Ремонт покрашенных деревянных полов

Как можно обновить старый крашеный деревянный пол в квартире? Варианты?

Если раньше деревянные полы устраивали в основном из-за отсутствия других напольных покрытий, то сегодня деревянные полы достаточно популярны в тех, кто предпочитает жить в экологически безопасном жилище. Да и по красоте с натуральным деревом не сравнятся другие покрытия.

Реставрировать старый, даже скрипучий деревянный пол на много дешевле, чем кардинально поменять покрытие.

Прежде всего нужно убедиться, чтобы старые доски не были гнилыми.

На фото видно, что на досках есть повреждения, вмятины и раковины, поэтому желательно пол поциклевать. Для этого нужно присадить добойником шляпки гвоздей. Если деревянные полы сохранились до сегодняшнего дня, то скорее всего, они уже были несколько раз покрашены и чтобы обнаружить где находятся гвозди, придется аккуратно снять слои старой краски хотя бы на одной доске. Краску не обязательно снимать полностью, обнаружить гвозди можно если аккуратно топориком простукивать в местах предполагаемых лаг. На других досках сделать это будет проще — гвозди в доски забиты рядами (над лагами).

Старый деревянный пол может скрипеть, попробуйте в этих местах притянуть доски к лагам саморезами.

Если скрип устранить не удалось, значит он происходит от трения между самими досками, а не междуду досками и лагами. В этом случае придется пол разобрать и настелить по новому. Чтобы скрип в будущем не возникал, советую на лаги и между самими досками укладывать хлопчатобумажные полоски, для этого подойдут старые простыни.

После утапливания гвоздей и устранения скрапа пол нужно отциклевать.

Если после циклевки деревянный пол выглядит идеально, его можно покрыть лаком чтобы сохранять его естественную красоту и структуру.

В случае, если после циклевки остались щели между досками или глубокие раковины, пол нужно покрыть грунтовкой или олифой и дать ему просохнуть в течении не менее 3-х дней. Щели и раковины нужно зашпаклевать масленой шпаклевкой и после высыхания зашкурить наждачкой.

Для покраски пола чаще всего используют масляные краски или алкидные эмали. Выбор за вами.

Красить пол нужно не менее 2-х раз с полной просушкой каждого слоя.

Чем дольше будет сохнуть краска, тем качественнее будет покрытие — без морщин и пузырей.

В последнее время становится модным делать рисунки на дощатом полу. Даже если нет художественных способностей, это легко сделать с помощью трафаретов.

Источник

Реставрация деревянных полов в доме и квартире

Реставрация деревянного пола в доме и квартире своими руками

Какого бы качества ни была древесина на напольных досках, со временем она придёт в негодность. Хозяевам надо будет проводить полную замену деревянного пола или его частичную реставрацию. Тот или другой вид ремонта осуществляют после тщательного обследования напольной поверхности. После этого решают, какие действия надо выполнять.

Методика частичной реставрации деревянного покрытия

Частичный ремонт пола возможна при цельных, абсолютно не повреждённых балках, лагах и черновых досках. Обычно необходимость в проведении его возникает при повреждении чистового настила. Дефекты могут выражаться в нескольких формах:

• образование широких трещин между досками, которые затрудняют передвижение по поверхности и пропускают сквозняки;
• растрескивание самих половиц, их искривление из-за неправильной обработки в процессе производства;
• гниение от взаимодействия с влагой и повреждение насекомыми.

В каждом случае существуют свои способы восстановления покрытия. Главной особенностью частичной переделки деревянного пола своими руками является то, что не нужно полностью вскрывать полотно.

Устранение трещин между половицами и скрипа досок

Чтобы избавиться от глубоких трещин в полу и скрипа досок при ходьбе по ним, применяют метод сколачивания половиц.

1. Все мероприятия проводятся киянкой.
2. Ею подбивают половицы друг к другу, стараясь максимально плотно их совместить.
3. Работы начинают от входа, дверного проёма и движутся к окну. Так легче замаскировать фрагмент, который надо будет вставить на место образовавшегося зазора.
4. Каждую половицу простукивают вдоль по всей длине, чтобы все края сомкнулись.
5. Периодически через несколько рядов доски крепят на саморезы или гвозди для устойчивости покрытия.
6. Дойдя до конца, измеряют расстояние от стены до последнего ряда досок.
7. По этим данным вырезают деревянную деталь и вставляют её в образовавшийся проём, прибивают гвоздями или сажают на саморезы.
8. Стыки между половицами рекомендуется зашпаклевать специальным составом для деревянных полов.
9. Далее стелят финишное покрытие, красят или лакируют доски. Вдоль стен прибивают плинтусы.

Такая реставрация пола из древесных пород возможна при абсолютной целостности досок, их хорошей сохранности. Она не занимает много времени и по силам любому новичку в строительном деле.

Иногда вместо сколачивания половиц применяют способ вставки в щели тонких реек. Их специально изготавливают и подгоняют под образовавшиеся в ходе эксплуатации покрытия отверстия. Перед использованием деревянные вставки покрывают клеем ПВА, чтобы они легче вошли в стык и хорошо закрепились в нём. Рейки по всей длине простукивают киянкой, аккуратно забивая их в щели. После этого рекомендуется пройти по полу шлифовальной машиной, чтобы устранить малейшие неровности.

Удаление повреждённых половиц

В домах с деревянными полами доски гниют и портятся неравномерно. На разные половицы оказывается разное давление. Деревянные детали, постеленные в местах большой проходимости, приходят в негодность быстрее. Вместо полной замены чистового настила некоторые хозяева ограничиваются частичной заменой прохудившихся досок.

1. Заблаговременно исследуют полы, обнаруживают прогнившие половицы и подготавливают нужное количество новых фрагментов, сходных с тем, что использовалось раньше.
2. Осторожными движениями с помощью фомки или другого металлического инструмента вынимают повреждённую доску, стараясь не разрушить хорошие половицы.
3. В образовавшийся промежуток вставляют новую заготовку. Её перед этим пропитывают антисептиком, края смазывают клеящим составом.
4. По всей длине по фрагменту проходят киянкой, чтобы он лучше вошёл на своё место.
5. Для создания дополнительной устойчивости вкручивают саморезы или забивают гвозди.
6. Стыки между половицами замазывают любым составом для дерева.
7. В конце доски шлифуют, заглаживают, создавая абсолютно ровную поверхность.
8. Затем стелют финишное покрытие.

Реставрация обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики деревянного пола, экономит средства, рабочую силу (его можно выполнить своими руками) и время. При частичной замене половиц можно оставить на местах мебель, расположенную по стенам комнаты, если доски повреждены посередине.

Реставрация старого паркета

Многие владельцы современных домов заменяют классический деревянный паркет ламинатом или специальной доской. Однако в классическом интерьере такое покрытие выглядит не совсем кстати. Только натуральный паркет создаёт особую атмосферу и колорит в помещении.

Если в комнатах лежит старый паркетный пол, но наблюдаются незначительные дефекты, его можно отреставрировать своими руками.

1. Вмятины, сколы, мелкие трещины на дощечках тщательно зачищают, удаляя лак и верхний слой древесины. Делают это наждачной бумагой или ручной шлифмашиной.
2. После этого фрагменты грунтуют и покрывают слоем шпатлёвки, снова зачищают, заглаживают и покрывают лаком в 2-3 слоя.

Важно использовать бесцветные составы, чтобы через них проявлялась структура дерева.

Технология полной реставрации старого деревянного пола

В старых многоэтажных домах с бетонными перекрытиями обычно постелены деревянные полы. Они хорошо сохраняют тепло, по ним приятнее ходить. Со временем доски портятся и нуждаются в ремонте. Здесь лучше провести полную замену старого покрытия и при необходимости дополнительно утеплить основание. Технология данной реставрации несложная, но требует внимания, аккуратности и практических навыков.

1. Работы начинают с приобретения строительных материалов. На рынке выбирают брус и доски хорошего качества: просушенные, ровные, без видимых дефектов. Для сооружения каркаса можно купить неструганный материал. Это сэкономит деньги. Для чистового настила потребуются идеально ровные и гладкие изделия, пропитанные антисептическим составом. Расчёт количества необходимых материалов ведётся исходя из габаритов помещения.
2. Демонтаж старого покрытия — первая стадия реставрации деревянного пола.
3. На ней полностью удаляют повреждённые половицы и брусья или доски, положенные на бетон.
4. Основание тщательно очищают от отходов, грязи и пыли.
5. Если наблюдаются значительные дефекты в плитах перекрытия, их цементируют и выравнивают.

• Затем приступают к основным работам реставрации.

1. На чистую основу кладут тонкие бруски или доску-пятидесятку на ребро с шагом в 40-50 см и закрепляют их металлическими скобами (уголками) с помощью саморезов.
2. Деревянные детали дополнительно пропитывают составом, предохраняющим его от короеда и влажности.
3. Далее стелют полотно гидроизоляции. Это может быть обычная полиэтиленовая плёнка или специальные изделия из искусственных материалов.
4. Сверху кладут теплоизоляционные материалы: маты или рулонное полотно. Они должны плотно войти между деревянными заготовками. Удобнее работать с плитами минваты: они компактны, имеют стандартные размеры.
5. Поверх расстилают тонкое полотно пароизоляции.
6. Затем настилают слой чистовых досок или толстой фанеры. Их крепят саморезами к деревянным деталям, установленным на основании.
7. Каждый стык между фрагментами заполняют шпатлёвочной смесью. Излишки её аккуратно удаляют шпателем и проходят по ним влажной ветошью, чтобы загладить.
8. Если половицы имеют привлекательный внешний вид и есть желание сохранить их декоративность, используют бесцветный лак или масло с воском. Этими составами покрывают пол 2-3 раза, чтобы обеспечить надёжность и долговечность покрытию.
9. Деревянные полы можно покрасить масляной или акриловой краской определённого цвета.
10. На такую поверхность стелют линолеум, ламинат, виниловую или кафельную плитку. Эти виды напольного покрытия хорошо ложатся на деревянное основание и крепятся на клей.

Стоит заметить: больше всего деревянные полы гниют под синтетическим материалом. Оно не пропускает воздух и благоприятствует созданию парового эффекта. Рациональнее оставить доски в первозданном состоянии. Это создаст особое ощущение уюта и тепла.

Полная замена старого деревянного пола – трудоёмкий процесс. С ним отлично справятся профессионалы. Однако, изучив технологию проведения всех работ, можно успешно провести ремонт такого основания своими руками.

Источник

Ремонт старого деревянного пола своими руками

Приобретя квартиру в доме, построенном в далекие 50 – 60-е годы прошлого столетия будущие хозяева сразу, как правило, готовятся к необходимости проведения масштабных ремонтных работ. Реконструкция особенно необходима, если жилье капитально не ремонтировалось со дня его постройки – а даже такое встречается. В подобных случаях обычной генеральной уборкой или сравнительно быстрыми косметическими мерами — никак не обойтись.

Ремонт полов в хрущевке

Ремонт полов в хрущевке обычно стоит на одном из первых мест в списке капитальных обновлений. Старые доски наверняка поизносились, потеряли прочность. Покрытие может скрипеть, а его поверхность с многочисленными слоями краски — иметь далеко не привлекательный внешний вид. Кроме того, в пространстве под дощатым настилом за время эксплуатации скопились немалые залежи пыли. Если же квартира находится на первом этаже, не исключено, что в пространстве под полом обосновались насекомые. Там же обычно хорошо чувствуют себя колонии плесени или грибка. Именно поэтому, приобретая по сходной цене такое жилье, необходимо сразу же быть готовым к тому, что придется хорошо поработать и немало потратиться, чтобы привести его в порядок.

Что собой могут представлять полы в квартире старого дома

Как правило, «хрущевки» обустроены дощатым деревянным настилом на лагах. Существует несколько вариантов ремонта пола. И чтобы выбрать из них подходящий, необходимо определить, насколько плачевно его исходное состояние.

Такое неприглядное состояние может быть у деревянного пола в «хрущевке». И это еще – не самый плохой вариант.

Поэтому ремонт может быть поверхностным (такая удача выпадает нечасто), капитальным с переборкой и отбраковкой поврежденных досок и лагов, или же с полной заменой дощатого настила стяжкой.

От того, насколько аккуратно обустроен пол в квартире, зависит внешний вид всего интерьера. Поэтому, чтобы решить проблему быстро, некоторые ограничиваются укладкой на достаточно стабильный дощатый пол фанеры или ОСП с последующим настилом декоративного покрытия, например линолеума или ламината. Однако, такой вариант не избавит от щелей между досками и неприятных скрипучих звуков. Поэтому чаще всего приходится прибегать к более радикальным мерам.

Но для того чтобы решиться на капитальный ремонт, необходимо знать, как устроена конструкция старого покрытия.

Старые полы в хрущевке могут состоять из следующих элементов:

• Бетонное или деревянное основание. Деревянное межэтажное перекрытие нередко применялось при постройке домов в ту пору. Оно состоит из мощных деревянных балок, обшитых досками с двух сторон, то есть со стороны пола на верхнем и потолка на нижнем этаже. Пространство, образовавшееся между досками, может быть заполнено шлаком или минеральной ватой.
• Далее, на основание-перекрытие закрепляются или просто укладываются лаги.
• Между лагов может находиться утеплитель (шлак или минеральная вата), но чаще это пространство вообще оставлялось пустым.
• Сверху лагов настилается чистовое дощатое покрытие.

Если при демонтаже досок обнаружится бетонное перекрытие, то этот обстоятельство открывает широкие возможности по выбору технологии дальнейших работ. Если же основа деревянная, то на нее лучше всего уложить новый или отреставрированный дощатый настил, или же закрыть лаги толстой фанерой.

Хотя в подполье, по идее, должен находиться утеплитель, чаще всего, затевая ремонт, владельцы квартир обнаруживают там только строительный мусор. Если же в полу за время его эксплуатации образовались щели, то мусор, оставшийся от строителей, успел пополниться новыми запасами пыли из помещения.

Демонтаж деревянного покрытия обычно открывает сопевшие залежи строительного мусора и скопившейся за десятилетия пыли.

Пылевые залежи негативно влияют на здоровье жильцов. В них обитают микроскопические пылевые клещи, вызывающие аллергические реакции. Любят в такой грязи селиться и другие насекомые. Поэтому при демонтаже покрытия можно обнаружить очень нелицеприятную картину.

За период эксплуатации дома лаги и половицы, как правило, приходят в негодность — рассыхаются, деформируются или подгнивают. Поэтому и появляется щели, пол прогибается и скрипит при перемещении по нему.

Учитывая все названные выше факторы, довольно часто хозяева приходят к закономерному выводу. Старые деревянные полы в «хрущевке», которые прослужили более полувека, подлежат замене.

Проведение капитального ремонта старого деревянного пола

Демонтаж деревянного покрытия

Если решено произвести полную реконструкцию покрытия, то начинают ее именно с демонтажа старого настила.

Весьма грязная и трудоемкая, но необходимая операция – демонтаж старого износившегося дощатого покрытия пола.

Итак, демонтаж деревянного покрытия происходит в следующем порядке:

• Первым шагом аккуратно демонтируются плинтуса. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет использовать вторично.
• Далее, со стороны дверей или начиная от стены, используя монтировку, от лаг отрывают первую доску. Причем, не стоит ее насильно отрывать полностью от одного лага — нужно только ослабить крепление. Таким образом, пройдя по всей длине доски, приподнимают ее ото всех лаг. Этот способ поможет не только легко отделить доску, но и сохранить ее в целости.

Бывает, что лаги вообще не закреплены к поверхности перекрытия. То есть настил поднимается вместе с ними.

• Необходимо отметить, что в некоторых случаях лаги даже не закреплены на основании, и мастера поднимают дощатый настил вместе с ними, переходя затем к его разборке. Поэтому сняв первую доску, демонтаж необходимо начинать с проверки прочности закрепления лагов.
• Если этот способ снятия покрытия не подходит, или же лаги прочно закреплены на основании, то доски подцепляются и отрываются от них поочередно.
• Если доски не деформированы, находятся в приличном еще состоянии и их планируется использовать вторично, то при демонтаже их рекомендуется сразу пронумеровать.
• Сняв все дощатое покрытие, необходимо проверить прочность и ровность лагов. Если они закреплены неровно или же имеют повреждения, то их придется заменить или переустановить по уровню. Поэтому лаги также следует отделить от основы.

Отбраковка и очистка старых досок от гвоздей и мусора.

• Теперь предстоит самая неприятная работа — очистка всех демонтированных деревянных элементов пола от старых гвоздей и грязи. Для этой цели потребуется гвоздодер и клещи. В процессе очистки можно будет проверить, насколько крепкой осталась древесина, и какие из досок или лагов необходимо заменить новыми.
• В случае если половицы были изготовлены из доски недостаточной толщины и прогибались при ходьбе, придется изменить шаг установки лагов. Это сделает конструкцию более надежной, а сам настил стабильным.
• Освободившееся перекрытие необходимо полностью очистить от грязи, мусора и старого утеплителя, если он обнаружится под настилом.

Подготовка основания

При капитальной реконструкции деревянного пола перед установкой нового дощатого настила основание под него необходимо хорошенько подготовить. Поэтому этот процесс также необходимо рассмотреть отдельно. От него зависит и долговечность, и комфортность эксплуатации новых полов.

Если основанием является железобетонная плита перекрытия, то следует определиться, из какого материала будут сделаны новые полы. Здесь существуют разные варианты его обустройства:

• Можно выставить по уровню лаги и вернуть на место доски (старые или с заменой на новые). Или же настелить на лаги толстую фанеру с последующей укладкой финишного покрытия.
• Установить систему маяков и выровнять полы стяжкой.
• Применить технологию «сухой стяжки».
• Уложить слой термоизоляции, а затем смонтировать систему «теплый пол» с соответствующим ему покрытием.
• Если поверхность полов деформирована не сильно, то их можно выровнять самовыравнивающимся составом.

Если же после снятия дощатого настила под ним обнаружилось деревянное основание, то существует два варианта приведения полов в порядок:

Укладка фанерных листов на выставленные в горизонтальной плоскости лаги

• Закрепить на него лаги и настелить доску или фанеру (ОСП).
• Просто закрыть деревянное основание толстой фанерой.

Если необходимо утеплить или звукоизолировать полы, то следует отдать предпочтение первому способу обустройства. Между лагами останется свободное пространство для нужного изоляционного материала.

Какое бы основание под настилом ни обнаружилось, оно требует подготовки. Сюда включаются следующие действия:

• Бетонное и деревянное основание необходимо хорошо очистить.

Грунтовка бетонного основания.

• Бетонное основание рекомендуется обработать грунтовочным составом глубокого проникновения. Стоит выбрать грунтовку с антисептическими качествами, особенно если квартира находится на первом этаже, над подвалом. Кроме этого, раствор свяжет нестойкий верхний слой бетона, заполнит его поры, что предупредит образование пыли.

Обработка деревянного основания грунтовкой.

• Деревянную основу необходимо обработать пропиткой, которая защитит ее биологического разложения. Многие грунтовки такого типа дополнительно повышают и огнестойкость древесины, что тоже немаловажно.

Заделка зазоров между досками шпаклевочным составом.

• Если между досками основания за время эксплуатации полов образовались зазоры, то их необходимо обязательно заделать. Это можно выполнить шпатлевкой по дереву на масляной основе, деревянными рейками, вбиваемыми в пространство между досками или специальным клеем-герметиком. Выбор способа ремонта будет зависеть от ширины щелей.

Подготовив основание, можно переходить к дальнейшим работам.

Полное переобустройство деревянного пола на лагах

Обновление пола на лагах производится аналогичным образом что на железобетонном, что на деревянном перекрытии. Поэтому инструкция, представленная ниже, подойдет для обоих вариантов.

В таблице ниже в качестве одного из многочисленных примеров представлена последовательность обустройства пола, в качестве покрытия в котором будет использована фанера большой толщины (15÷20 мм). Однако, необходимо сразу обратить внимание на допущенную ошибку — мастер не обработал основание грунтовочным составом. Выбрав такой способ реконструкции, не стоит отказываться от этого простого, но очень важного этапа, который специалисты безоговорочно рекомендуют проводить.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Чтобы настил получился ровным, после очистки пола необходимо произвести разметку горизонтальной плоскости. Лучше этот процесс осуществлять с помощью лазерного уровня. Им определяется ровная линия на стене по всему периметру комнаты. От нее уже можно будет «плясать» в любую сторону, например, намечая уровень итогового поднятия покрытия. Намеченные лазерным построителем горизонтальные линии следует «поднять» маркером или же отбить малярным шнуром. Тогда при выключении прибора или его случайном смещении работа не пойдет насмарку.
	Следующим шагом выставляется рама каркаса. В ней заранее размечаются и вырезаются пазы для установки лагов. Они должны быть установлены с шагом не более 600 мм. Если фанера, монтируемая сверху них, имеет небольшую толщину (12÷15 мм) то лаги необходимо укладывать с меньшим шагом — в 400÷450 мм. Чтобы рама была выставлена идеально горизонтально, в нужных местах придется делать подкладки, подобрав нужную толщину. Для подкладок можно использовать отрезки деревянных реек, бруса или же куски керамической плитки. Между рамой и стеной должен оставаться зазор шириной в 50÷100 мм.
	Далее, лаги примеряются к пазам рамы, и с их краев на ширину бруса срезается половина толщины. То есть их соединение будет осуществляться «в полдерева», что добавит обрешетке жесткости. В данном случае каркасная конструкция дополнительно укрепляется перпендикулярными перемычками, которые не допустят прогибов фанерного настила.
	Рама выставлялась по намеченным горизонтальным линиям. При монтаже лагов необходимо постоянно контролировать их горизонтальность с помощью строительного уровня.
	К основанию и лаги и рама каркаса закрепляются с помощью перфорированных металлических уголков. Шаг установки таких креплений – порядка 400÷500 мм.
	Можно переходить к термоизоляции. В качестве утеплителя в данном случае использовалась каменная вата «Rockwool» в плитах. Толщина слоя должна соответствовать высоте бруса обрешетки, иначе при ходьбе по полу будет отчетливо слышен стук шагов. Вата же, заполнив пространство, не только станет преградой для холода, но и значительно снизит уровень шума
	Маты должны быть плотно прижаты к брусьям обрешетки. Если лаги или рама уложена на подкладки, и между ними и основанием образовался зазор, то его также необходимо заполнить утеплительным материалом. Оставленное пустое пространство будет снижать звукоизоляционный эффект.
	Следующим шагом, вся конструкция каркаса накрывается полиэтиленовой пленкой, которая фиксируется на брусе с помощью скоб и степлера. Если пленочное покрытие будет состоять из нескольких полотен, то они настилаются внахлест друг на друга, на 100÷150 мм. Линии нахлестов желательно проклеить строительным скотчем. Пленка предотвратит попадание микроскопических волокон минеральной ваты в жилое помещение. А кроме того, защитит утеплитель от попадания на него воды со стороны помещения при случайном ее разливе на пол.
	Когда напольный каркас будет полностью готов, сверху него можно монтировать доску или фанеру. В данном случае, выбран второй вариант. При монтаже фанеры необходимо соблюдать сохранение технологических зазоров, между стеной и фанерой они должны составлять 8÷10 мм, а также между листами — 3÷5 мм. При раскрое фанеры учитывается, что все стыки листов должны прийтись ровно по осевым линиям лаг и перемычек между ними.
	Листы фанеры закрепляются на всех лагах и перемычках с помощью саморезов, вкручиваемых с шагом в 25÷30 мм. Шляпки саморезов должны быть утоплены в древесину, иначе они будут мешать монтажу финишного покрытия, а в процессе эксплуатации станут причиной возникновения скрипа. Длина саморезов выбирается в зависимости от толщины фанерных листов. Важно, чтобы они вошли в брус обрешетки на 35÷40 мм. Только в этом случае фанера будет надежно прижата к каркасу обрешетки.

Фанера станет надежным основанием для любого декоративного напольного покрытия. Если планируется укладка ламината или паркетной доски, то на фанерное основание настилается подложка, а затем производится монтаж.

В случае если для покрытия выбран линолеум, зазоры между фанерными листами рекомендуется заполнить герметиком. Этот материал обладает эластичностью, и не будет препятствовать температурному расширению материала, а линолеум по линиям стыка не станет со временем проминаться.

Поверхностный ремонт деревянного пола

Капитальный ремонт пола, с заменой лаг или доски, обойдется недешево. Поэтому если при проведении ревизии обнаружились лишь отдельные недостатки, то возможно обойтись и поверхностным ремонтом.

Перед проведением любых ремонтных работ, связанных с обновлением полов, необходимо полностью освободить комнату.

К этой категории работ можно отнести все способы, в которые не входит полный демонтаж и переборка старого покрытия. Поверхностный ремонт возможен, если полы находятся в удовлетворительном состоянии, но имеют некоторые изъяны:

• Между досками в процессе эксплуатации образовались небольшие щели.
• Половицы немного деформировались. Некоторые из них прогнулась ниже или выступили выше основной поверхности настила.
• Дощатое покрытие имеет многочисленные слои краски, которая в некоторых областях отслоилась и отделилась от древесины. В связи с этим полы выглядят неаккуратно, чем портят весь интерьер помещения.
• Покрытие в некоторых зонах поскрипывает, что действует раздражающе на окружающих.
• Несколько названных выше изъянов в комплексе.

Разбираемся, что можно со всем этим сделать.

Как заделать щели между досками?

Иногда заделки щелей в дощатом полу вполне достаточно, чтобы покрытие приобрело эстетичный внешний вид.

Заделать щели между досками можно несколькими способами. Какой из них выбрать — зависит от ширины образовавшихся зазоров, а также от желания и возможностей мастера.

Итак, избавиться от щелей можно, применив деревянные рейки или шпаклевочные составы. В случае если доски прогрызли мыши, для заделки таких «троп» подойдет смесь цемента с битым стеклом.

Последовательность работ при заделке щелей между половицами с помощью реек-клиньев

• Для того чтобы заделать щели деревянными рейками потребуются сами деревянные планки, столярный или ПВА-клей, стамеска и деревянный или обычный молоток. Если выбирается последний, то еще необходимо будет подготовить отрезок бруска, через который рейки будут забиваться в щели.

Рейки должны иметь примерно такую же толщину, что и ширина щели, и иметь зауженную книзу форму, по типу клина.

Перед установкой реек просветы между досками необходимо хорошо очистить от пыли и других загрязнений. Лучше этот процесс произвести с помощью пылесоса, установив на него щелевую насадку.

Затем и рейки, и щели промазывают клеем. Рейки устанавливают между досками и аккуратно забивают в зазоры. Если забивание осуществляется деревянным молотком, то постукивание производится по всей длине рейки, так, чтобы клин вошел в щель постепенно. Если будет использован обычный молоток, то сверху рейки устанавливается отрезок бруска и простукивание производится по нему.

Далее необходимо дождаться пока клей высохнет. Потом срезать выступающую часть клина, если он не забился до конца, с помощью рубанка или стамески и молотка. Затем отремонтированная область обрабатывается наждачной бумагой и покрывается лаком или краской.

Ремонт щелей с помощью шпаклевочной пасты.

• Другой вариант заделки щелей — это заполнение их шпаклевочным составом, который лучше изготовить самостоятельно. Для выполнения ремонта потребуется шпатель, стамеска для очистки зазоров, шлифовальная машинка или наждачная бумага, закрепленная на отрезке бруса. Шпаклевку несложно приготовить самостоятельно. Для этого существует достаточно много рецептов. Но основных, которые чаще всего используются строителями, два:

— смесь мелких опилок и клея ПВА (возможны два вариант приготовления ремонтного состава);

— клеевая масса из бумаги и клейстера.

Первый вариант приготовить несложно. Необходимо просто смешать ингредиенты, добившись необходимой консистенции. Шпаклевка должна быть пастообразной.

Второй вариант из клея и опилок потребует немного больше времени для изготовления. В этом случае, берется клей ПВА и горячая вода в пропорции 2:15 и перемешивается до однородного состояния. Затем, в получившийся раствор добавляется 5 частей мелких опилок и 5 частей цемента. Массу снова необходимо перемешать до однородности и оставить настояться в течение 5÷7 минут. При желании, пасте можно сразу придать нужный оттенок, добавив в нее красящий пигмент или немного масляной загустевшей краски.

Самодельная шпаклевка для заделки щелей между досками.

Третий вариант шпаклевочной массы изготавливается из следующих ингредиентов:

— кусочков бумаги, размоченных в теплой воде;

— сваренного из муки или крахмала клейстера;

— медного купороса, добавленного в клейстер в пропорции 1:10.

Вся масса тщательно перемешивается до однородного состояния и до достижения густой консистенции.

Любой из этих составов наносится одинаково — с помощью шпателя. Щели, как и в предыдущих случаях, очищаются и заполняются шпаклевкой. После ее высыхания, поверхность зачищается до гладкости и окрашивается.

Заделка щелей полимерным эластичным шнуром.

• Существуют и другие способы заделывания щелей, схожие с предыдущими вариантами, но с применением других материалов. Например, вместо реек может быть использован специальный эластичный шнур, который просто закладывается в зазоры. Или же бечевка из натуральных материалов, пропитанная клеем.

Заполнение щелей герметиком для деревянных полов.

Еще один способ — это заполнение щелей специальным клеем-пеной или же герметиком, предназначенным для деревянных поверхностей.

После заделки щелей любым из этих способов, верхняя часть щели может быть аккуратно зашпаклёвана под цвет основного покрытия.

Способы избавления от скрипа

Избавиться от скрипа может помочь один из описанных выше методов заделки щелей. Если же неприятные звуки продолжает донимать, то стоит применить другие способы их устранения.

Итак, что же можно предпринять, если скрип пола постоянно действует на нервы и даже будит членов семьи в ночное время. В первую очередь необходимо определить зоны скрипа опытным путем, походив по дощатому полу в тяжелой обуви, и понажимав на разные доски.

Существует несколько вариантов, которые помогут справиться с этой проблемой:

• Первый, самый простой способ удаления скрипа — это засыпать между «шумных» досок обычный тальк, который смягчит трение древесины.

Просто, и очень часто – весьма эффективно: устранения сильного рения между досками порошком талька.

Вместо талька, можно использовать графитный порошок, имеющий определенную жирность и также способный смягчить процесс трения.

Однако, необходимо сразу же отметить, что этот способ только на время устранит проблему.

• Если крепления досок к лагам по каким-либо причинам ослабились, и они не имеют жесткой фиксации, необходимо удалить старые гвозди и заменить их длинными саморезами. Саморезы нельзя вкручивать в старые отверстия, оставшиеся от гвоздей – для них необходимо выбрать другое место. Забивка старых гвоздей может дать только временный эффект тишины, затем скрип обязательно вернется.

Террасный шуруп SPAX-D – дороговато, конечно, но на самых проблемных участках пола будет обеспечено идеальное прилегание доски к лагам.

Для надежной фиксации досок на лагах лучше всего использовать специальные саморезы с особой резьбой и компактной шляпкой, которую легко будет утопить в древесину. Такие крепёжные изделия предназначены для фиксации натуральной террасной доски. Но очень хорошо показывают себя и на «капризном» деревянном полу.

• Если доски на лагах зафиксированы надежно, скрип могут издавать плохо закрепленные к основанию лаги. В этом случае, придется просверлить сквозное отверстие через доску и лагу в основании и произвести притягивания всей конструкции с помощью анкерных болтов.
• Заливка подпольного пространства монтажной пеной. Это довольно дорогой, и к тому же – недостаточно надежный способ. Да, пена, расширяясь, заполнит все пустое пространство под дощатым покрытием, и взаимное трение различных элементов исчезнет. Однако, со временем, под воздействием нагрузок, пена может просесть, начать крошиться, и скрип снова появится. Достоинствами заполнения подполья пеной можно назвать дополнительное утепление и звукоизоляцию пола.

Выравнивание пола и снятие старого окрасочного покрытия

В случае если отдельные доски немного прогнулись или приподнялись, а красочный слой потрескался и облупился, существует три возможности приведения его в порядок:

• Шлифовка дощатой поверхности с помощью циклевальной машины или ручной шлифовальной машинки.
• Выравнивание поверхности с помощью фанерных листов.
• Демонтаж досок, и замена их на новое покрытие или же переборка и возвращение на место старого.

Старый деревянный пол, требующий реставрации.

Шлифовка поверхности

Шлифовку или циклевку пола лучше производить с помощью специальной машины. Только так можно добиться идеального снятия неприглядных верхних слоев и выравнивания поверхности.

Проведение циклевки деревянного пола специальной профессиональной машиной

На устройстве можно выставить толщину снимаемого слоя, поэтому всю поверхность покрытия доводится до идеала. После циклевки можно будет определиться, нанести на доски новый слой краски или лак.

Очищенный от старой краски и верхнего потемневшего слоя древесины дощатый пол, покрываемый лаком. Практически – как новый…

Можно, конечно же, произвести очистку полов и вручную, использовав шлифовальную или фрезерную машинку. Однако, этот процесс достаточно трудоемок, займет много времени, и нет никакой гарантии, что результат будет положительным. Это связано с тем, что ручные инструменты способны охватить своим воздействием небольшую площадь обработки. А переходя на соседний участок, можно случайно снять меньшую или большую толщину верхнего слоя.

Ручная шлифовальная машинка оправдывает себя на небольших участках, требующих выравнивания.

Этот способ выравнивания подойдет только в том случае, если у мастера достаточно большой опыт в выполнении подобных работ. Или же, если планируется закрыть поверхность фанерными листами. То есть, главной задачей является не эстетичность внешнего вида пола, а только его ровность. Подойдёт он и в том случае, если неровность локализована на весьма незначительном по площади участке.

В любом случае перед началом любой циклевки или шлифовки необходимо убедиться, что шляпки крепежных элементов (гвоздей или саморезов) утоплены в древесину на нужную глубину.

А в размещенном ниже видео показывается, как мастер обошелся при выравнивании пола только электрическим рубанком. Однако, пусть читателя не вводит в заблуждение кажущаяся простота такого процесса. Чтобы достичь нужной ровности старого дощатого пола таким способом — придется немало попотеть.

Видео: Выравнивание старого пола в «хрущевке» под ламинат

Выравнивание деревянного пола фанерой

Если деревянные полы достаточно крепкие, но со временем между досками появились внушительные щели, которые заделать будет сложно, существует два выхода:

• Заменить старые доски на новый дощатый настил, то есть выполнить полную реконструкцию покрытия.
• Настелить сверху досок фанерные листы.

Монтаж фанеры поверх старого деревянного пола.

Если решено выбрать второй, менее трудоемкий и более чистый вариант, то работы стоит производить в следующем порядке:

• Старое деревянное покрытие необходимо очистить от пыли и грязи.
• Произвести проверку пола на ровность с помощью строительного уровня. Если некоторые доски деформировались, то их стоит выровнять циклевкой, если это возможно, или же заменить на новые.
• Щели заделывать необязательно, особенно если квартира находится выше первого этажа, а для покрытия выбрана фанера толщиной в 18÷20 мм. В этом случае доски попросту будут выполнять роль лагов.
• Листы фанеры укладываются с соблюдением деформационного зазора от стен шириной 8÷10 мм. Между листами также оставляется компенсационный зазор в 3÷5 мм.
• Фиксация фанеры к дощатому основанию осуществляется саморезами, которые вкручиваются с шагом 300÷350 мм. Причем закрепление должно быть произведено по всей площади листа, а не только по периметру. Для равномерного распределения крепежных элементов по поверхности, листы лучше всего заранее расчертить на квадраты. На пересечении линий и будут вкручиваться саморезы. Чтобы облегчить задачу, в этих точках сначала просверливаются отверстия меньшего диаметра, чем у саморезов, так как последние должны плотно входить как в фанеру, так и в доски основания.
• Затем в отверстия расставляются саморезы. После этого с помощью шуруповерта выполняется окончательная фиксация. На инструменте следует оптимально выставить максимальное усилие затяжки (на «трещотке»). Так, чтобы шляпки саморезов «утонули» в фанере примерно на 1 мм.
• Следующий ряд фанеры укладывается со сдвигом стыков на 400÷600 мм.
• Если планируется уложить два слоя фанеры, то стыки листов верхнего слоя не должны совпадать с линиями соединений нижнего.

Окончательная шлифовка уложенного и зафиксированного фанерного настила

• После окончания монтажа фанеры, рекомендуется пройтись по стыкам покрытия циклевальной или шлифовальной машиной. Если на краях листов останутся заусеницы от распила, то они будут впоследствии мешать укладки ламината или паркетной доски. Кроме того, сойдут на нет возможные небольшие «ступеньки» между листами.
• Далее, можно переходить к монтажу декоративного покрытия, изучив заранее технологию его укладки.

Замена деревянного покрытия на наливной пол

Если полы находятся в плачевном состоянии и требуют демонтажа, но новые деревянное покрытие укладывать нет желания или средств, то альтернативой может стать самовыравнивающийся наливной пол.

Одно из решений – отказаться от деревянного пола в пользу наливной самовыравнивающейся стяжки.

Готовые составы для наливных полов рассчитаны на быстрое высыхание и приведение железобетонной поверхности перекрытия в идеальный порядок.

Обустройство наливного покрытия состоит из нескольких этапов. Причем первый, подготовительный — не менее важен, чем финишный.

Итак, после демонтажа дожатого покрытия и лагов, тщательной уборки мусора, производятся следующие действия:

Дефекты на бетонном основании должны быть отремонтированы.

• Производится проверка поверхности. Если на ней обнаружатся трещины, их необходимо тщательно заделать. Для этого трещина расширяется, грунтуется и заполняется однородным цементно-песчаным раствором или специальной ремонтной шпаклёвкой. В некоторых случаях для мелких трещин может подойти и герметик, предназначенный для работы с бетоном. Если на поверхности присутствуют впадины или выступы, от них также необходимо избавиться. Выступающие части счищаются шлифовальной машинкой или попросту сбиваются. Впадины заполняются ремонтным составом до общего уровня основания. Чтобы раствор имел хорошее сцепление с бетонной поверхностью, в области впадины необходимо сделать насечки, затем очистить ее от мусора и загрунтовать.

Грунтовка бетонного основания под наливной пол.

• Следующим шагом, грунтовка наносится на всю поверхность пола. Этот состав призван создать требуемую высокую адгезию между основанием и раствором наливного пола.
• Затем, в подготовленной емкости производится замешивание раствора, согласно рекомендациям, размещенным производителем на упаковке. Замешивание необходимо производить с помощью строительного миксера, или насадки, которая устанавливается на электрическую дрель или перфоратор.

Разравнивание раствора по поверхности игольчатым валиком.

• Раствор разливают на бетонное основание лужами начиная от дальней стены комнаты. Сначала раствор распределяется по поверхности широким шпателем или раклей. А затем окончательно выравнивается прокаткой игольчатым валиком.
• Когда вся поверхность пола будет покрыта слоем самовыравнивающегося состава требуемой толщины, дается время на просыхание и набор прочности. Время просыхания каждого конкретного состава может быть разным — эта информация обязательно указывается на упаковке смеси.

Этот способ хорош тем, что работы производятся довольно быстро. И при должном старании, следовании технологической инструкции — по силам даже начинающему мастеру. Раствор быстро сохнет, а значит, вскорости можно будет переходить к следующему этапу работ. По достижении готовности такое основание подойдет практически для любого типа декоративного покрытия пола.

Теперь, имея информацию о способах ремонтных работ полов в домах-«хрущевках» и оценив состояние полов в собственной квартире, можно определиться с выбором оптимального метода. Однако прежде чем браться за капитальную реконструкцию, необходимо правильно взвесить и свои финансовые возможности, и наличие опыта в строительстве и отделке. Если проводить ремонт собственными силами, то можно сэкономить приличную сумму, потратившись только на строительные материалы.

Источник