Ремонт подвески тойота рав 4 сам

Ремонт подвески тойота рав 4 сам

Группа: Пользователи
Сообщений: 215
Регистрация: 11.12.2008
Город: Новокузнецк
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 90 раз(а)

Цитата: (Mazi @ 22.3.2011, 2:27) Если не сложно, распиши пожалуйста, что сколько в отдельности А то мне тож надо, но не всё

Отойдя от шока прослезившись считаем:
1. Стойки передние — 2700*2=5400
2. пыльники — 520
3. Тяга заняя — 2620*2=5240
4. Тяга заняя поперечная — 2290*2=4580
5. Шаровая опора — 450*2=900
6. Рулевой наконечник — 290*2=580
7. Пружины задние — 1030*2=2060
8. Рулевая тяга — 550*2=1100
9. стабилизатор задний — 520*2=1040
10. Гайка эксцентик — 100*4=400
11. Болт рычагов — 50*4=200
12. Болт амортизаторов — 25*2=50
13. Эксцентриковый болт — 209*4=836
14. Резинка стабилизатора перед — 190*2=380
15. Резинка стабилизатора зад — 142.50*2=285
16. Задние амортизаторы — 1100*2=2200

Итого : 25771 российских рублей

Работа:
1. Стойки передние — 500*2=1000
2. Шаровая опора — 350*2=700
3. Наконечгик рулевой — 150*2=300
4. втулки стаблизатора — 300*4=1200
5. задние амортизаторы + пружины — 600*2=1200
6. тяги задние — 500*4=2000
7. стабилизатоы зание — 200*2=400
8. тяги рулевые — 300*2=600
9. развал схождение — 1200

Итого: 8600 опять российских рублей

ИТОГО: 34471, также в ходе ремонта подвески заменил колодки по кругу, тормозную жидкость, жидкость ГУР, передний подкрылок.
Рекомендую — меняйте все своевремнно так как убитая зап часть убивает следующую.

Источник

10.14 Ремонт передней подвески

Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса). Ослабить болты крепления колеса. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля. Снять колесо. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника. При этом придерживать амортизационную стойку снизу. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;

5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.

Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния

1 – корпус амортизационной стойки;
2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
3 – корпус подшипника ступицы колеса;

4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел). Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора. Вытянуть амортизатор. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток. Установить новый патрон амортизатора без жидкости. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Источник

Toyota RAV4 Престиж Safety 2.5 л. › Logbook › ТО-2 Тойота РАВ4 (продолжение). Исправление косяков Питерской сборки.

Делая шумо изоляцию автомобиля, мы сильно понижаем уровень шума в автомобиле. www.drive2.ru/l/564741058936701969/
Снижаются как внешние шумы, проникающие в автомобиль так и внутренние. Изолируя пластиковые детали друг от друга, а главное от металла мягким материалом мы избавляемся не только от эффекта барабана, но от всевозможных скрипов и стуков внутри салона. На фоне снижения шума начинают проявляться новые звуки, которых мы раньше не слышали. То же самое происходит ночью. Мы начинаем слышать то, что не слышим в шуме дня.

После шумки я долго не мог найти причину металлического стука слева от водителя. Он усиливался в кузове так, что понять место источника было сложно. Были разобраны обе двери, протянуты и проверены все металлические стыки. Но стук не исчезал. Хотел уже браться за панель приборов но случайно заметил, что стук совпадает с тем как дёргается ремень.

Решил взяться за среднею стойку. Там мне не делали шумку, так как это может помешать работе ремня. Сертифицированные центры шумоизоляции не проводят работ, которые могут снизить безопасность автомобиля. Я сам проклеил все пластиковые детали маделином на всех стыках. Но эффект от этого был равен нулю. Разобрав вновь пластик на стойке, я стал дёргать все движущиеся детали и вот, что я заметил.

Так как шума с правой стороны не было, решил, что мне достался бракованный механизм. Но времени на поездки к ОД по исправлению или замене деталей у меня не было. Я тогда собирался в путешествие. Колхозными методами заставил замолчать его. Но временно потерял подвижность механизма по вертикали. В следствии чего стало невозможно регулировать механизм по высоте. В путешествие я отправлялся один, поэтому мне такая регулировка была не нужна. А вот без стука я обходился вполне сносно.

Ничего не бывает постоянее временного. Механизм не стучит и я про него и забыл. Но мне напомнила жена, которая на много ниже меня, что ей не удобно ездить с ремнём всегда стоящим в верхнем положении. Собираясь на ТО-2 www.drive2.ru/l/581418726184716460/
я заявил о данном дефекте. Убрал свой колхоз перед поездкой к ОД и со страшным грохотом поехал во дворец… на поклон к дилеру. Так мол и так исправьте грохот. После того как были проведены работы по ТО, на машину накинулись другие люди. Они разобрали левую стойку, зафиксировали стук. Сказали что надо было раньше к ним обратиться и они бы сами стукача нашли… Не ребята. Мне проще самому его найти, чем к вам несколько раз кататься. Ну а теперь устраняйте…

Деталь была с пристрастием рассмотрена несколькими людьми. Начали механики, закончили инженеры. Как обычно, у вас это у первого такое. Надо думать… может это и не брак а так должно быть. И новую деталь заказывать нет смысла. Как так? Так громко? Неужели японцы так могут? Ну им виднее они же специалисты.

Разобрали другую машину для эксперимента. А всё так же как у меня слева. Стучит громко и звонко. Да весело. Разобрали мне правую стойку. Там так же люфт у этого механизма большой. Но стука то я не слышал. Причём и на пассажирском сидении его не слышно. Получается это не брак, а так у всех? Задумался я…

Ребята с сервиса предложили нанести в механизм связывающую густую смазку. Механизм сохранит работоспособность но должен перестать стучать. Так как смазка будет удерживать его во время проезда неровностей, гася инерцию деталей. Сказано – сделано. Механизм промазали, причём промазали и с левой стороны и с правой.

Других фото с сервиса того как исправляли дефект у меня к сожалению нет потому как сам залез в работу, мне это интересно. Да и не верилось что Тойота может сегодня делать механизм с таким люфтом. Хотелось своими руками его увидеть на других машинах, ну и конечно испачкал руки и брать такими руками телефон не хотелось. Смазывать надо направляющие.

Сегодня в машине тишина. Смазка свою работу делает. Но сейчас морозы. Не знаю как она будет работать летом в жару. Надеюсь стук не проявится. Мне приходилось раньше разбирать приборки и промазывать воздушные заслонки. Тогда это помогало, убирало их стук. Надеюсь и тут поможет.

Если кто у себя услышит подобный стук, советую применить такой же способ его нейтрализации, или поехать к вашему дилеру, надеюсь он у вас такой же адекватный как мой ОД, Тойота Центр Люберцы. И устранит вам особенности конструкции Тойота РАВ4 и брак сборщиков. Так устроен данный механизм у всех. Но не у всех он стучит. Например у меня ведь не стучала правая сторона. Поэтому думаю мне правую сторону на заводе ещё промазали, а левую пропустили.

Источник