Ремонт подводных ружей своими руками
Вот и закончился для большинства подводных охотников (или, как нас иногда называют, «подвохов») сезон охоты 2003 года. Просушены и повешены на плечики гидрокостюмы, хорошо промытые маски охидают будущих глубин в чехлах-коробочках. А что делать с пневматическим подводным ружьём? Такой вопрос часто можно слышать не только от юных, но и достаточно опытных подводных охотников. Однозначного ответа вы на него не найдёте. Бывалые подвохи ответят по-разному — от «Пока всё работает, нечего туда лезть своими кривыми руками!» до «Перебрать всё до винтика, смазать, улучшить конструкцию, отполировать ствол, поменять уплотнения поршня и втулок и т.д.»!
Я думаю, всё действительно упирается в степень кривизны рук. И если вы способны закрутить несколько винтов и гаек и включить в розетку дрель, я бы советовал после сезона всё-таки разобрать ружьё, произвести осмотр и профилактику и, по необходимости, мелкий ремонт, чтобы в новом сезоне быть уверенным в ружье и не плеваться под водой когда явно трофейный экземпляр спокойно плывёт мимо, а вы не можете нажать спусковой крючок или гарпун, медленно выдвинувшись из ствола вместе с пузырём воздуха, грустно повиснет на гарпун-лине.
Скажу сразу, я человек гуманитарной профессии и навыками токаря не владею. Но как любой мужчина, люблю оружие вообще и больше всего, конечно, свои подводные ружья. Поэтому по окончании сезона (а в случае каких-либо проблем и во время него) обязательно разбираю и делаю профилактику. Поверьте, от этого ружьё будет служить вам дольше и лучше. Кроме того, в случае непредвиденной поломки на выезде, вы, зная внутренне устройство ружья и способы его разборки, сможете быстро разобрать его и устранить причину. Свои ружья я разбираю и собираю до боевого состояния минут за 30-40. Это со сменой масла и полировкой свола. Зато ружьё служит мне уже примерно 12 лет, и, насколько я помню, ни разу не подвело меня.
В этой статье я расскажу и покажу, как разобрать и сделать профилактику подводного пневматического ружья Cressi -Sub. Импортные пневматы во многом схожи, и, я думаю, не составит большого труда аналогично перебрать любой другой.
Само собой вы выбрали момент для возни с ружьём достаточно спокойный, когда мимо не бегают собаки, дети и жёны и никто не норовит стянуть гарпун и пожарить на нём шашлык. Ружьё промыто и вытерто ветошью и готово к «оперативному вмешательству».
Самое важное. Перед разборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО стравите из ружья воздух. Для этого открутите заднюю защитную пробку и спичкой или тупым гвоздиком нажмите на клапан закачки. Желательно при этом обернуть всё это место ветошью, так как часто воздух выходит вместе с маслом, которое может запачкать руки или ещё что-нибудь. (см. фото Клапан). Желательно отвязать гарпун-линь от ружья, просто чтобы не мешался.
Теперь откручиваем надульник. При этом иногда необходимо приложить значительное усилие. Для этого можно использовать гвоздь или другой подходящий стержень, продетый в отверстия на надульнике или мощные плоскогубцы (полигрипы) через резиновую или кожаную прокладку, чтобы не поцарапать поверхность. (см. фото Надульник).
Разбирать надульник и вынимать амортизирующую втулку необязательно, просто при осмотре (внутри надульника) убедитесь, что эта белая пластмассовая втулка цела. Если нет, придётся откручивать передок надульника, выталкивать наружу капроновую втулку с амортизирующим резиновым «шлангом» и менять её на новую.
После снятия надульника, скорее всего будет доступен поршень, если после стравливания воздуха вы не загнали его гарпуном вглубь ствола. Берём поршень «за хобот» и вытаскиваем его на свет божий. Внимательно осмотрите пластмассовую накладку поршня и уплотнения — резиновое колечко и сальник. На накладке наверняка будут царапины от попадающего в ствол песка, это не страшно. Главное, чтобы не было трещин и серьёзных сколов, поскольку в этом случае при выстреле она может окончательно разрушиться и заклинить поршень в надульнике. Резиновые уплотнения проверяем на наличие надрывов и протёртостей, в с лучае необходимости — заменяем. Благо теперь этого добра в достатке и в хозяйственных магазинах и у продавцов подводных ружей.
Снимаем переднюю втулку, которая частично входит внутрь ресивера. Просто покручивая, вытягиваем её из алюминиевой трубы. Иногда это место прикипает и бывает необходимо приложить усилие.(см. фото Передник)
Будьте осторожны! В ресивере возможно наличие масла, которое необходимо будет слить. Хотя иностранцы при изготовлении ружья используют довольно густую силиконовую смазку, которая практически не вытекает. Силикон — это хорошо, но не есть хорошо, что он такой густой, особенно при наших низких температурах. Жидкое силиконовое масло — самое то, что доктор прописал для подводного ружья. Но об этом позже.
Теперь выкручиваем заднюю втулку, внутри которй установлен клапан закачки, и снимаем всю заднюю часть с рукояткой и спусковым крючком (см. фото Задник).
Теперь можно снять со ствола чёрную пластмассовую штуковину с рёбрами и дырочками, а так же вытянуть шплинт и снять шептало, которое при зарядке цепляется за хвостовик поршня. Теперь у нас в руках «голенький» ствол. Ну-ка, посмотрим в каком у нас состоянии «больной»! Перед осмотром необходимо очистить ствол внутри, для чего пропускаем через ствол мягкую проволочку или верёвочку с привязанным на конце кусочком ветоши. Направляя один конец ствола на свет, заглядываем глазиком в другой. У-у-у! Царапин-то сколько. Придётся лечить! Царапины на внутренней поверхности ствола образуются из-за попавших в ствол песчинок и обычно имеют продольное (вдоль ствола) направление. Если царапины не слишком глубокие и их не так уж много (болезнь не запущена), достаточно просто отполировать «внутренности» ствола следующим способом: в длинной (не менее длины ствола) медной трубке диаметром около 5 мм на одном конце делается продольный пропил длиной сантиметров 4-5, куда вставляется кусочек войлока или замши, обильно смазанный зелёной полировальной пастой ГОИ или аналогичной.(см. фото Полировка)
Другой конец медной трубочки вставляем в дрель. Ствол укрепляем в тисках (плотно, но не сильно, чтобы не промять стенки), вставляем войлок внутрь, включаем дрель и с песнями минут 15-20 делаем движение туда-сюда. При этом не обязательно гонять полирующий войлок по всему стволу — можно только там, где ходит поршень — от переднего среза до прорезей под шептало сзади. Когда надоест (чем дольше, тем лучше) вынимаем войлок и снова производим осмотр внутренностей ствола на просвет. Как внутри всё заблестело-то! Красота!
Если ружьё оставлялось после охоты в морской воде без промывки, возможны более серьёзные повреждения — коррозионные каверны на внутренней поверхности ствола. При этом реанимация ствола производится наждачкой-нулёвкой, вставленной в ту же медную трубочку с дрелью. После шлифовки наждачкой обязательна полировка, как описано выше. После всех работ протираем ствол внутри ветошью
Есть другие способы шлифовки и калибровки ствола, но они уже требуют более серьёзных навыков слесаря-токаря, поэтому о них мы здесь упоминать не будем.
Клапан закачки при нормальной его работе трогать не будем — там всё притёрлось и стоит на месте. К тому же во время выстрелов эта часть ружья не работает, следовательно, не изнашивается.
При необходимости меняем тягу и рычажок регулировки силы боя. Эта деталь при небрежном обхождении иногда гнётся и перестаёт функционировать, остаётся её заменить и в дальнейшем пользоваться ружьём только по назначению (гвозди им не забивать!)
Собирается ружьё в обратной последовательности, что не должно составить труда. Поршень должен вставляться в ствол с небольшим натягом, он не должен входить слишком туго, иначе большая часть энергии будет расходоваться на преодоление силы трения поршня по стволу. При необходимости уменьшить диаметр резинового уплотнительного колечка на поршне, его «хвост» можно зажать в дрель и подогнать колечко под размер надфилем или наждачкой-нулёвкой. Перед окончательной сборкой наливаем внутрь ресивера милилитров 50-60 масла, желательно силиконового, но можно и обыкновенного машинного (продаётся во флаконах с носиком — для швейных машин) или на совсем худой конец моторного. Масло можно залить и после сборки, заполнив им при накачке полость насоса и продавив его через клапан.
Накачиваем ружьё на несколько качков (около 10) и проверяем его работоспособность — заряжаем и, нажимая на спуск, разряжаем (не отпуская гарпуна!). Проверяем на слух (или лучше — погружая в воду — по пузырькам) герметичность. Если всё в порядке, привязываем гарпун-линь и оставляем в таком виде (см. фото Собрано) до следующего сезона. Перед первой охотой подкачиваем ружьё до нужной кондиции — и вперёд, к новым трофеям и приключениям!
Несколько выводов о пневматическом подводном ружье Cressi-Sub с регулятором боя:
1. В ружье не реализован его потенциал и сильно занижен КПД. Посмотрите на фото Дроссель.
При положении регулятора в положении «слабый бой», перекрывается большое отверстие и воздух из ресивера дросселируется через жиклёр с отверстием 2,5 мм, вследствие чего поршень толкается медленно и выстрел, естественно, слабый. Но в положении «сильный бой» воздух тоже дросселируется через отверстие диаметром 7 мм. Диаметра в 7 мм явно недостаточно! Суммарная площадь отверстий для прохода сжатого воздуха из ресивера в ствол всего около 43 квадратных милиметров, а площадь внутреннего сечения ствола 113 кв.мм! После подобного пропихивания слона через игольное ушко, как вы думаете, кто вылезет с другой стороны иголки?
2. Несмотря на указанные недостатки, ружьё достаточно надёжное, ремонтопригодное, и, при небольших размерах вполне пригодное для охоты в наших водоёмах (хотя ручка сзади не слишком-то удобна при охоте в камыше). По отзывам пользующихся им подводников, им нравится.
Удачной всем охоты в новом сезоне! Ухаживайте за ружьём как за женщиной, и оно будет отвечать вам взаимностью.
С ружьём возился Александр Савонь, Рига.
Источник
Обслуживание и усовершенствование итальянских пневматов
#1 Кокорин Владимир —>
Дорогие коллеги!
Думаю не ошибусь, если предположу, что большинство начинающих подводных охотников имеют в качестве первого своего ружья — итальянский пневмат.
Любой пользователь буквально через 5-6 месяцев эксплуатации задаёт себе вопрос: «А как проводить обслуживание моего ружья. чтобы оно служило долго и верно?».
Этой статьёй я позволю себе разместить ряд справочных материалов, опубликованных ранее в выпусках журнала «Мир подводной охоты», представителем которого в Украине я имею честь являться и статьях глубокоуважаемого мною коллеги — представителя «МПО» в г. Санкт-Петербург и признанного в СНГ мастера — оружейника Алексея Чеботарёва (в инете известного как «Хантер»), позаимствованного мною с сайта (официального технического партнёра «МПО») Алексея
www.fishgun.spb.ru
Надеюсь сам Алексей вспомнит наше общение в Москве и не будет возражать против такого «заимствования » столь ценного для нас всех справочного материала
Итак:
«Профилактика и ремонт импортного пневматического подводного ружья».
Автор:
Александр Савонь. Рига.
Источник:
http://fishgun.spb.r. 2&item=profil_r
Вот и закончился для большинства подводных охотников (или, как нас иногда называют, «подвохов») сезон охоты 2003 года. Просушены и повешены на плечики гидрокостюмы, хорошо промытые маски охидают будущих глубин в чехлах-коробочках. А что делать с пневматическим подводным ружьём? Такой вопрос часто можно слышать не только от юных, но и достаточно опытных подводных охотников. Однозначного ответа вы на него не найдёте. Бывалые подвохи ответят по-разному — от «Пока всё работает, нечего туда лезть своими кривыми руками!» до «Перебрать всё до винтика, смазать, улучшить конструкцию, отполировать ствол, поменять уплотнения поршня и втулок и т.д.»!
Я думаю, всё действительно упирается в степень кривизны рук. И если вы способны закрутить несколько винтов и гаек и включить в розетку дрель, я бы советовал после сезона всё-таки разобрать ружьё, произвести осмотр и профилактику и, по необходимости, мелкий ремонт, чтобы в новом сезоне быть уверенным в ружье и не плеваться под водой когда явно трофейный экземпляр спокойно плывёт мимо, а вы не можете нажать спусковой крючок или гарпун, медленно выдвинувшись из ствола вместе с пузырём воздуха, грустно повиснет на гарпун-лине.
Скажу сразу, я человек гуманитарной профессии и навыками токаря не владею. Но как любой мужчина, люблю оружие вообще и больше всего, конечно, свои подводные ружья. Поэтому по окончании сезона (а в случае каких-либо проблем и во время него) обязательно разбираю и делаю профилактику. Поверьте, от этого ружьё будет служить вам дольше и лучше. Кроме того, в случае непредвиденной поломки на выезде, вы, зная внутренне устройство ружья и способы его разборки, сможете быстро разобрать его и устранить причину. Свои ружья я разбираю и собираю до боевого состояния минут за 30-40. Это со сменой масла и полировкой свола. Зато ружьё служит мне уже примерно 12 лет, и, насколько я помню, ни разу не подвело меня.
В этой статье я расскажу и покажу, как разобрать и сделать профилактику подводного пневматического ружья Cressi -Sub. Импортные пневматы во многом схожи, и, я думаю, не составит большого труда аналогично перебрать любой другой.
Само собой вы выбрали момент для возни с ружьём достаточно спокойный, когда мимо не бегают собаки, дети и жёны и никто не норовит стянуть гарпун и пожарить на нём шашлык. Ружьё промыто и вытерто ветошью и готово к «оперативному вмешательству».
Самое важное. Перед разборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО стравите из ружья воздух. Для этого открутите заднюю защитную пробку и спичкой или тупым гвоздиком нажмите на клапан закачки. Желательно при этом обернуть всё это место ветошью, так как часто воздух выходит вместе с маслом, которое может запачкать руки или ещё что-нибудь.
Желательно отвязать гарпун-линь от ружья, просто чтобы не мешался.
Теперь откручиваем надульник. При этом иногда необходимо приложить значительное усилие. Для этого можно использовать гвоздь или другой подходящий стержень, продетый в отверстия на надульнике или мощные плоскогубцы (полигрипы) через резиновую или кожаную прокладку, чтобы не поцарапать поверхность.
Разбирать надульник и вынимать амортизирующую втулку необязательно, просто при осмотре (внутри надульника) убедитесь, что эта белая пластмассовая втулка цела. Если нет, придётся откручивать передок надульника, выталкивать наружу капроновую втулку с амортизирующим резиновым «шлангом» и менять её на новую.
После снятия надульника, скорее всего будет доступен поршень, если после стравливания воздуха вы не загнали его гарпуном вглубь ствола. Берём поршень «за хобот» и вытаскиваем его на свет божий. Внимательно осмотрите пластмассовую накладку поршня и уплотнения — резиновое колечко и сальник. На накладке наверняка будут царапины от попадающего в ствол песка, это не страшно. Главное, чтобы не было трещин и серьёзных сколов, поскольку в этом случае при выстреле она может окончательно разрушиться и заклинить поршень в надульнике. Резиновые уплотнения проверяем на наличие надрывов и протёртостей, в с лучае необходимости — заменяем. Благо теперь этого добра в достатке и в хозяйственных магазинах и у продавцов подводных ружей.
Снимаем переднюю втулку, которая частично входит внутрь ресивера. Просто покручивая, вытягиваем её из алюминиевой трубы. Иногда это место прикипает и бывает необходимо приложить усилие.
Будьте осторожны! В ресивере возможно наличие масла, которое необходимо будет слить. Хотя иностранцы при изготовлении ружья используют довольно густую силиконовую смазку, которая практически не вытекает. Силикон — это хорошо, но не есть хорошо, что он такой густой, особенно при наших низких температурах. Жидкое силиконовое масло — самое то, что доктор прописал для подводного ружья. Но об этом позже.
Теперь выкручиваем заднюю втулку, внутри которй установлен клапан закачки, и снимаем всю заднюю часть с рукояткой и спусковым крючком.
Теперь можно снять со ствола чёрную пластмассовую штуковину с рёбрами и дырочками, а так же вытянуть шплинт и снять шептало, которое при зарядке цепляется за хвостовик поршня. Теперь у нас в руках «голенький» ствол. Ну-ка, посмотрим в каком у нас состоянии «больной»! Перед осмотром необходимо очистить ствол внутри, для чего пропускаем через ствол мягкую проволочку или верёвочку с привязанным на конце кусочком ветоши. Направляя один конец ствола на свет, заглядываем глазиком в другой. У-у-у! Царапин-то сколько. Придётся лечить! Царапины на внутренней поверхности ствола образуются из-за попавших в ствол песчинок и обычно имеют продольное (вдоль ствола) направление. Если царапины не слишком глубокие и их не так уж много (болезнь не запущена), достаточно просто отполировать «внутренности» ствола следующим способом: в длинной (не менее длины ствола) медной трубке диаметром около 5 мм на одном конце делается продольный пропил длиной сантиметров 4-5, куда вставляется кусочек войлока или замши, обильно смазанный зелёной полировальной пастой ГОИ или аналогичной.
Другой конец медной трубочки вставляем в дрель. Ствол укрепляем в тисках (плотно, но не сильно, чтобы не промять стенки), вставляем войлок внутрь, включаем дрель и с песнями минут 15-20 делаем движение туда-сюда. При этом не обязательно гонять полирующий войлок по всему стволу — можно только там, где ходит поршень — от переднего среза до прорезей под шептало сзади. Когда надоест (чем дольше, тем лучше) вынимаем войлок и снова производим осмотр внутренностей ствола на просвет. Как внутри всё заблестело-то! Красота!
Если ружьё оставлялось после охоты в морской воде без промывки, возможны более серьёзные повреждения — коррозионные каверны на внутренней поверхности ствола. При этом реанимация ствола производится наждачкой-нулёвкой, вставленной в ту же медную трубочку с дрелью. После шлифовки наждачкой обязательна полировка, как описано выше. После всех работ протираем ствол внутри ветошью.
Есть другие способы шлифовки и калибровки ствола, но они уже требуют более серьёзных навыков слесаря-токаря, поэтому о них мы здесь упоминать не будем.
Клапан закачки при нормальной его работе трогать не будем — там всё притёрлось и стоит на месте. К тому же во время выстрелов эта часть ружья не работает, следовательно, не изнашивается.
При необходимости меняем тягу и рычажок регулировки силы боя. Эта деталь при небрежном обхождении иногда гнётся и перестаёт функционировать, остаётся её заменить и в дальнейшем пользоваться ружьём только по назначению (гвозди им не забивать!)
Собирается ружьё в обратной последовательности, что не должно составить труда. Поршень должен вставляться в ствол с небольшим натягом, он не должен входить слишком туго, иначе большая часть энергии будет расходоваться на преодоление силы трения поршня по стволу. При необходимости уменьшить диаметр резинового уплотнительного колечка на поршне, его «хвост» можно зажать в дрель и подогнать колечко под размер надфилем или наждачкой-нулёвкой. Перед окончательной сборкой наливаем внутрь ресивера милилитров 50-60 масла, желательно силиконового, но можно и обыкновенного машинного (продаётся во флаконах с носиком — для швейных машин) или на совсем худой конец моторного. Масло можно залить и после сборки, заполнив им при накачке полость насоса и продавив его через клапан.
Накачиваем ружьё на несколько качков (около 10) и проверяем его работоспособность — заряжаем и, нажимая на спуск, разряжаем (не отпуская гарпуна!). Проверяем на слух (или лучше — погружая в воду — по пузырькам) герметичность. Если всё в порядке, привязываем гарпун-линь и оставляем в таком виде до следующего сезона. Перед первой охотой подкачиваем ружьё до нужной кондиции — и вперёд, к новым трофеям и приключениям!
Несколько выводов о пневматическом подводном ружье Cressi-Sub с регулятором боя:
1. В ружье не реализован его потенциал и сильно занижен КПД. Посмотрите на фото.
При положении регулятора в положении «слабый бой», перекрывается большое отверстие и воздух из ресивера дросселируется через жиклёр с отверстием 2,5 мм, вследствие чего поршень толкается медленно и выстрел, естественно, слабый. Но в положении «сильный бой» воздух тоже дросселируется через отверстие диаметром 7 мм. Диаметра в 7 мм явно недостаточно! Суммарная площадь отверстий для прохода сжатого воздуха из ресивера в ствол всего около 43 квадратных милиметров, а площадь внутреннего сечения ствола 113 кв.мм! После подобного пропихивания слона через игольное ушко, как вы думаете, кто вылезет с другой стороны иголки.
2. Несмотря на указанные недостатки, ружьё достаточно надёжное, ремонтопригодное, и, при небольших размерах вполне пригодное для охоты в наших водоёмах (хотя ручка сзади не слишком-то удобна при охоте в камыше). По отзывам пользующихся им подводников, им нравится.
Удачной всем охоты в новом сезоне! Ухаживайте за ружьём как за женщиной, и оно будет отвечать вам взаимностью.
С ружьём возился Александр Савонь, Рига.
#2 Кокорин Владимир —>
Пользователь Dark
Источник www.apox.ru
Прочитав на форуме про модернизацию АSSО, решил, что пришла пора и мне модернизировать, свою АSSО 50, тем более что после сезона эксплуатации все равно надо было провести ТО, тем более что стало заедать спуск, он почему-то очень медленно возвращался в исходное положение после выстрела.
Итак, спускаем воздух, откручиваем надульник — это самая простая и легкая операция, и делается рожковым ключом на 19. Ружье надо держать стволом вверх, чтобы не испачкаться маслом. Далее достаем поршень и переворачиваем ружье вниз стволом, чтобы слить масло. Осторожно расшатывая ресивер, снимаем его с рукоятки вместе с передней пластмассовой частью.
Теперь нужно с помощью небольшого молотка и подходящего по диаметру прутка выбить фиксатор курка и вынуть курок с предохранителем. Систему спуска (втулка со штырьком) вынимать не надо.
На этом вся приятная часть разборки заканчивается, точнее, закончилась у меня.
Следующим этапом разборки следует вывинтить ниппельный блок из ствола. Без специального инструмента, это оказалось почти не разрешимой задачей. Перепробовав массу инструментов и практически окончательно убив алюминиевую гайку, был изобретен следующий инструмент. Прямо в гайке ниппельного блока были просверлены два отверстия напротив друг друга, сверлом 2.5мм. Далее был взят держатель сменных наконечников от отвертки c Т-образной ручкой, и этим же сверлом просверлен на сквозь. В первом варианте были просто проточены пазы в держателе, но это оказалось не верным решением. Далее беру зуботехнический каленый бор, его диаметр 2.2 мм и откусываю его шурупорезом так, чтобы можно было его вставить в отверстия, просверленные в ниппельном блоке с наиболее возможным заходом. Далее собираю оснастку, зажимаю между коленями рукоятку ружья и пытаюсь открутить гайку. Усилие не детское, Т-образная отвертка приказывает долго жить, тогда беру другую отвертку, слава богу, втулки отверток оказались одинаковыми, наконец, гайка подается и отворачивается (отворачивать надо против часовой стрелки). На фото уже обработанная и приведенная в нормальный вид гайка, притертая на напильнике и шкурке. Потому просверленные отверстия вскрыты в первоначальном виде они, конечно, были цельными. Когда сверлил отверстия немного попортил пластик на рукоятке, но это лечиться элементарно зажигалкой. Пластик на рукоятке подплавился и приобрел первоначальный вид.
Ну, вот злополучная гайка снята, и ствол как будто больше ничего не держит, но не тут то было — ствол из рукоятки выходить не хочет. Не буду углубляться, как я пытался заглянуть в рукоятку и понять, что там держит? А ни чего — просто ствол так плотно посажен. Оборачиваем тряпкой ствол, зажимаем рукоятку между ступнями ног и сильно, но аккуратно тянем ствол на себя. Наконец ружье разобрано, вынимаем спусковую систему из ствола и с помощью походящего шомпола и смоченных маслом тряпочек протираем все на сухо и приступаем к самому приятному — улучшению боевых качеств ружья.
На форуме кто то уже описывал, как улучшить АSSО но сделано это было небрежно, а, как известно все дело всегда в мелочах. Например, было написано, что перепускное отверстие на стволе 10 -12 мм на самом деле всего 6.5 мм – 12мм сверлом можно рассверлить ствол пополам!
И так берем циркуль и измеряем, расстояние от центра углубления под пружинку спусковой системы до центра перепускного отверстия ствола, у меня оно оказалось 3см.
Карандашом для ориентации — на стволе напротив центра углубления пружинки чертим линию. Делим 3:2=1.5см отступаем от начерченной линии и отмечаем место второго отверстия.
Зажимаем осторожно ствол в тиски через толстые кожаные прокладки и сначала маленьким сверлом сверлим в стволе второе перепускное отверстие. Далее берем сверло на 6.5мм и сверлим окончательно. На форуме был совет, сделать потаи в перепускных отверстиях в сторону ниппельного блока, чтобы соблюсти это требование я взял сверло на 8 мм и с наклоном на малых оборотах дрели окончательно довел перепускные отверстия.
После сверления надо убрать заусенцы с отверстий, как с внешней, так и с внутренней стороны, я убирал мелким полукруглым напильником. После чего все прочистить кисточкой и шомполить ствол тряпкой, чтобы в стволе не осталось опилок металла. Ствол я полировать не стал он с покрытием и мне кажется этого достаточно, потом я считаю — полировать алюминий не имеет смысла, если нет больших дефектов в стволе. Алюминий мягкий металл и полировку держать не будет. Но это мое мнение.
Ну, вот и все собираем ружье, в обратном порядке, при сборке смазывая манжеты бытовым маслом. Заливаем 20мл. в насос (четыре пяти кубовых шприца) и закачиваем в ружье.
Описанная операция направлена на улучшение резкости боя ружья, не знаю, стало ли ружье бить резче, это надо будет еще проверить. Но работать после профилактики ружье стало как часы, кроме всего прочего была удалена старая отвердевшая заводская смазка, она и была причиной заедания курка.
#3 Кокорин Владимир —>
На сайте Алексея Чеботарёва (Хантер) www.fishgun.spb.ru уже описано множество вариантов доработки Китайско -Итальянских пневматов. Внимательно изучив их, решил переделать свой Спорасаб Стелс 55 Который, из за некоторой дубовости, был в числе запасных и редко-используемых ружей.
Итак. Объект для надругательств. (уже после переделки)
Между прочим, хотелось бы заметить что Этот Стелс имеет гарпун 7мм и ствол с внутренним диаметром 11 мм. Так, что если не вдаваться в детали внешнего дизайна, то по запчастям оно эквивалента еще одной, достаточно распространений в наших краях модели: Марес Сирано. И апгрейд ниже(и чертежи), совершенно справедлив и для него.
Вот что хотелось и было сделано.
Увеличено- рассверлено перепускное отверстие между стволом и ресивером. (Об этом «ноухау» много где писалось на этом уважаемом сайте). к стати абсолютно бесполезно это делать если не удалить или не доработать многочисленными засверливаниями втулку регулятора боя в ресивере! (с целью увеличить перепускные отверстия и там).
Замена штатного сырого и убогого штатного гарпуна (между прочим просто стального с каким то легко стирающимся черным покрытием) на более менее качественный. Поиски в магазинах фирменного не к чему не привели. . » 7 мм,Спорасаб-Марес-Сирано. » говорили продавцы. «. Были, но кончились!! Когда будут — только бог знает. » (ну это, как обычно). Выход — заказывать у мастера! Но хотелось более менее стандартно-фирменное решение. (подкупило то, что было сказано в рекламе Тайменя, что гарпун термо обработан — закален. (Как выяснилось позже, это просто рекламный ход). Поэтому, по почте, неложным платежом, был выписан гарпун от Тайменя. длинной 600 мм. Со скользящей втулкой в комплекте. (очень хорошего дизайна и качества! В отличии в два раза большей пластиковой штатной) . Нужно заметить, что этот гарпун был куплен с полиуретановом демпфером скользящей втулки не на конце гарпуна, как обычно, а на расстоянии 5 см. Новая модель Тайменя, призванная уменьшить сходы рыбы с гарпуна. Типа, года рыба пробивается на вылет, она не будет возможности соскользнуть обратно на гарпун. Вообще то, спорное решения, но для целей переделки, самое то, так, как хвостовик гарпуна планировалось проточить на конус, по итальянскому стандарту! (в отличии от просто цилиндрического штырька у Тайменя). Чертеж этой проточки ниже, и то что получилось.
Ну и последняя деталь в прямом и переносном смысле, это втулка надульника в которую входит скользящая втулка гарпуна (в моем варианте, или кольцо гарпуна в стандартном).
Нужно сказать, что мое глубокое убеждение, что при выстреле гарпун должен максимально долго иметь две точки опоры. (одна конусная фиксация в поршне, а вторая фиксация подвижной втулки гарпуна в надульнике.). Дык, вот при всех приведенных на этом сайте вариантах, гарантированно обеспечить Это было невозможно. Поэтому было решено с помощью уважаемого Хантера (отдельное и повторное спасибо ему за это), по моему чертежу из дюраля была изготовлена такая втулка
На фото выше стандартный вариант втулки надульника и мой. В моем, внутри видно резиновое колечко внешним диаметром 10 мм и толщиной резины колечка 2,5 мм. (это стандартный размер резинового кольца, можно найти на авто-рынках).
Этим колечком и фирменной проточкой на скользящей втулке гарпуна, происходит фиксация в надульнике. Нужно сказать, что фиксация происходит с приятным Щелчком, и можно быть практически уверенным, что при выстреле, только полиуретановый демпфер гарпуна выбьет ее из надульника!
Ниже, для сравнения, на сколько похудела обвязка гарпуна в моем варианте и стандартном. Интересно, насколько процентов уменьшилось гидродинамическое сопротивления? J Да и явный плюс, размер дырки в рыбе! Сходов и подранков должно быть меньше! Нужно добавить, что и звук удара втулки гарпуна при выстреле практически не ощущается.
Если кратко подвести итоги апгрейда, все работает отлично, как и задумывалос. Субективно-объективно точность выстрела увеличилась! И в результате сей девайс был поднят на пару ступенек и приближен к инстументу профессионального любителя охоты. Вот загнул то!! Рекомендую!
Источник