дойдет до беды. Но, даже, если вы не замечаете отклонений от нормы – проводить осмотр трубок и других элементов системы нужно своевременно. Когда?

Применительно к гражданскому авто, следует придерживаться рекомендаций производителя. Но любой график корректируется в зависимости от ситуации. Ниже, мы представим примерный план диагностики на гражданском автомобиле:

• Осмотр шлангов – каждые 8000 км;
• Измерение уровня жидкости – также каждые 8000 км;
• Оценка величины износа фрикционных накладок – каждые 16000 км;
• Менять тормозную жидкость нужно каждые 40000 км;
• Проводить капитальные ремонт суппортов и цилиндров – каждые 80000 км.

Приведённый график не охватывает всех возможных проблем, он позволяет лишь в общем оценить ситуацию и выявить некоторые из них. Объем же проводимых работ зависит от конструкции авто и его использования. Если машина выезжает нечасто, то периодичность осмотров можно сократить.

Диагностика тормозной системы на стенде

Обращение к специалистам – отличный вариант квалифицированного обслуживания. Пройдя исследование на СТО, вы получите необходимые рекомендации по ремонту, и сможете быстро устранить дефекты.

Испытания в сервисах проводят, как «вручную», так и на специально предназначенных для этого стендах (речь идет о крупных организациях, так как купить стенд могут позволить себе только крупные СТО).

Во время работы на стенде записываются такие параметры:

1. Температура тормозов;
2. Частота вращения;
3. Тормозной момент;
4. Гидравлическое давление;
5. Напряжение в деталях.

Сегодня в широком использовании доступны 4 основных вида стендов:

• Силовые роликовые;
• Инерционные роликовые;
• Статические силовые;
• И платформенные инерционные.

Все обозначенные устройства обладают теми или иными возможностями, имеют свои достоинства и недостатки. Но стоит отметить, что именно силовые роликовые механизмы по совокупности своих свойств являются наиболее оптимальными для диагностического обслуживания.

Порядок исследования авто здесь – примерно такой:

• Первым делом – машину моют, тщательно очищая все элементы подвески и тормозов;
• Затем, на педаль крепится датчик усилия, позволяющий оценить работу всей системы. Можно, конечно, обойтись и без него, но показания будут не такими точными;
• Далее автомобиль заезжает на платформу. Сделать это необходимо правильно, так, чтобы ось движения авто была строго перпендикулярна положению роликов, расположенных внизу;
• Процедура измерения состоит из 2 этапов, каждый мост тестируется по отдельности.
• После того, как оба моста пройдут проверку, можно ознакомиться с результатами.

Такое обслуживание обойдется недешево. Но, если нужен качественный результат – потратиться на такую диагностику действительно стоит.

Самостоятельная диагностика

Когда нет возможности провести осмотр на СТО – проведите его сами. Для этого отправляйтесь на эстакаду. Обойтись без нее, или гаража с ямой – не получится, так как некоторые элементы можно изучить только снизу.

Начните осмотр из салона авто:

• Нажмите на педаль тормоза при выключенном двигателе, она, практически сразу, должна остановиться и, если вы попробуете ее дожать – не двигаться;
• Если вы чувствуете, что педаль имеет большой ход – возможно в систему попал воздух. Тогда, надо заняться ремонтом: найти место утечки и, устранив ее, прокачать тормоза;
• В некоторых случаях педаль нажимается слишком легко – это может говорить о проблемах с главным цилиндром, перекрыто его компенсационное отверстие;
• Для оценки работы вакуумного усилителя – снова несколько раз нажмите на педаль, и, оставив на ней ногу, заведите двигатель. Когда усилитель исправлен – она немного «провалится». Бывает, что в этот момент слышится шипение – значит усилитель надо заменить.

Теперь загляните под капот:

• Здесь обратите внимание на уровень жидкости в бачке;
• А также шланги, и места их соединения с деталями, на предмет герметичности и целостности;

На эстакаде изучите внутреннюю сторону колес. Недопустимо наличие на них пятен.

И не забудьте сделать пробный заезд. Разгонитесь до 60 км/ч и затормозите, машину не должно вести в сторону.

Основные неисправности тормозной системы автомобиля

Исходя из особенностей конструкции системы, неисправности условно можно разделить на 3 направления:

1. Дефекты тормозного привода;
2. Тормозного механизма;
3. Усилителя тормоза.

Их симптомы, для удобства, мы оформили в таблицу:

1. Попал воздух в систему;

2. Не хватает жидкости в бачке;

3. Образовавшиеся при повышенной нагрузке пузырьки пара.

1. Изношенные колодки;

2. Попадание воздуха;

3. Отказ тормозного контура;

4. Неподходящие колодки.

1. Неправильное давление в шинах;

2. Повреждены накладки колодок;

3. Коррозия на суппортах;

4. Дефект амортизаторов.

1. Утечка в магистралях;

2. Повреждение манжет в ГТЦ.

1. Включен «ручник»;

3. Остановка с больших скоростей;

4. Неисправна распорная пружина.

1. Иногда возникает в сырую погоду;

2. Загрязнение суппорта;

3. Коррозия на крае диска;

4. Неподходящие колодки

1. Бывает в норме при работе АБС;

2. Деформация диска.

Признак неисправности	Возможная причина
Педаль проваливается
Повышенный свободный ход педали
Машину тянет в сторону при остановке
Неэффективное торможение
Перегрев тормозов
Скрип
Пульсация

Диагностика тормозной системы автомобиля – важная профилактическая составляющая, от соблюдения которой зависит безопасность, как тех, кто находится в салоне, так и окружающих. Обнаружив при осмотре те или иные недостатки – обязательно займитесь их устранением. Может быть, придется заменить испорченные, неподходящие детали, или систему целиком.

Если вы решили заказать новые тормоза – покупайте их у проверенных производителей. Компания High Performance Brakes — разрабатывает тюнинговые тормоза для авто разных марок, под решение любых задач:

• Составные диски с направленными каналами вентиляции – помогут избежать перегрева при любых условиях эксплуатации;
• Многопоршневые суппорты – дадут максимальную жесткость, «мягкая» неинформативная педаль останется в прошлом;
• Последние достижения в разработках фрикционных составов с максимальными характеристиками обеспечат повышенный срок службы дисков.

Технологии High Performance Brakes помогут избавиться от многих проблем с тормозами, сэкономят время и нервы.

Источник

Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками

Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.

Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками

Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.

Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.

По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.

Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.

Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются скрипы и стуки подвески, которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».

Диагностика и ремонт передней подвески

Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

1. Амортизаторы.

• Проверка внешнего вида и работоспособности амортизаторов, опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о замене амортизатора, в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
• Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
• Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то ремонт амортизатора в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

• Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
• Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

• ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
• если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.

5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков, тормозных колодок, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.

6. Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.

Удачи вам при ремонте подвески своими руками.

Источник

Stoavtomaster.ru

Диагностика и ремонт тормозной системы автомобиля

Тормозная система — настолько важная составляющая автомобиля, что при неисправности эксплуатация ТС становится опасной. Поэтому каждому автолюбителю важны знания, по каким «симптомам» можно определить неисправности тормозов, после делать ремонт тормозной системы автомобиля, с предварительной диагностикой.

Признаки неисправности тормозов

О том, что с тормозами не порядок, узнаете по следующим «симптомам»:

1. Понижение уровня тормозной жидкости. Такой признак может быть связан как с ее утечкой, так и с физическим износом тормозных колодок. Заметив «симптом», требуется тщательно обследовать суппорты, трубки, цилиндры, шланги и главный цилиндр на предмет подтеканий.
2. Низкая тормозная педаль. Признак заклинивания систем авторегулировки барабанных элементов. Которые ответственны за разводку колодок тормозов. Чтобы избавиться от проблемы, делается прочистка/замен самой системы автоматического регулирования.
3. Слишком большой ход тормозной педали. Среди вероятных причин — износ колодок, неверная регулировка барабанных тормозов, наличие воздуха внутри системы. При такой проблеме автомобиль перестают использовать до окончания ремонта — ведь педаль может провалиться в пол, отчего торможение окажется недостаточным.
4. Скрежет. По такому неприятному звуку судят о сильно изношенной колодке — она трется о поверхность тормозного диска. Последнему требуется или расточка, или замена.
5. Неестественно мягкая тормозная педаль в сочетании с пониженной эффективностью торможения. Следствие накопления воздуха внутри тормозной структуры. Этому предшествует как разгерметизация, так и проход воздуха из распределительной емкости, что наблюдается при понижении уровня тормозной жидкости. Другие причины «симптома» — перегрев, заклинивание рабочих цилиндров или проблемы с главным цилиндром.
6. Излишне жесткая педаль. Можно говорить о проблемах с тормозным усилителем. Если он вакуумный, скорее всего, во впускном коллекторе имеет утечка разрежения. Среди других наиболее вероятных причин — какие-либо поломки в усилителе, шланге или контрольном клапане.
7. Замедление хода автомобиля сопровождается свистящим, визжащим звуком. Первая причина — вибрация суппортов и колодок на высокой частоте. Вторая причина — низкого качества колодки. Эти элементы требуется заменить, а суппорт — прочистить, смазать.
8. Тормозная педаль провалилась. Очень тревожная ситуация, причина которой — в разгерметизации или выходе из строя цилиндров.
9. Неравномерное или малоэффективное торможение. Основная причина — тормозная жидкость или смазочная масса оказалась в рабочей зоне колодки. Требуется отыскать и устранить протечки, произвести замену колодок.
10. При замедлении хода ощущается или вибрация всего корпуса авто, или пульсация в районе тормозной педали. По такому признаку можно судить как об изменении формы, так и серьезном износе дисков тормозов. Рабочие поверхности, скорее всего, перестали быть строго параллельными друг другу. Чтобы вернуть все к нормальному состоянию, диск растачивают или заменяют.
11. При замедлении хода ТС тянет вправо или влево. Говорится о том, что одна из колодок сильно загрязнена или замаслена. Причина нередко кроется и в том, что диски и передние колодки неравномерно изношены или же фрикционные характеристики элементов тормозных систем правых и левых колес не совпадают.

Когда один из этих признаков для вас оказался знакомым, пора провести самостоятельную проверку:

1. Если есть система ABS (антиблокировка), убедитесь, что она исправна. В этом поможет диагностический индикатор на приборном щитке. Если он загорается/затухает на короткие промежутки времени, значит, что система просканирована и проблемы не выявлены. Если же индикатор не загорается вовсе или горит постоянно, это повод как можно быстрее проверить работу антиблокировочной системы.
2. Проверьте шланги, вакуум-усилитель — и обращайтесь к такой самостоятельной диагностике периодически.
3. Убедитесь, что тормозная система герметична. Для этого несколько раз нажмите на педаль. Если система исправна, вы будете ощущать сопротивление, нарастающее с каждым нажатием. В том случае, если оно не нарастает или не появляется вовсе, можно говорить о недостаточной герметичности.
4. Проверьте состояние и уровень тормозной жидкости.
5. Обязательно обратите внимание на то, в каком состоянии находятся колодки и диски.

Разборка тормозных механизмов

Стандартный алгоритм разборки тормозного механизма можно представить таким образом:

1. Авто ставят на опоры и убирают с него колеса.
2. Снимают машину со стояночных тормозов, после чего отсоединяют их шланг от суппорта.
3. Убирают колодки.
4. Снимают шланг с цилиндра.
5. Убирают суппорт с ТС.
6. Прочищают и суппорт, и другие детали от загрязнений.
7. Работают с канавкой цилиндра на суппорте — аккуратно снимают с нее край пыльника, стараясь не задеть поршень. Действуют небольшой отверткой.
8. Ключом 3131 выворачивают поршень из цилиндра — строго против часового хода. Как только он начнет легко вращаться вокруг оси, снимают его рукой.
9. Извлекают уплотнитель из цилиндровой канавки — очень осторожно, чтобы не поцарапать зеркало.
10. Убирают направители-пальцы и защитные резиновые чехлы.

Соответственно, сборку производят в точности наоборот, от 10-го пункта — к 1-му.

разборка тормозных систем автомобиля

Ремонт тормозных колодок

Главная функция колодок — при соприкосновении с барабанами и дисками обеспечить хорошее трение, приводящее к замедлению хода, а затем и полному стопу. Само собой, этот элемент испытывает серьезные внешние нагрузки, следствием чего оказывается:

• Износ рабочих поверхностей таковых колодок.
• Деформирование элемента, что ухудшает качество контакта с дисками тормозов.
• Прикипание колодочных накладок к тормозному диску.

Проблемы с колодками приводят к увеличению времени торможения и снижению его эффективности. Ремонт данного элемента оправдан, когда ухудшение работы связано с обширным его замасливанием, загрязнением или выходом из строя накладок. В среднем, замена или ремонт колодок показаны через каждые 25 000 км пробега.

Не менее важна самостоятельная диагностика колодок тормозов. О том, что они находятся в неважном состоянии, можно судить по признакам:

• торможение стало сопровождаться визгами, скрипами, скрежетами;
• тормозной интервал заметно увеличился;
• на дисках виднеется пыль из железной стружки.

Для проведения восстановительных ремонт мастер первым делом снимает колодки. Для передней части:

1. Демонтирует колесо.
2. Отгибает край пластинки.
3. Откручивает болты.
4. Достает стопор-пластину.
5. Поднимает скобу — и вынимает колодки.

Для задней части:

1. Снимает колесо.
2. Откручивает штифты-направляющие.
3. Вынимает барабан.
4. Снимает пружины — направляющие и стяжные.
5. Снимает рычаг привода — и вынимает колодки.

Само восстановление включает в себя:

• Удаление грязи и ржавчины.
• Промывку, просушку загрязненных и замасленных зон.
• Смену поврежденных накладок.
• При необходимости — регулировку колодок.

Установка восстановленных элементов — по той же схеме, но в обратном порядке. В заключение специалист тестирует педальные узлы, регулирует стояночные тормоза, проверяет работу всей системы.

ремонт тормозных колодок

Ремонт тормозного барабана

Помимо колодок, большая нагрузка идет и на барабаны. Как следствие, они покрываются бороздками, буртиками, неровностями. Такие дефекты значительно увеличивают тормозной путь, способствуют скорому износу элементов системы, становятся причиной неприятного шума при движении.

О том, что с барабанами не все в порядке, можно заметить по следующим признакам:

• Вы ощущаете «биение» в зонах педалей и руля.
• Торможение сопровождается шумами.
• При замедлении автомобиль вибрирует.
• Тормозной путь увеличивается.

О том, что барабанам нужен ремонт, можно узнать по небольшому тесту: ведите машину на небольшой скорости — если авто будет трясти, а его корпус станет вибрировать, то проблема есть. Компонентам тормозной системы понадобится замена или более экономная альтернатива — проточка. Чтобы такое восстановление было возможным, толщина барабана должны быть в нормальных пределах — ведь на станке поверхностный железный слой будет сниматься в целях выравнивания детали.

Сначала мастер снимает примерно 0,5 мм металла, чтобы определить степень изношенности барабана. Затем переходит к процедуре сглаживания поверхности, результат которой — удаление следующего слоя в 0,25 мм. Завершается работа шлифовкой детали.

Современная проточка барабанов тормозной системы отличается целым рядом плюсов:

1. Новые станки способны, благодаря прерывистой подаче, произвести цилиндрическую, а не винтовую проточку.
2. При проведении ремонта накладки не переместятся в сторону.
3. Не будет стука в колодках.
4. Из-за появления грубой поверхности возрастет скорость притирок барабанов и накладок.
5. Проходит факультативное шлифование.
6. На современных станках можно сделать большее число подач, что увеличит скорость проточки на 60 %.

Сборка и регулировка тормозов с гидравлическим приводом

Процедуру проводят в следующей последовательности:

1. Пару регулировочных эксцентриков вставляют в защитный диск, после чего с внешней части на них надевают пружины, а потом — закручивают гайки.
2. Собирают колесный цилиндр тормозной системы. Для этого ставят в него пару манжет, пару поршней, пружину, надевают уплотнители-чехлы, устанавливают упорные колодочные штифты.
3. Проворачивают цилиндры к защитным дискам.
4. Устанавливают колодки: закрепляют их скобами, чтобы вставить опорные пальцы.
5. На пальцы-опоры с оборотной стороны наворачивают контргайки, имеющие шайбы-пружины.
6. Надевают стяжную-пружину колодок.
7. Крепят защитный диск: для заднего колеса — к фланцам кожухов полуосей, для переднего колеса — к фланцам поворотных цапф.
8. Устанавливают барабан тормозной системы.
9. Заворачивают в колесный цилиндр с бока защищающего диска клапаны выпуска лишнего воздуха.
10. Присоединяют штуцеры шлангов гидравлических приводов.

Чтобы провести регулировку перед эксплуатацией, нужно:

1. При помощи домкрата приподнять переднее колесо.
2. Вращая это колесо вперед, также вращать вперед и передний эксцентрик — до самого начала торможения.
3. Затем уже тот эксцентрик поворачивают в противоположном направлении, чтобы добиться свободного колесного вращения.
4. Производят регулировку задней колодки — для этого второй эксцентрик вращают назад, также вращая назад и колесо.
5. По приведенной инструкции регулируют все другие колеса.
6. Тестируют тормозную систему по ходу машины. Если все выполнено верно, то автомобиль полностью остановится, если водитель выдавит педаль тормоза приблизительно на ½ от ее возможного хода.
7. Другой вариант проверки тормозной системы — на спец установке ГАРО, где (в зависимости от модели) проверяется два или четыре колеса сразу. Опираются при этом на данные с динамометра, сравнивая фактические показатели с заводскими.

Сборка и регулировка тормозов с пневматическим приводом

Для данной тормозной системы придерживаются инструкции:

1. Ставят валы с зажимными кулачками в защитные диски.
2. Занимаются установкой колодок — вставляют их опорные пальцы с эксцентричными зонами.
3. На головки опор-пальцев — пластины и замки-скобы.
4. С другой стороны нужны шайбы-пружины.
5. Следующем этапом закручивают гайки — так, чтобы метки пальцев-опор глядели одна на другую.
6. Устанавливают стяги-пружины.
7. Ставят барабан.
8. Вставляют шестерню червяка в рычаг, после чего выворачивают сам червяк. Его необходимо закрепить при помощи футорки.
9. Теперь вставляют стопор элемента, пружины и закручивают пробки.
10. Нужно привернуть на 3 болта крышку рычага, а его самого — установить на валовые шлицы кулака.
11. Установка опорной шайбы, а затем — шплинта, прямо в валовое отверстие.
12. Переходят к сборке камеры тормозной системы. Прежде всего, нужна установка штока с шайбой-опорой и парой пружин, а затем установка диафрагм и прикручивание к корпусу крышки.
13. На наконечник штока прикручивают гайки и вилки.
14. После того, как камера собрана, ее необходимо проверить на герметичность, выдерживая давление в 8-9 ат. Специалисты при этом локации соединения покрывают пенной жидкостью. Если те не герметичны, оттуда будет выходить воздух, надувая тем самым пузыри.
15. Ставят камеру на свое место, соединив ее вилку посредством шплинтов и пальцев с рычагом тормозной системы. Важно запомнить: для заднего тормоза — штоковые вилки соединяются с верхними рычажными отверстиями, для переднего тормоза — с нижними отверстиями.
16. Крепят управительный кран на раме, после чего присоединяют его рычаг к тяге тормозной педали.
17. В завершение — присоединение шлангов к баллонам, управительному крану и камерам тормозной системы.

Регулировка тормозов автомобиля

Тормозной системе может потребовать эксплуатационное регулирование. Для этого:

1. Поднимают либо ось, либо колесо машины.
2. Вращают квадраты тормозных рычагов в правую сторону до тех пор, пока колесо не начнет легонько притормаживать.
3. Затем же поворачивают квадрат обратно.
4. Устанавливают зазор в 0,3-0,4 мм между барабаном и колодочной накладкой. Чтобы не ошибиться, зазор измеряют специальным щупом, пропустив его в средней зоне накладки — через «окно» в барабане.
5. Отрегулировав все колеса авто, испытывают систему или на станке, или на ходу.

После того, как проведут ремонт барабана, замену колодок и переклепывание накладок, обращаются к комплексной регулировке при помощи опорных эксцентричных пальцев. Придерживаются алгоритма:

1. Регулировка колодок квадратом тормозных рычагов по инструкции, приведенной выше.
2. Высвобождение гаек пальцев-опор, после чего поворачивают их друг к другу, тем самым прижав колодки к барабану до отказа. Именно в этом положении и закручивают гайки пальцев.
3. Добиваются нормального зазора между барабаном и накладками.
4. В завершение регулировочной процедуры — тестируют, насколько легко вращается колесо.

Источник