Ремонт погружные насосы с поплавковым выключателем

Распространенные поломки и ремонт дренажных насосов своими руками

Осушить небольшой резервуар с водой на дачном участке или откачать воду из подвала после половодья – эта работа для дренажника.

Дренажный насос – аппарат для выкачивания жидкости различной фракции с полным или частичным погружением инструмента в рабочую среду.

Не всегда насосу приходится работать в чистой воде. В незащищенную крыльчатку может попасть мусор, мелкие камни или грунт. Как следствие, поломка и ремонт дренажных насосов.

Устройство дренажника

В корпусе аппарата установлены:

• Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
• Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
• Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
• Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
• Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
• Конденсатор служит включателем.
• Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
• Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.

Конструкция агрегата герметична. В каждом отсеке, в том числе и в двигателе, между перегородками стоят уплотнительные резиновые прокладки.

Распространенные неполадки

Характер поломки и причина ее возникновения:

1. Не гудит и не работает. Дренажник опущен в воду, поплавок всплыл и находится на поверхности, кабель подключен к цепи, но двигатель не работает, нет вибрации. Причиной поломки является несоответствие заявленной мощности мотора и электрической сети, к которой подключен прибор. Внимательно прочитайте характеристики помпы, его мощность и КПД. Насос опущен в воду недостаточно глубоко, и поплавок не срабатывает. Выньте прибор и, подняв подушку наверх, снова включите его в сеть.
2. Работает, но не качает . Двигатель включен, но вода не поступает на поверхность. Причин тому несколько. Забилась защитная сетка, блокирующая мусор и камни на дне корпуса. Поднимаем аппарат и вычищаем фильтр. Густая фракция попала в сбросной шланг, и произошел засор. При такой поломке его может выбить из основания насоса, если этого не произошло, нужно отсоединить его самостоятельно и промыть. Сломана крыльчатка. У нее могут сломаться шнеки или разрушиться подшипник, выяснить это можно, разобрав помпу.
3. Вибрирует и перегревается.Нарушилась оплетка электродвигателя, вода попала в моторный отсек, разрушился подшипник вала. Агрегат вибрирует и греется, при этом вода поступает рывками или вовсе прекратилась. Срочно обесточиваем оборудование и вытаскиваем его на поверхность. Причина поломки скрывается внутри. Для диагностики придется в обязательном порядке разбирать корпус. Сломаны несколько лопастей рабочего колеса. Вращение происходит эксцентриком и бьет по корпусу с одной стороны.
4. Слабый напор при исправно работающем двигателе – следствие поломки механической части помпы. Крыльчатка или подшипник, закупоривание сбросного шланга или всасывающего фильтра. Устраняется простым промыванием в чистой воде либо заменой механических деталей.
5. При подключении агрегата к сети срабатывает автомат . Предохранитель отключает сеть, если происходит замыкание. Проверить все электронные детали насоса. Кабель пройти тестером и выяснить, где произошло короткое замыкание – заменить его. Медная оплетка двигателя также подвержена опасности, если агрегат работал в сухую. Заменить оплетку или установить новый двигатель можно только в ремонтной мастерской.
6. Прибор работает, но сам отключается. Подключен к сети и работает, исправно качая воду. Вдруг самостоятельно отключается. Причина в несоответствии мощности мотора и электросети. Скачки напряжения также могут влиять на бесперебойную работу агрегата. Решение простое – детально изучить инструкцию и характеристики помпы, установить стабилизатор напряжения.

Совет: чтобы откачать всю жидкость полностью, поплавок привязывают к кабелю в вертикальном положении и опускают в воду. Регулируют включение и отключение прибора, вытаскивая вилку из розетки.

Как правильно разобрать агрегат

Ремонт устройства с поплавком своими руками

Первый этап. Переворачиваем прибор крыльчаткой наверх и снимаем защитную сетку. Практически у всех моделей она есть. Откручиваем две гайки по краям кожуха, освобождая рабочее колесо. У некоторых агрегатов защитная коробочка прикреплена клипсами или закручена резьбой.

Второй этап. Снимаем крыльчатку. На штоке крепления расположена прижимная гайка. У нее левая резьба, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке. В штоке есть углубление под отвертку. Предварительно смазываем резьбу маслом или аэрозолем. Открутив контргайку, сталкиваемся с проблемой – прикипела или заржавела крыльчатка. Иногда оно крепится на специальных зубцах или шестиграннике на штоке. Несколько раз аккуратно постучите по штоку, освободите диск.

Третий этап. Поломка не выявлена, продолжаем разбирать. В верхней части корпуса есть прижимные болты, открутив которые, мы разделим прибор на две части. Крышка и конденсатор с поплавком останутся на одной стороне, а двигатель и шток с валом – на другой. При этом между частями останется мост из проводов, соединенных вместе. Кабели отличаются по цвету. Их расположение лучше записать на бумаге, чтобы облегчить обратную сборку. Закрытым остается моторный отсек. Просто так отделить двигатель от корпуса не получится. В некоторых случаях придется даже молотком выбить его, ударив по штоку с обратной стороны.

Четвертый этап. Полностью разобрав агрегат, станет видно, какая именно деталь неисправна. Чаще всего это двигатель или подшипники.

Как разобрать поплавок

Пятый этап. Разобрав основные части, неисправность не устранена. Пора посмотреть поплавок и конденсатор. Первый отвечает за бесперебойное включение и выключение насоса в нужный момент, а также предотвращает сухую работу. Разобрать его можно, открутив отверткой четыре болта на корпусе и поддев отверткой край. Внутри расположен шарик, перекат которого и включает мотор. Клапан может западать или залипать.

Ремонт поплавкового выключателя

Заменив сломанную деталь, сборка происходит в обратной последовательности. Перед тем как разобрать аппарат, убедитесь в его неисправности еще раз.

Важно: все уплотнительные кольца в корпусе при сборке промазывают моторным маслом.

Причины возникновения поломок

• Неправильная эксплуатация прибора. Следует различать дренажник от фекальника, хотя на первый взгляд они похожи. Использование первого для выкачивания канализационных стоков недопустимо. Прибор служит только для откачки условно чистой воды. Неправильное использование часто приводит к поломке агрегата. Постоянное включение и отключение с интервалом меньше одной минуты – пагубно влияет на мотор и подшипники.
• Повреждение кабеля. Питающий кабель – один из основных элементов помпы. Без него ничего работать не будет. Обрыв или преломление шнура приведет к обесточиванию агрегата. Кабель можно заменить самому, главное – выбрать верное сечение и количество жил. Нельзя проводить ремонт шнура только в месте КЗ. Лучше заменить его полностью, от вилки до насоса.
• Редкий осмотр и неправильное обслуживание. Любой прибор нуждается в техническом контроле. Дренажник осматривают на предмет дефектов раз в полгода. Если агрегат находится в воде постоянно, то доставать его следует раз в квартал. Во время осмотра проводятся процедуры по смазке подшипников, протяжке фиксирующих болтов и гаек. Игнорирование данных действий приведет к поломке основных узлов прибора – потребуется ремонт дренажного насоса.
• Работа агрегата всухую. Насос не должен работать без воды. Только в погруженном состоянии его можно включать в сеть. Хозяева оставляют агрегаты без присмотра, откачав всю воду, помпа не перестает работать, двигатель перегревается, и оплетка моторного отсека слипается между собой. Происходит короткое замыкание – устройство полностью сгорает, что приводит к значительным денежным затратам на дорогостоящий ремонт.
• Неверно выбрана среда работы устройства. Существует мнение, что дренажник пригоден к откачке даже жидкости с высоким содержанием ила и глины. Конечно, это не так. На первых парах мотор справится с натуженным плотным слоем ила, но впоследствии движение густой фракции по шлангу будет создавать дополнительное сопротивление двигателю. В конце концов агрегат перестанет работать. Мелкая галька губительна для крыльчатки. Мощности прибора хватит, чтобы затянуть гальку в рабочее колесо, но вращение прекратится после попадания камней в шнеки миксера.
• Неправильная установка агрегата. Нужно помещать в емкость или водоем, опуская корпус с поплавком на глубину. Необходимо помнить, что погружать прибор и ставить его на дно недопустимо.
• Заводской брак. С этим явлением ничего сделать нельзя. Совет только один – не выбрасывать документы и чек на купленный товар.
• Нарушение герметичности корпуса. Опуская прибор на глубину или в емкость для выкачивания жидкости, недопустимо бросать его или резко топить. Удар о камень или стенку резервуара приведет к образованию трещин в стыках или стенке насоса. Внутрь попадет вода, и двигатель сгорит или придет в негодность.

Советы по обслуживанию

После каждого использования вытаскивайте устройство из воды, если прибор не эксплуатируется постоянно.

Перед погружением в жидкость на поверхности включайте агрегат в розетку и несколько раз поднимите и опустите поплавок. Так можно проверить работоспособность помпы.

Вытаскивая из воды прибор, не тяните его за кабель или шланг. Для этих целей к ручке привязывают канат или трос.

Откачивайте только условно чистую жидкость (речная вода, грунтовая, дождевая талая), без примеси глины и ила.

Постоянно прочищайте каналы защитного короба крыльчатки.

Примерная стоимость деталей

Крыльчатка – не самая дорогая деталь помпы. Средний ценник начинается от 300 рублей, доходя до 1500 р. Замена несложная, может производиться дома своими руками. Куда дороже замена двигателя – самого дорогого узла в насосе. Цена достигает половины стоимости всего агрегата, так что многие склоняются к покупке нового прибора. Расходниками считаются подшипники и питающий кабель. Их замена достаточно легка и финансово выгодна.

Полезное видео

Очень подробный разбор:

Вскрытие поплавка Джилекс:

Источник

Как отключить поплавок на дренажном насосе, если насос перестал работать

Незаменимым атрибутом дачника или жителя загородного дома является дренажное гидрооснащение. Он станет прекрасным помощником в хозяйстве, если вашу территорию неожиданно затопило, нужно почистить канализацию, а также во всевозможных случаях, связанных с перекачиванием жидкости.

Область применения дренажного гидроагрегата

Дренажные гидрооснащения — гидравлическая аппаратура, придумана для перегонки воды, содержащей посторонние элементы (грязь, листья, ил).

Есть несколько разновидностей подобных аппаратов: профессиональные и для домашних целей. Для загородного хозяйства или дачи отлично подойдет второй вариант — дренажники. Такие гидроагрегаты могут перегонять воду с посторонними элементами не более десяти миллиметров в диаметре. Профессиональные же модели рассчитаны на примеси, размером от трех до пятнадцати сантиметров.

Дренажный насос используют для:

• откачивания воды с затопленных помещений;
• перекачивания грязной жидкости, в которой содержатся масло, биологические отходы, твердые предметы;
• обустройства дренажной системы на участке;
• осушения затопленной из-за паводка территории;
• выкачивания канализационных вод;
• создания поливной системы (воду для этого качают из ближайшего колодца);
• наполнения бассейнов, фонтанов.

Где применяют дренажники

Дренажники бывают 2 видов: поверхностные и погружные.

Марки поверхностного вида используют для наполнения или же осушения емкостей небольшого объема, например, бассейнов. Погружные — предназначены для осушения больших площадей, например, канализация, затопленная территория, огромные баки с водой. Первостепенное назначение дренажных насосов — водоотвод, несмотря на типовое разделение. Марка и вид аппарата подбираются, исходя из глубины емкости и загрязненности жидкости.

Как работает дренажник

Из герметического сырья изготовлен корпус дренажного оснащения, в котором расположены двигатель с крыльчаткой, закрепленным на вале ротора и оснащенным лопастями, и помповый узел, оборудованный решеткой, пропускающей через себя жидкость. От размера дырочек решетки исходит размер частиц, проходящих через аппарат. Зачастую в гидроагрегате располагают отсоединитель-поплавок.

Причины неполадок дренажного гидроприбора

Чтобы устранить поломку, сначала нужно выяснить ее причину.

Самые часто возникаемые причины неполадок дренажного оборудования:

• превышение работоспособности агрегата;
• не вовремя проведенное ТО;
• постоянная работа приспособления в режиме «сухого хода»;
• изобилие в жидкости больших твердых элементов, которые не пропускает аппарат (приспособление включается, но не поднимает воду);
• неправильная установка помпы;
• производственный брак.

Ремонт дренажного насоса: какие неисправности можно устранить своими руками

Когда ваш агрегат недорогой, и вы имеете опыт в обращении с похожими механизмами, можно попробовать устранить неполадки системы самостоятельно.

Желательно удостовериться в исправности и работоспособности отдельных частей агрегата:

• На поршне не должно быть механических дефектов, следите за его эластичностью.
• Воздух, который проходит через систему забора жидкости, должен вольно двигаться с обеих сторон.
• Зазор между катушкой электромагнита и поршнем должен быть 0,4–0,5 мм. Когда расстояние больше, катушки бьются, а если меньше — мотор перегревается.
• Дистанция между основой и вентилем, который закрывает входные отверстия, должно быть 0,7–0,8 мм.

Одной из причин некорректной работы прибора является перепад электричества. Перед разборкой и починкой аппарата самостоятельно, удостоверьтесь в том, что есть напряжение в сети — оно должно быть 200-240 V. Как только вы убедитесь в том, что напряжение находится в пределах нормы, советуем начинать разбор, нанеся при этом засечки на стыкуемые места приспособления.

Помпа шумит, но не качает воду, это означает:

• в часть гидроагрегата, через которую в аппарат поступает вода, попал воздух;
• приспособление погружено не очень глубоко;
• жидкость находится на недостаточном уровне и не покрывает часть насоса, через которую в аппарат поступает вода.

Для устранения подобных дефектов необходимо погрузить агрегат в воду, чтобы она полностью покрыла водозаборный элемент. А чтобы устранить воздушную пробку, насос нужно наклонить.

Самыми частыми причинами для ремонта являются западание поплавка или преграда в виде посторонней частицы, которая блокирует крыльчатку. Кроме этого, есть возможность самостоятельно поменять кабель или зафиксировать амортизатор: разобрать корпус и затянуть монтажные болты. А заменить сгоревший конденсатор своими руками не всегда возможно.

Также поменять поврежденный провод удается не всегда. Если причина в обмотке — это будет заметно, но, когда произошло повреждение внутренней части провода — «на глаз» такое понять сложно. Первым делом нужно определить место повреждения. Наиболее частые участки, где рвется провод, — сгиб в районе вилки или место подсоединения его к корпусу насоса. Для проведения манипуляций по замене кабеля требуется разборка корпуса изделия. Но и это не всегда легко сделать, так как часто, во избежание непрофессионального вмешательства, прибор оснащают своеобразными шурупами, к которым сложно подобрать отвертку. Крышку аппарата нужно снимать плавными покачивающими движениями, чтобы не повредилась обмотка. Внутри находится натяжитель, который держится на трех или четырех болтах.

Шнур следует вынуть и обрезать над местом повреждения, а затем — вставить на место. Но сделать это все не так легко, как может показаться: от воды кабель станет большим в диаметре и не захочет ставать в паз. Исправить ситуацию можно с помощью машинного масла. После установки кабеля на прежнее место монтируется натяжитель, а также проводится надежная изоляция. Устанавливая крышку устройства, нужно четко следить за совпадением всех пазов на корпусе — так вы обеспечите аппарату максимальную герметичность.

Важно знать! Продолжительная эксплуатация дренажного насоса будет обеспечена только в случае своевременного устранения недостатков.

Чтобы грамотно выполнить ремонт агрегата и не сломать его еще больше, нужно придерживаться последовательности этапов ремонта:

• промыть корпус прибора снаружи;
• разобрать устройство;
• осмотреть детали, промыть и почистить их;
• сделать полную комплектацию прибора с помощью запасных частей;
• собрать устройство;
• провести испытательный запуск;
• корпус необходимо покрасить.

Что делает поплавок

При использовании и погружных, и дренажных насосов не всегда можно уследить, когда жидкости не стало или же она загрязнилась. «Сухой ход», а также чрезмерно загрязненная вода несут вред вашему аппарату. Во избежание поломки в связи с такими неожиданными ситуациями на насосы монтируют поплавки. А некоторые модели производятся уже со встроенным поплавком.

Какие бывают поплавки

Выключатели подобного типа бывают подсоединяемые и встроенные. Для подсоединения отдельно приобретенного поплавка на дренажник особых навыков не требуется. Приборы же с установленным во внутрь поплавком стоят дороже, но в таком случае исключается процесс подсоединения выключателя.

Дренажный насос со встроенным поплавком-выключателем

Устройство подобного типа предназначено для емкостей с жидкостью, скважин и т. д.

Поплавки-отсоеденители имеют защитную функцию: при их помощи контролируется работа аппарата в «сухом» порядке и перелив, если емкость наполнилась.

Дренажные компрессора с поплавками есть двух типов:

— легкие — изобретены для перекачивания воды;

— тяжелые — помогают откачивать жидкость из различных стоков.

Отсоединение в виде поплавка — это коробочка с механизмом внутри, которая плавает. Сложен из тумблера со шнуром, имеющим три разноцветных подводка: совокупный и два от нормально открытого и нормально закрытого соприкосновения тумблера, а также шарика из стали, обеспечивающего взаимодействие контактов цепи, как только переменяется позиция поплавка.

Когда поплавок расположен внизу, замыкается цепь, состоящая из общего и нормально открытого соприкосновения; вверху — из совокупного и нормально закрытого соприкосновения. Шнур, не участвующий в схеме, желательно заизолировать.

Место вывода кабеля во время изготовления герметизируется. Полость заизолирована и наполнена специальной смолой, которая не дает попасть жидкости во внутрь. Основа коробочки изготавливается из материала, обладающего термостойкостью, а оболочка шнура — из термопластичной резины, обеспечивающей отсоединителю-поплавку устойчивость к влиянию разнообразных веществ, находящихся в жидкости.

Погружные насосы Unipump SUB 257: область применения

Для введения в функционирование дренажного оснащения с подсоединенным поплавковым отсоединителем важно, чтобы резервуар или яма были широкими, так как выключателю нужно место для движения. В подобных ситуациях используют устройство без внешнего поплавка, то есть автоматический выключатель встроен в корпус изделия. С эксплуатацией таких моделей в узких приямках не должно возникать никаких сложностей. Нужно обратить внимание только на то, чтобы размер резервуара, откуда требуется откачать воду, был немного шире (для технической возможности установки оборудования). Из-за конструкции помпы у поплавка, вмонтированного в основу, нет преград для выполнения своей прямой опции, и когда уровень жидкости станет минимальным, выключатель остановит функционирование гидрооснащения.

Погружные насосы российского бренда Unipump работают именно по такому принципу.

Модель SUB 257 P имеет высокую производительность, которая составляет до шести метров кубических в час, если устройство используется для перекачивания чистой или слабозагрязненной воды. Стоит отметить, что даже при такой производительности мощность агрегата составляет 250 Вт. Напор воды в данной модели составляет шесть метров на выходе — этот показатель оптимальный для бытовых насосов.

При выборе подобной модели устройств, необходимо учесть, что они предназначены исключительно для чистой или слабозагрязненной жидкости — сильнозагрязненная вода быстро выведет из строя агрегат.

Важно также знать, что для полного осушения приямка необходимо отключить автоматический режим работы и перейти на ручное регулирование с блокировкой выключателя. Тогда поплавок не будет мешать насосу выкачать жидкость полностью. Акцентируем Ваше внимание — следите за работой аппарата, чтобы исключить, перегрев двигателя.

Серия SUB насосов фирмы Unipump отличается высокой выработкой по вполне приемлемой стоимости. Корпус выполнен из прочного герметического сырья из технополимера, что гарантирует надежность аппарата.

Насосы Unipump серии SUB выполняют:

• откачивание паводковых и сточных вод с территории;
• откачивание воды с лодок, бассейнов, подвалов и подобных сооружений;
• манипуляции с чистой или с небольшими частицами диаметром до пяти миллиметров жидкостью;
• обустройства поливной сети;
• кратковременная принудительная циркуляция жидкости.

К плюсам изделий этой серии можно отнести работу при полном или частичном погружении. Это дает возможность максимально, до 10 мм, выкачать жидкость из резервуара (манипуляция осуществляется в ручном режиме). Если прибор использовать в автоматическом режиме, минимально допустимый уровень воды — 50 мм. Максимальная глубина установки агрегата — 8 м. С помощью расположенного поплавка-коммутатора устройство способно работать как в механическом режиме, так и в ручном. Двигатель бесшумный. Установка прибора возможна только вертикальная.

В комплектацию устройства входит десятиметровый шнур, что позволит использовать его на любом участке вашей территории. Насос подключается к электросети со стандартным напряжением (220-230 V).

Выключатель-поплавок — как он работает

Дренажники с выключателем-поплавком предназначены для перекачивания жидкости из резервуара или же в него.

Как работает система:

• когда аппарат находится на дне пустой емкости, он, получая сигнал от поплавка, автоматически включается, а если в результате наполнения резервуара отсоединитель расположится вверху — выключается;
• находясь на поверхности наполненной емкости, прибор автоматически включается, а когда поплавок опустится на дно пустого резервуара — выключается;
• поплавок подаст команду на закрытие вентиля: когда поднимется на поверхность — емкость наполнена; опустится на дно — емкость опустела.

Принцип работы выключателя-поплавка

Настройка выключателя

Положение поплавка меняется под воздействием находящегося внутри воздуха. Если устройство находится под водой, то оно стремится вверх, а когда жидкости мало — опускается на дно. Чтобы отрегулировать данный процесс, применяют специальный груз.

На момент включения и выключения помпы влияет длина кабеля, соединяющего груз и поплавок. Эти значения можно с легкостью откорректировать вручную, чтобы избежать работы «всухую» или же перелива. Следует также учесть, что выключатель должен сработать до того, как жидкость полностью закончится, — необходим небольшой запас.

В зависимости от расположения поплавкового выключателя положение рычага, который переключает контакты, будет регулироваться стальным шариком. Чтобы зафиксировать шарик в нужном положении, применяют магниты.

Как работает погружной дренажный насос с поплавком

Как подключить поплавок к помпе

Чтобы подключить поплавок к приспособлению, желательно проделать несколько манипуляций:

• груз подвешивается на проводе, и «на глаз» производится регулирование длины от груза к прибору;
• нужно проверить фиксацию кабеля, чтобы он не цеплялся во время эксплуатации за преграды внутри резервуара;
• для двухфазного устройства лучше использовать несколько аппаратов — один для наполнения емкости, другой — для ее опустошения. Если резервуар наполняется самостоятельно (колодец, скважина) — допускается установка одного двухфазного агрегата;
• подсоединение кабелей к насосу (использовать нужно влагозащитные клеммы).

Как устроен поплавковый выключатель

Как отремонтировать насос

• Устройство необходимо расположить так, чтобы крыльчатка находилась сверху. Затем снимаем защитную решетку. Отвинчиваем 2 гайки по бокам корпуса, чтобы освободить колесо.
• Крыльчатку необходимо снять. Для этого стоит со штока отвинтить гайку, которая ее прижимает. Резьбу рекомендуется заранее смазать маслом. Когда гайка откручена, можно обнаружить следующее затруднение: крыльчатка подверглась коррозии или прикипела. Чтобы освободить ее, можно несколько раз постучать по штоку. Если проблема не в этом, двигаемся дальше.

Для разделения аппарата на 2 части, необходимо снять прижимные болты, расположенные вверху корпуса. В одной части будут находиться поплавок, конденсатор и крышка, а в другой — вал со штоком и мотор. Но элементы между собой будут соединены шнурами разных цветов, схему которых лучше отобразить на бумаге — это облегчит процесс обратной сборки. Трудность составит добраться до моторного отсека — открыть его (отсоединить от корпуса) можно будет с помощью нескольких ударов молотком по штоку с обратной стороны.

Как разобрать дренажный насос с поплавком

• Когда устройство полностью разобрано, есть возможность определить, что в механизме дало сбой, — вероятно, подшипники или двигатель. Если найти причину поломки все еще не удалось, приступаем к последнему этапу.
• Разборка конденсатора и поплавка. Последний контролирует режимы работы аппарата. Для того, чтобы разобрать его, необходимо открутить с помощью отвертки 4 болтика на корпусе. Внутренний механизм нужно осмотреть и убедиться, что не запал или залип клапан.

Важно! Чтобы обеспечить надежную обратную сборку агрегата, уплотнительные кольца необходимо смазать машинным маслом.

Правила эксплуатации дренажных оснащений с поплавками

Для долгой службы дренажника нужно соблюдать следующие правила:

• эксплуатировать прибор следует только с жидкостью — при использовании приспособления в режиме «сухого» хода изнашивается уплотнение вала;
• если устройство долго не используют, прогонять его нужно раз в месяц, так как окисляется вал;
• насос следует использовать только при температуре со знаком «+», так как под воздействием низких температур жидкость в агрегате замерзает, что приводит к его поломке;
• своевременно проводить профилактическое обслуживание сальников.

Как отключить поплавок на дренажном насосе

Порой починить поплавковое отсоединение уже невозможно. Такая ситуация требует отсоединения приспособления от помпы. Желательно помнить о том, что поплавок — это часть электрической системы агрегата, которая оборудована рычагом, размыкающим сеть. Как убрать поплавок с дренажного насоса? Для отключения его нужно отсоединить провода, а неисправный узел — заменить.

Если же рабочее устройство нужно срочно, а нового поплавка нет под рукой, на время допускается подсоединение провода, который ведет к выключателю, напрямую, не используя размыкатель. Но необходимо проверять, чтобы соединенные провода находились выше уровня жидкости, так как есть большая вероятность, что случится короткое замыкание. Функционирование гидроаппарата без поплавка нужно будет контролировать самостоятельно, чтобы избежать возникновения неисправностей при перемене уровня жидкости.

Дренажный прибор «Джилекс» — обзор

Коротко о главном

Дренажные помпы — это гидравлическое оборудование, придуманное для поднятия воды, содержащей посторонние элементы (грязь, листья, ил). Они бывают 2-х видов: поверхностные и погружные.

Поверхностные марки используют для наполнения или же осушения емкостей небольшого объема, например, бассейнов. Погружные предназначены для осушения больших площадей — например, канализация, затопленная территория, огромные баки с водой.

Наиболее частые причины неисправности дренажного насоса:

• превышение работоспособности оснащения;
• не вовремя проведенное ТО;
• постоянная работа аппарата в режиме «сухого хода»;
• изобилие в жидкости больших твердых элементов, которые не пропускает аппарат (приспособление включается, но не качает воду);
• неправильное расположение насоса;
• производственный брак.

Иногда починить выключатель-поплавок уже невозможно. Такая ситуация требует отсоединения устройства от насоса. Для отключения его нужно отсоединить провода, а неисправную часть — заменить.

А Вы используете дренажные насосы? Для каких целей?

Источник