Ремонт погружного насоса своими руками хаммер

Причины и симптомы поломок вибрационных насосов, способы их устранения

Вибрационные насосы имеют давнюю историю, поэтому их модификаций существует огромное количество. Каждый производитель вносит свои особенности в конструкцию изделия, но время и условия эксплуатации все также приводят к неизбежной поломке или полному выходу из строя.

Разнообразие поломок велико, но существует всего несколько основных существенно влияющих на качество и ровность работы насоса. Поняв принципы работы и устройство, несложный ремонт вибрационного насоса можно выполнить своими руками.

1 Вибрационный насос: назначение, устройство и принцип действия

Вибрационные насосы слабее центробежных, менее надежны, но имеют свои позитивные стороны. Они гораздо дешевле по стоимости и обслуживанию, их проще заменить и отремонтировать. А также они менее избирательны к качеству воды и ее содержанию, поэтому нашли свое применение на дачных участках и частных угодьях для откачки воды из колодца и перекачивания ее на небольшие расстояния.

Чтоб выполнить любой ремонт вибрационного насоса, необходимо знать и ориентироваться в его устройстве. Ведь зная принципы работы, можно с большой точностью определить причины неисправности лишь по звуку работы или по производимых действиях.

Из чего состоит вибрационный насос?

Погружной насос с вибрационным принципом действия комплектуется из следующих элементов:

• ударостойкий герметичный корпус;
• приводящий в действие насос электромотор;
• рабочий поршень;
• электромагнит большой мощности;
• дополнительные сменные конструктивные элементы: амортизатор, диафрагма и т.д.

Работа электронасоса основывается на действии электромагнитного поля, с помощью которого приводится в движение рабочий поршень. Из-за созданной им разницы давлений вода поступает в рабочую камеру и передается в подсоединений патрубок или шланг водопроводной системы.
к меню ↑

2 Ремонт насоса своими руками

Очень часто погружные вибронасосы перестают работать, имея незначительную поломку, устранить которую можно самостоятельно, а, порой, очень быстро, без вмешательства платных специалистов. Поэтому следует знать, как определить неисправность и, как при этом ведет себя свой же электроприбор.

Характерной особенностью ремонта приспособления является то, что после замены испорченных элементов необходима дополнительная их регулировка. Например, после замены резиновой клапанной системы, насос не выдает номинальной мощности или же вообще отказывается качать. В этом случае, помогает простая регулировка клапанов, установка их в правильное положение, определение правильности их открывания и закрывания.
к меню ↑

2.1 Как настроить вибрационный электронасос?

Перед тем как пользователь наполнился решительностью разобрать неработающее изделие, следует произвести ряд простых манипуляций для установки предварительного диагноза:

• закрепить насос в емкости с водой, освободив исходящий патрубок. Включив приспособление в электросеть, проверить уровень напряжения, который должен быть в диапазоне от 200 до 240 В.
• при нормальных показателях, следует выключить насос и слить воду. После подуть ртом в выходной патрубок. Верно настроенный аппарат поддается продуванию, но при сильном продувании – запирается с ходом рабочего поршня внутри. И наоборот, со всасыванием воздуха, последний должен свободно проходить внутри.

Вибрационный насос с нижним забором

С неправильной настройкой, когда воздух через насос не продувается,но со всасыванием проходит, насос может работать при пониженном напряжении менее 200 В.

Перед началом активных действий по разборке корпуса насоса следует оставить метки на стыках для правильной сборки в дальнейшем.

Принцип работы насосного оборудования диктует контроль трех важных параметров обратной сборки с указанным порядком:

1. Осевое совпадение поршня и седла. Скольжение входного стакана по прокладке очень мешает достичь этого при сборе насоса, но несоосность не позволит работать насосу в принципе.
2. Поршень должен находится на некотором расстоянии от его седла. Величина этого зазора должна не превышать 0,5 мм, но быть больше от 0. Регулировать зазор можно с помощью регулировочных шайб. Правильное расстояние дает возможность прохода воздуха в выходной патрубок для воды, а при большей силе вдувания — поршню закрывать канал.
3. Необходимо соблюдать параллельность поршневого диска с его седлом – их оси также должны быть параллельны.

Случаи не параллельности:

• большой зазор между поршневой втулкой и штоком. Такая проблема может не только влиять на регулировку, но и вызывать вибрацию работающего агрегата. Как уменьшить большой зазор? Достаточно заменить либо втулку, либо шток, а народным методом является уплотнение штока подручным материалом, например, фольгой.
• изогнут шток. В таком случае, проблему исправить вряд ли удастся, но, возможно, параллельность достигнется путем разворачивания прокладки до 180 0 .

Верно замененный элемент конструкции и правильно собранный электронасос с погружением в воду дает струю не менее 30 см в высоту и работает без перерывов с напряжением до 240 В. Уменьшение напряжения изменяет звук работы насоса и может снижать производительность.
к меню ↑

2.2 Как разобрать вибрационный электронасос?

Значительно облегчает разборку помещение агрегата в тиски. Зажав губками выступы корпуса, стяжные болты поддадутся быстрее, но ослаблять их нужно по очереди и понемногу. Аналогично проводится сбор после ремонта.

Сборка вибрационного насоса Ручеек

Если насос долгое время находился в погруженном состоянии, скорее всего, стяжные болты быстро не поддадутся – следует применить проникающую смазку и проделать шлицевые прорези в головках болтов. В крайнем случае, следует аккуратно срезать головки болтов для рассоединения корпусных частей приспособления.
к меню ↑

3 Какие возможные неисправности вибрационных насосов?

Рассмотрим подробнее симптомы неисправности вибрационных насосов, способы их выявления и устранения своими руками.
к меню ↑

3.1 Электронасос гудит (работает), но воду не подает или делает это очень слабо

Причин такого поведения насоса может быть несколько:

1. Расположенные поверх амортизатора крепящие гайки прослаблены. При отвинчивании гаек амортизатор может немного двигаться по отношению к штоку и движения штока будут совершатся вхолостую. Для устранения проблемы в работе насоса следует зафиксировать амортизатор, зажать до упора гайки и законтрить их, чтоб избежать повторения в будущем.
2. Механически поврежден резиновый клапан. Причиной может оказаться износ в результате долгой работы либо негативное воздействие абразивных частичек, перекачиваемых с водой, или банальный его прорыв. Решением этой ситуации есть замена износившейся детали.
3. Самым плохим вариантом образовавшейся неисправности является обрыв штока. Починка или замена штока с его деформациями, практически, невозможна. С таким развитием дел покупка нового насоса будет наилучшим выходом из ситуации.

3.2 Проблемы с электропитанием

С подключением насоса к питающей сети греется и обугливается кабельное соединение, выбивает электропробки, отключается защитный автомат.

Разборка вибрационного насоса

Такой результат зачастую вызван двумя причинами:

1. Неисправность питающего кабеля. Для проверки используется тестер, который укажет на целостность подключаемых жил и соответственно он ли причина срабатывания электрозащиты. Замена кабеля насосного оборудования возможна, но не у всех моделей. В некоторых вариантах запитывающий кабель залит изолирующим компаундом и поменять его не представляется возможным.
2. Сгоревшая обмотка якоря. Ремонт обмотки требует особых умений и знаний, поэтому обычному пользователю проводить ее замену нецелесообразно. Но все же ремонт ее возможен путем перемотки либо же заменой на новую.

3.3 Перегревание электронасоса с одновременной значительной вибрацией

При включенном аппарате он всегда должен находится в воде, т.к. перекачиваемая жидкость отводит производимое им тепло. В случаях отсутствия охладителя насос резко начинает греться, что может привести к необратимым поломкам. Корпус насоса расширяется и от него отстает специальная заливка, которая держит электромагнит. «Лязганье» электромагнита становится основой вибрационного процесса. Если работа на сухую продлится достаточно долго, то неизбежно произойдет полное отслоение магнита и поршень двигаться не сможет.

Поломка такого типа одна из самых тяжелых, и проведение ремонта своими руками требует немалого терпения.

Сперва пользователь разбирает насос, отделяя электрическую часть изделия. Затем постукивая по корпусу, наверняка, определяетнезакреплённость электромагнита. Вынув насос из корпусной оболочки, необходимо маленькой шлиф-машинкой нарезать небольшие канавки в хаотическом порядкена внутренней поверхности корпуса и на самом агрегате.

Винты при сборке рекомендуется заменять на новые

После проделанной работы необходимо покрыть корпус оконным герметиком или качественным сильным клеем и запрессовать электромагнит. После высыхания конструкции можно проделать обратную сборку.

Избежать поломки помогает встроенное в корпус термореле, которое отключит электропитание насоса при сильном нагреве или коротком замыкании. Модели оборудованные такой защитой стоят дороже, но служат дольше.
к меню ↑

3.4 Насос создает маленький напор и почти не качает

Насос работает в таком режиме по причине малого зазора между поршнем и его седлом, если нет другой причины из выше рассмотренных.

Восстанавливает работу дополнительная шайба на поршневой шток. С помощью шайб можно снизить или повысить производительность в пределах заявленных характеристик.

Следует также помнить, что насосное оборудование является электрическим и соблюдение условий техники безопасности с ним обязательно.
к меню ↑

Источник

Как разобрать и отремонтировать погружной насос

Здесь вы узнаете:

Погружные насосы подвержены различным неисправностям. Некоторые поломки можно исправить по месту своими руками, в этом деле поможет наша инструкция — как разобрать погружной насос, и методы устранения некоторых неисправностей.

Как работают глубинные насосы для воды

Для использования запасов с подземных источников, колодцев или скважин лучше всего использовать глубинные насосы.
Принцип действия их заключается в следующем:

• Агрегат опускается в жидкость до отметки ниже поверхностного уровня.
• Создаваемое в устройстве давление, заставляет воду выталкиваться вверх, для чего устанавливаются шланг или труба для глубинного насоса .
• Простые аппараты такого вида могут доставать воду с глубины до 40 метров, более технологичные и дорогие — до 80 метров.
• Существуют две основных категорий насосов:

Устройства и основные узлы погружного насоса

В настоящее время в России можно найти гидроаппаратуру производителей Италии, США, Германии, Франции, Дании: ZDS, PEDROLLO, CALPEDA, WILO, Busch, GRUNDFOS, Tapflo и другие; российских компаний Джилекс, Ампика, Пинский ОМЗ, ГМС Ливгидромаш.

Погружные насосы предназначены для откачивания воды из скважин, колодцев или подвальных помещений зданий и при необходимости подачи её в разборную сеть водоснабжения. При этом рабочая область у них погружается в жидкость, из-за чего их так называют.

Существует несколько типов этих устройств:

1. Центробежные, у которых главным элементом является крыльчатка (рабочее колесо) или винт.Примером их могут служить «Водомет», «Водолей», «Вихрь», «Спрут».
2. Вибрационные, у которых во главе стоит поршень.Примером их может служить насос «Малыш».
3. Вихревые, похожие на центробежные, но отличаются большей круговой скоростью жидкости.Примером может служить вихревой насос «Вихрь».

На заметку: центробежные установки делятся на штанговые, когда гидравлическая часть с электродвигателем находятся в разных местах, а соединены между собой штангой, и бесштанговые, когда электродвигатель объединен с гидравликой.

К основным узлам центробежных аппаратов относятся:

• рабочее колесо или винт/шнек;
• электродвигатель;
• штанга;
• сальниковые блоки;
• соединительные муфты;
• подшипники.

К основным узлам вибрационных аппаратов относятся:

• корпус рабочей части;
• блок привода;
• электрическая катушка;
• поршень;
• диафрагма;
• клапан
• амортизатор;
• упор;
• муфта.

Основные неисправности погружных насосов

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления. Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Насос не работает

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

1. Сработала электрическая защита. В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
2. Перегорели предохранители. Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
3. Произошло повреждение кабеля, находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
4. Сработала защита насоса от пуска “всухую”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Насос работает, но не качает

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

1. Перекрыт запорный вентиль. Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
2. Уровень воды в скважине опустился ниже насоса. Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
3. Залип обратный клапан. В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
4. Засорился впускной фильтр. Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Низкая производительность аппарата

Совет! При падении производительности насосного оборудования в первую очередь следует проверить напряжение в сети. Именно из-за его пониженного значения двигатель агрегата не может набрать необходимую мощность.

Также снижение производительности вызывает:

• частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
• частично засоренная подъемная труба аппарата;
• разгерметизация трубопровода;
• неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Частые включения и выключения аппарата

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором. В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

• в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
• произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
• реле давления работает неправильно.

Слышно гудение аппарата, но вода не качается

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

• произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
• неисправен конденсатор запуска двигателя;
• просело напряжение в сети;
• заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Вода подается с пульсацией

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического. Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Агрегат не отключается

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления, вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

Как диагностировать поломку

Чтобы избавиться от поломки, нужно найти ее причину. Диагностика состоит из следующих последовательно выстроенных этапов:

1. Снимите своими руками распределительную панель.
2. Отсоедините от двигателя крыльчатку.
3. Проверьте, как она вращается, если нет нагрузки. Если впредь вы хотите, чтобы двигатель работал плавно и спокойно, зафиксируйте к детали сглаживающий конденсатор.
4. Когда крыльчатка отложена в сторону, определите, находится ли мотор в рабочем состоянии, не сгорел ли он.
5. Если вал не прокручивается, скорее всего, сломалась деталь, спровоцировавшая заклинивание двигателя. Тогда в агрегат вместе с водой попадают небольшие и наоборот крупные части почвы.
6. Вполне вероятно, что сгорела обмотка статора, по причине накопления грязи и несвоевременного от нее избавления.

Обратите внимание – если вал вращается правильно, собирается нижняя составляющая мотора.

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

• снимают фильтр грубой очистки;
• разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

• гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
• откручивается корпус;
• с вала снимаются все детали;
• при необходимости меняют изношенные или поломанные;
• детали промываются, затем собираются на вал.

Важно: чтобы не перепутать детали, их нужно укладывать в порядке разборки или надевать на какую-либо ось/стержень, не меняя положение.

Разборка мотора:

• он устанавливается крышкой вверх;
• откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
• сливается масло;
• с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
• легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
• вынимается ротор двигателя с подшипниками;
• при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
• обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

Ремонт деталей скважинного аппарата своими руками

Чтобы сделать ремонт скважинных устройств, их сначала обесточивают, затем извлекают наверх и отсоединяют от напорной трубы.

Замена поршня:

• откручиваются стяжные болты;
• снимается корпус:
• откручиваются гайки со штока;
• снимается клапан со штока;
• устанавливается новый;
• закручиваются гайки крепления клапана на шток;
• ставится на место корпус;
• обе части стягиваются болтами.

Замена клапана:

• откручиваются стяжные болты;
• снимается корпус гидравлической части;
• откручивается крепление клапана;
• снимается старый;
• новый клапан прикручивается на корпус;
• корпус устанавливается на место;
• обе части скрепляются стяжными болтами;
• в емкости с водой проверяется работа установки.

Замена катушки:

• открутить стяжные болты;
• снять корпус гидравлической части;
• снять поршень в сборе с диафрагмой, муфтой, амортизатором и якорем;
• прогреть горелкой или на электроплитке компаундную заливку электромагнита до размягчения;
• вынуть электромагнит из моторного корпуса;
• очистить его гнездо;
• снять катушку с сердечника;
• отсоединить кабель питания;
• заменить катушку;
• припаять кабель питания и заизолировать места пайки трубками ПВХ;
• установить катушку на сердечник;
• поставить катушку с сердечником точно на место в моторный отсек;
• залить электромагнит эпоксидной смолой по инструкции;
• через 15-30 минут долить смолы до верхнего уровня сердечника;
• дать затвердеть смоле в течение суток;
• установить якорь в сборе на моторный отсек;
• поставить на место корпус насосной части;
• установить стяжные болты;
• в емкости с водой проверить работу агрегата.

Замена нагнетающего патрубка:

• для ремонта глубинных насосов их нужно обесточить, поднять на поверхность, затем отсоединить напорную трубу;
• открутить обратный клапан;
• открутить нагнетающий патрубок;
• закрутить новый нагнетающий патрубок, предварительно подмотав на резьбу ФУМ-ленту или ФУМ-нить;
• прикрутить обратный клапан, сделав подмотку резьбы ФУМ-лентой или ФУМ-нитью;
• присоединить напорную трубу;
• опустить аппарат в скважину;
• подключить электропитание.

Теплоизоляция двигателя:

• чтобы заменить теплоизоляцию двигателя, нужно разъединить гидравлическую и моторную части;
• снять стопорное кольцо;
• извлечь уплотнение, на его место установить новое;
• собрать агрегат;
• присоединить напорный трубопровод;
• опустить агрегат в скважину;
• подключить питание.

Вытекла жидкость из двигателя:

• отсоединить моторную часть;
• установить двигатель вертикально, крышкой вверх, открутить крышку мотора;
• залить экологически чистое нетоксичное масло (некоторые мастера советуют заливать вазелиновое масло);
• проверить целостность прокладки; при необходимости — заменить;
• прикрутить верхнюю крышку;
• присоединить моторную часть к гидравлической;
• опустить устройство в скважину;
• подключить питание.

Обрыв штока. Чтобы отремонтировать шток самостоятельно, нужно обесточить устройство, поднять его на поверхность, отсоединить напорную трубу, затем приступать к ремонту самого погружного насоса:

• открутить стяжные болты;
• снять крышку гидравлической части;
• вынуть шток в сборе;
• снять с него поршень, упор, муфту;
• открутить гайки крепления штока к амортизатору и снять его;
• вынуть из моторного отсека якорь с хвостовиком штока;
• удалить хвостовик штока из якоря;
• вставить новый шток в якорь;
• надеть амортизатор на него, закрутить гайки крепления;
• надеть на шток муфту, упор, поршень и закрутить гайку крепления;
• законтрить гайку или накернить конец штока;
• установить крышку гидравлической части;
• закрутить стяжные болты;
• присоединить напорную трубу;
• опустить установку в скважину;
• подключить питание.

Засоры. Засориться могут аппараты центробежного, вихревого типа и винтовые.

1. Чтобы очистить установку от ила, солевых отложений и налипшего песка, его нужно обесточить, достать на поверхность земли, отсоединить напорную трубу, разъединить гидравлическую часть и мотор.
2. Затем разобрать все детали помпы с вала.
3. Промыть все узлы, фильтр грубой очистки, при необходимости заменить изношенные детали, затем собрать все в обратной последовательности.
4. Присоединить напорную трубу, опустить агрегат на рабочее место, подключить питание.

Как облегчить ремонт устройства

Есть несколько способов, которые могут помочь облегчить ремонт глубинного насоса:

• Разбирать верхнюю часть электродвигателя нужно начинать после установки его вертикально. Это предотвратит вытекание масла наружу, что недопустимо, поскольку масло в большинстве современных системах является рабочей жидкостью.
• Снимается крышка, куда подходят провода подающие напряжение к электромотору. Здесь же хорошо виден и пусковой конденсатор.
• Проверку сопротивления пусковой и рабочей обмоток, следует проводить с помощью омметра, клеммы которого подключаются к обмотке.
• Вращая рукоятку, необходимо создать напряжение в несколько сотен вольт. Если показание прибора имеет определенное значение, но не бесконечное, значит, все обмотки исправны. Показание прибором на рабочей обмотке бесконечности указывает на обрыв в рабочей фазе мотора.
• Небольшая величина сопротивления указывает, что между витками двигателя существует замыкание.

Совет: При наличии указанных выше поломок, все самостоятельно исправить практически невозможно. Лучше в этом случае устройство отдать на ремонт в специализированную мастерскую.

• Если все приборы показывают исправность элементов, понадобится проверка пускового конденсатора.
  Возможно, что он неисправен или в элементе произошел обрыв. Такой дефект может обнаружить точно прибор, хотя внешне все смотрится исправно. Замену конденсатора можно произвести самостоятельно.

Ревизия моторной части

Глубинные скважинные насосы снабжены однофазным, в основном бесколлекторным асинхронным двигателем. В схеме подключения имеется пусковой конденсатор. Статор электродвигателя имеет монолитное крепление к корпусу, часто он залит эпоксидным компаундом.

В насосах монолитной конструкции двигатель нужно выдавить из стакана, нажав на отвод подключения отходящего трубопровода при снятых крыльчатках. В штоковых насосах моторная часть отсоединяется при расстыковке двух половин, в шнековых — после снятия рабочего винта. Во всех случаях к внутренностям двигателя (конденсатору, соединительным клеммам) можно добраться только после снятия герметичной пробки. Она фиксируется 2–3 винтами на боковой поверхности гильзы и мощным стопорным кольцом. В некоторых разновидностях насоса пробка может требовать применения специального съёмника.

Статор двигателя скважинного насоса

Все двигатели скважинных насосов наполнены маслом, выполняющим смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функции. Масло используется специальное пищевое, но оно имеется в свободной продаже. Признаками низкого качества может быть мутный цвет масла в случае смешивания с водой, потемнение или наличие механических примесей, а также недостаточный уровень. Если масло в норме, его нужно слить в чистую сухую ёмкость, оставив корпус мотора на 15–20 минут, пока остатки полностью не стекут со стенок. Недостаточная наполненность двигателя маслом говорит об износе сальниковых уплотнений.

Помимо испорченного масла, причинами неисправности двигателя могут быть изношенные подшипники, что определяется по люфту и шуму свободного хода. Если насос долгое время эксплуатировался в экстремальных условиях, может быть поведён (скручен) вал, возможен перегрев изоляции обмоток. Сгоревшие статоры ремонту практически не подлежат, но их достаточно легко заменить.

Подгорание обмотки статора из-за попадания воды в двигатель

Ревизия насосного механизма

Кроме загрязнений основной причиной поломки механизма перекачки служит долгая работа на сухом ходу. Блоки центробежных крыльчаток из-за отсутствия жидкости сильно греются и спекаются, поэтому единственным вариантом ремонта остаётся их замена. Аналогично обстоит дело со шнеком и посадочными втулками. Также при заклинивших крыльчатках возможен проворот вала в посадочных отверстиях, а в мощных насосах — его деформация и даже разрушение.

В шнековых насосах винты и посадочные втулки — расходные материалы, их меняют каждые 3–5 лет в зависимости от интенсивности использования. Основными причинами служат естественное старение элементов и воздействие мелких абразивных частиц.

Винт и втулка для шнекового насоса

Заострим ваше внимание на том, что детали скважинных насосов имеют высокую точность подгонки, благодаря чему очищенный механизм легко собирается и разбирается. Если при сборке части не становятся на своих места свободно, значит порядок установки элементов нарушен. В разных моделях насосов имеются специфические отличия конструкции, но основные рекомендации по самостоятельному ремонту и разборке с целью ревизии всегда описаны в руководстве пользователя, зачастую включающему и сборочную схему.

Характерные поломки насосов разных марок

У оборудования популярных отечественных и зарубежных брендов есть свои характерные поломки. Приборы датского производителя Grundfos, несмотря на надежность и выносливость, нуждаются в регулярной замене торцовых уплотнителей. Если этого не сделать своевременно, вода проникнет внутрь и повредит обмотку.

Обслуживать агрегат в домашних условиях не желательно. Специфическая конструкция требует, чтобы ремонт проводил специалист с опытом, в идеале, сотрудник фирменного сервисного центра.

Выраженное гудение и упавший до минимума напор указывают, что в насосе износилась или сместилась по оси крыльчатка. Прибор необходимо разобрать, почистить от песка, заменить поврежденные элементы и установить новые уплотнители

У агрегатов Джилекс часто вытекает жидкость из электродвигателя. Замена ее возможна, но только на аналогичный состав.

Отдельные мастера считают, что покупать дорогостоящее вещество не обязательно. Можно обойтись глицерином или трансформаторным маслом. Однако, это – не самый удачный совет. Техника очень плохо переносит заливку альтернативными средствами и может полностью выйти из строя после такой операции.

Лучше не чинить прибор самостоятельно, а поручить эту задачу квалифицированным специалистам. Они гарантированно зальют в двигатель оригинальный состав и сделают это в четком соответствии с пожеланиями производителя. После обслуживания будет работать также исправно, как и в первый день покупки.

На износ сальников указывает понизившийся уровень масла в двигателе насоса. Их замену лучше произвести как можно быстрее. Это убережет мотор от перегрева

В устройствах «Малыш» российского предприятия Ливгидромаш нередко выходят из строя катушки. Провоцирует эту неприятность работа «всухую». Сильный шум, раздающийся при включении без откачки воды, указывает на обрыв центральной оси, к которой крепятся мембраны с якорем. Эту поломку легко обнаружить после разборки агрегата.

Замена оси даже в домашних условиях не представляет сложности. Но вот найти деталь в продаже – действительно, проблема.

Насосы «Водолей» имеют свойство перегреваться. Особенно активно этот недостаток проявляется, когда оборудование работает в скважинах небольшой глубины. Ремонт обходится дорого и порой составляет около 50% от изначальной стоимости. Многие пользователи в таких случаях предпочитают купить новый аппарат, правда, уже другого производителя.

Такая же проблема характерна для моделей «Ручеек» . Несмотря на современную конструкцию и соответствие актуальным евростандартам, они плохо переносят режим непрерывной работы.

Производитель говорит, что устройства могут беспрерывно прокачивать воду не дольше 7 часов. Однако почти всегда такая нагрузка приводит к перегреву. Во избежание проблем лучше делать перерывы и давать оборудованию отдыхать каждый 2-3 часа. Таким способом срок службы насоса удастся продлить.

Нельзя запускать приборы для перекачки воды при перекрытом запорном вентиле. В будущем это приведет к поломке насосного оборудования. Перед включением задвижку обязательно нужно открыть

Насосное оборудование «Водомет» считается достаточно надежным и эксплуатационно устойчивым. Большинство поломок здесь возникает из-за неправильного использования. Также оборудование при контакте с загрязненной водой быстро забивается илом и песком. В этом случае требует замены насосная часть агрегата.

Когда возникшая проблема не подлежит решению в домашних условиях, стоит обратиться за помощью к профессиональным мастерам сертифицированного сервисного центра. Они быстро определят, что случилось с оборудованием, и восстановят его работоспособность. Либо порекомендуют приобрести и поставить новый насос, если старый не подлежит ремонту или это экономически не выгодно.

Как надолго сохранить двигатель

Глубинный насос может иметь ряд иных дефектов, с которыми справиться в домашних условиях своими руками уже сложнее. Тогда ремонт проводится в мастерской. Избежать постоянных ремонтных работ реально, если провести профилактику.

Специалисты рекомендуют очищать насос от грязи своими руками, иначе с накоплениями внутри ему сложнее работать, он больше нагревается. Подобные эксперименты чреваты сгоранием двигателя, и ремонт здесь уже не поможет.

Источник