Хочу поделиться впечатлениями о замене помпы… Течь антифриза из под шкива насоса обнаружил случайно, при осмотре с ямы, сняв защиту картера увидел пару капель висящих на ремне. Решил не тянуть с заменой. Цена на оригинал приятно удивила, думал будет стоить дороже) На самом деле предполагал, что будет полегче производить сею процедуру) Все снялось отлично, без проблем. С помпой заказал и герметик, но послушав совета «бывалого» автолюбителя, о том, что если есть прокладка — герметик не нужен, не стал мазать, но как оказалось — зря! Все закрутил, ремни натянул, залил антифриз. Ну, думаю, победа близка, но не тут то было) Пуск двигателя и с фонариком к помпе. Течет! Из под прокладки в двух местах…не то, чтобы ручьем, но потихонечку выступают капельки…тянуть болты сильнее было страшно (и правильно, как оказалось! об этом далее). Тут мой энтузиазм резко сократился, так сказать «словил печальку». Ну, думаю, «трындец»! Перекурив это дело, снял ремни и шкив насоса, решил оставить до завтра т.к. уже стемнело. На следующий день полон сил и энергии я начал думать как не «потерять» свеже-залитый антифриз…соорудил леечку со шлангом, а под машину подставил канистру, но без потерь полностью слить тяжело (и возможно ли?). Слив антифриз, снял помпу, намазал герметиком прокладку с двух сторон, ставим на место. Ну теперь то думаю все хорошо должно быть, но не совсем, как оказалось) При контрольной протяжке обломился один болт (вот теперь думаю точно «трындец»)! Померив «обломыш» на старой помпе было выявлено, что болт обломился не в блоке, а где-то на 1см. от него. Решил не впадать в крайности и проверить герметичность соединения без одного болта. Все собрал, залил. Пуск — все сухо! Далее развоздушил систему охлаждения, а то печка не хотела дуть горячим воздухом) Раз 20 смотрел с фонариком на помпу — не течет) Теперь буду наблюдать) Если хоть кто-то дочитал мою невнятную писанину — спасибо! Ведь по большей части пишу для себя, на память)
Водяной насос или «помпа» является очень важным элементом двигательной системы. Именно она качает и позволяет охлаждающей жидкости циркулировать по всему подкапотному пространству, способствуя быстрому прогреву автомобиля и оптимальной его температуре.
Первыми признаками того, что необходимо менять насос прокачки охлаждающей жидкости – повышенный шум при его работе. Также может возникать течь охлаждающей жидкости, и если это происходит не из патрубков, а из насоса, то необходимо срочно его заменить новым. Замена нового насоса охлаждающей жидкости занимает не более 1 часа. Всю работу рекомендуется делать на остывший двигатель.
Инструменты
Ключ на 10.
Ключ на 27.
Торцовая головка на 12.
Набор отверток.
Ветошь.
Трещотка.
Набор гаечных ключей.
Тара для охлаждающей жидкости.
Замена помпы
Рекомендуется процедуру выполнять на смотровой яме или с помощью подъемного бокса, так как это упростить задачу слива охлаждающей жидкости.
Подождать, пока автомобиль полностью не остынет.
Поднять автомобиль домкратом, если нет ни ямы, ни бокса.
Выкрутить сливную пробку с радиатора и подставить тару для слива охлаждающей жидкости.
После того, как жидкость из радиатора полностью вытекла, рекомендуется еще отсоединить патрубки от помпы и тоже направить их к таре с охлаждающей жидкостью. В таком случае, вы полностью от неё избавитесь.
Теперь необходимо демонтировать правое переднее колесо.
Извлечь крепежные болты.
Поднять автомобиль с помощью домкрата, ямы или подъемного бокса.
Извлечь компрессор кондиционера и водяного насоса.
Извлечь компрессор насоса гидроусилителя рулевого управления.
Извлечь шкив с коленчатого вала автомобиля.
Открутить семь крепежных болтов водяного насоса к блоку цилиндров двигателя.
Демонтировать насос циркуляции охлаждающей жидкости, поддев его отверткой.
Демонтировать прокладку под насосом.
Выкрутить 4 болта крепления шкива, зафиксировав шкив от проворачивания стержнем, который необходимо вставить в одно из отверстий. Это необходимо делать только при условии замены водяного насоса отдельно от шкива его привода.
Демонтировать шкив с фланца насоса.
Обратить внимание на маркировку насоса, так как необходимо будет приобрести такой же для оптимальной работы двигательной системы и циркуляции охлаждающей жидкости по нему.
Установить новый насос в порядке, обратном демонтажу. ОБЯЗАТЕЛЬНО прокладку под насосом заменить новой независимо от того, в каком состоянии она была до этого.
Ремень водяного насоса и насоса гидроусилителя рулевого управления тоже необходимо отрегулировать.
Залить охлаждающую жидкость в автомобиль.
Запустить двигатель и дать ему прогреться, параллельно прислушиваясь к посторонним шумам от насоса.
После заглушить и проверить на наличие подтеков охлаждающей жидкости. При их отсутствии можно считать, что замена прошла успешно.
Источник
Замена помпы QG18De
Опции темы
Замена помпы QG18De
Началось все давно, сначала после аварии пришлось ездить на воде. потом машина грелась когда сбрасывал на нейтраль, поменял термостат, прошло. А как с пол года по утрам был свист ремней, в итоге оказалось что течет помпа и на ремни капает, на горячую не текла.
Заказал оригинальную помпу + прокладку к ней же
Помпа 21010-9F600 или 21010-9F605 Прокладка помпы 21014-4M500 или 21014-9F600 или 21014-4M501 Сальник коленвала 13510-ED000 или 13510-1F700 или 13510-V720A или 13510-10Y13 или 13510-50B01
1. Снимаем правое колесо и подкрылок двигателя.
2. Скидываем все ремни. читать ТУТ
3. Откручиваем шкиф коленвала и снимаем его чуть подбив киянкой. И откручиваем шкиф помпы.
4. Откручиваем болтики помпы (они имеют разную длинну, не перепутайте потом при установке). Внимание. Закройте тряпкой сальник коленвала, чтобы антифриз не попал в масло
Снятая помпа.
5. Снимаем старую прокладку, и ставим новую прижимая ее помпой наживляя болты, иначе она упадет.
6. Затягиваем болты по диаганали. вытираем все насухо.
7. Сразу раз уж сюда залезли меняем сальник коленвала, советую брать оригинал, стоит около 300р. когда ставим шкив, смазываем сальник маслом.
8. Собираем все в обратном порядке
9. Заливаем порядка 2.5л антифриза, избавляемся от воздуха и заводим и радуемся.
Последний раз редактировалось VOVANыч; 25.02.2016 в 15:44 .
Источник
Как проверить работает ли помпа на ниссане
Как проверить помпу на автомобиле без снятия водяного насоса
Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.
Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.
Как проверить исправность помпы на автомобиле
Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).
Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.
Как показывает практика, качественная помпа в среднем служит около 100 тыс. км. По этой причине водители обычно меняют водяной насос не сразу (если нет видимых поводов для замены), а параллельно второй замене приводного ремня газораспределительного механизма (через 100-110 тыс. км), стараясь совместить замену насоса с заменой антифриза.
Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.
Как проверить работу помпы
Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.
После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.
Что лучше, менять помпу или ремонтировать
Обратите внимание, если внешние признаки неполадок водяного насоса отсутствуют, но помпа при этом давно не менялась или использовалась некачественная ОЖ, тогда необходим осмотр устройства изнутри. Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из металла. В результате на лопастях образуется коррозия. Также лопасти могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механической поломке.
После всех проверок, ремонта или приобретения новой помпы нужно установить насос обратно. Особой аккуратности потребует установка прокладки, а также затяжка крепежных болтов. Для большей надежности и страховки от течей некоторые мастера используют герметики. Отметим, что такой способ не всегда подходит, так как наличие герметика не позволит в дальнейшем ослабить крепление помпы для монтажа ремня ГРМ на некоторых автомобилях при его замене без замены помпы.
Также нужно соблюдать рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов помпы. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу и не передавить прокладку. Завершением всех работ считается заливка антифриза. Если использовался герметик, тогда нужно выдержать до заправки ОЖ в систему пару часов, чтобы герметик успел высохнуть. Далее из системы охлаждения удаляются воздушные пробки, жидкость доливается по уровню. Через некоторое время после запуска и прогрева ДВС до рабочих температур следует осмотреть посадочное место помпы на предмет возможных течей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник
Замена помпы (водяного насоса) системы охлаждения на двигателях VQ
Замена помпы (водяного насоса) системы охлаждения на двигателях VQ Расположение дренажного отверстия помпы (водяного насоса)на двигателях VQ Что делать если под двигателем при остывании образуется лужа антифриза ( преимущественно зимой ) Постоянный перегрев двигателя даже после замены термостата
Зимой ( летом меньше и быстрее испаряется ) под двигателем образуется лужица антифриза ( Основная причина для замены )
Двигатель перегревается даже после замены термостата и прочистки радиатора
Понадобится:
Ключи , отвертки.
Набор головок с трещоткой.
Домкрат и пара чурок.
Динамометрический ключ
Съемник для шкива коленвала
Набор шестигранников
Герметик (образователь прокладок (купите максимально качественный))
Домкрат и яма под машиной.
Пара тазиков для сливаемых жидкостей
Новые жидкости ( масло с масляным фильтром (съемник для фильтра) и антифриз ) при желании из замены
Пара — тройка маленьких баночек под болтики и винтики, что бы все болтики с одного узла лежали вместе и не перемешивались!
Помощник
Работа сложная и требует внимательности иответственности
( Перед работой немного прогрейте двигатель )
Поехали .
Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара обычных и больших ключей. Пара трубчатых ключей (на 10 и на 12), с ними будет удобнее.
Для начала Домкратим правую сторону автомобиля и подставляем под нее чурку (чурку берите надежную, что бы без риска). Снимите переднее правое колесо, боковую накладку двигателя и открутите пластмассовый кожух под крылом. Поставьте на нейтральную скорость и затяните ручник. Снимите клеммы с аккумулятора.
На этом этапе, машина у вас стоит одной стороной на надежной чурке и домкрате, под остальными колесами подставлены противоскатные упоры. Под машиной яма, у вас есть переносная лампа, у вас есть пара тазиков под сливаемые жидкости, и новые жидкости при желании их замены.
В первую очередь сливаем масло [ первый рисунок ]:
Снимите крышку маслоналивного отверстия.
Ослабьте масляный фильтр
Подставьте емкость под масляный поддон и открутите сливную пробку
Дождитесь пока масло перестанет течь и открутите масляный фильтр
Закрутите сливную пробку обратно ( во избежании потери ) и снимите весь масляный поддон. Все болтики складывайте в определенную емкость, что бы в итоге потом ничего не перепутать. В процессе работ нам понадобится еще раз залезть под машину, но позже.
Далее необходимо слить охлаждающую житкость ( Антифриз ):
Убедившись в том что система охлаждения не находится под давлением, снимите крышку радиатора [ второй рисунок ]
Подставив емкость под сливную пробку радиатора, открутите ее ( расположение пробки показано на рисунке 3 ). Слейте весь антифриз из радиатора.
Передвиньте тазик глубже под двигатель. С левой стороны двигателя ( относительно автомобиля — перед ) открутите сливную пробку блока цилиндров ( расположение сливной пробки показано на 4 рисунке ) и дождитесь пока антифриз не перестанет бежать. Так же есть вторая пробка с правой стороны, но из личного опыта я узнал что для слива антифриза достаточно открутить одну. Далее вы можете отсоединить патрубок с термостата, от туда еще немного выльется антифриза, оставьте его отсоединенным, так вам будет удобнее при последующих работах.
После того как жидкости слиты, вам необходимо освободить рабочее пространство спереди двигателя (относительно автомобиля — справа ). Следует так же учитывать, что в процессе работ необходимо будет открутить одну из подушек двигателя, поэтому можете положить на яму крепкую доску (кладите так , что бы вы имели доступ к отверстию от снятого масляного поддона) и немного поддомкратте двигатель. Вылезаем из ямы.
Производим следующие действия:
Ослабьте болты подушки двигателя крепящие ее к кузову, ослабьте болты подушки двигателя крепящие подушку к креплению на двигателе. Поддомкратте еще немного, и откручивайте подушку.
Ослабьте все натяжители и снимите приводные ремни. Так же со стороны крышки цепи открутите сам натяжитель в сборе.
Теперь необходимо снять последний элемент подушки двигателя ( прикрученный к самой крышке цепи ) [ показано на фото 1 ]
Открутите датчики положения Распредвала и Коленвала [ месторасположение показано на рисунке ]
На этот момент у вас крышка цепи не отягчена ни чем, перед ней ничего нет и на взгляд ее снятию не должно мешать ничего кроме шкива коленвала. Если же вам помимо шкива коленвала на взгляд будит мешать ролики ГУРа или кондиционера, смело откручивайте их целиком ( операция не сложная и снятие и установка этого навесного оборудования не составит труда). Автомобиль у вас стоит на нейтральной скорости. Следующим действием вам необходимо, поставить шкив коленвала в положение ВМТ (верхней мертвой точки), для этого соответствующей головкой, надетой на болт шкива коленвала поворачивать весь шкив по часовой стрелки до совпадения меток шкива коленвала и накладки водяной помпы (показано на рисунке). Если вы переусердствовали и нечаянно прокрутили дальне, не крутите обратно, сделайте ще кружок.
Теперь все готово к снятию шкива коленвала:
для снятия шкива вам в первую очередь нужно открутить удерживающий его болт, для этого вам необходимо предотвратить вращение коленвала. Это можно сделать двумя способами:
Если на машине стоит МКПП: Включить высшую передачу, при этом помощник должен максимально нажать на педаль тормоза.
Если на машине стоит АКПП: Снимите пластину задней крышки верхнего масляного поддона (когда стоите под двигателем посмотрите на то место где двигатель соединяется с коробкой, вы увидите, что шестерня маховика немного выпирает и закрыта при этом небольшим кожухом, который можно отдельно открутить. открутив увидите шестерню, ее и надо заблокировать) [ показано где и как на втором рисунке ]
После того как шкив заблокирован, головкой срываем и немного откручиваем болт шкива. Можете использовать удлинитель для трещотки, как рычаг. [ показано на рисунке 3 ]
Открутили болт, теперь необходимо снять шкив коленвала, для этого необходим специальный съемник (на рынке море всевозможных съемников, вам нужен такой чтобы он упирался в серединку и бока тащил на себя). Инструмент показан на четвертом рисунке.
В се, теперь для снятия кожуха цепи больше ничего не мешает как показано на первой фотке (единственная разница в том, что двигатель на фотке снят и без навесного ). Предупреждаю всех, что в книгах и мануалах, очень скользь указано что следует снять оба масляных поддона, но зачем не указано и в схеме на второй картинке не указаны 2 болта, которые включительно ко всем указанным удерживают крышку цепи. Именно из за этого, при попытке снять кожух цепи на своем двигателе у меня ЛОПНУЛ ВЕРХНИЙ МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН, если бы поддон лопнул на установленном двигателе, вам бы очень долго пришлось искать его по разборкам, а возможно и покупать контрактный двигатель. Трещину я пропилил болгаркой (раз уж сломал)и открутил болты через образовавшиеся дыры (показано на третьей фотке). Поэтому в первую очередь лезьте под машину, и ближе в передней части двигателя ищите снизу эти болты, один из них (правый) — длинный и его головка расположена не очень глубоко. Левый — расположен глубоко, поэтому с лампочкой ищите эти болты и откручивайте их в первую очередь.
Далее снова смотрим на вторую картинку и в указанном порядке откручиваем все болты. Заметьте что все болты промазаны герметикам . При сборе следует так же на резьбу нанести герметик ( подходит и обычный, но для справки есть и специальный для болтов). После того как все болты открутили, кожух цепи остался держаться только на герметике и специальных направляющих. При помоши небольшого зубильца или отвертки и тоненького ножа, отрываем крышку от герметика (Начиная с верху и ниже ) крышка отлепляется довольно легко.
Отлепили и видим сколько у вас там солидола и грязи и еще подобных отложений, поэтому сам собираюсь и другим советую что промывать двигатель все таки надо , например раз в 3 замены масла. На серии фоток можно увидеть, что я обнаружил под крышкой.
И так, видим следующую картину (фото 1)
При попытке вытащить помпу на не ослабленной цепи, ничего не получается (фото 2)
Для снятия и замены помпы, следует ослабить цепь. Так как, по меткам мы ничего не выставляли (метки могут быть в любой фазе своего положения), нам очень не нужно что бы цепь передвинулась, поэтому на верхних звездочках, на против стрелок очищаем цепь от масла, чистой тряпкой, лучше смоченной бензином, и помечаем звено цепи которое находится над стрелкой. Пометить можно например лаком для ногтей или герметикам . О лаке я не позаботился поэтому все звездочки пометил герметикам , при этом на звездочке коленвала стрелочек нет, там я изрисовал и звездочку и звено. ( мои метки можно увидеть на фотках )
Так же под звездочку коленвала заводим маленький кусочек скрученной тряпочки, что бы уж точно ничего не сдвинулось. [ четвертая фотка ]
Все метки, ставились для страховки, да я и цепь снял. Этот двигатель прошел 320 000 км. Звенья цепи, имели нормальный вид, без сколов и видимой выроботки. Но тест на изгиб цепь не прошла (пятая фотка).
С хорошими, надежными метками вы тоже можете снять и проверить цепь, но пока до этого еще не дошли. продолжаем. Вы сможете это сделать после снятия помпы (водяного насоса) системы охлаждения.
Для того чтобы ослабить цепь, натяжитель и успокоители:
Откручиваем и снимаем верхний успокоитель ( осматриваем, ставим себе галочку надо вам менять цепь или нет ) [ фото 1 и 2 ]
Переходим к натяжителю. Откручиваем его очень аккуратно и убираем придерживая шток (Шток натяжителя особо не крепится, под ним пружинка, а в пружинке какая-то втулка и все это при неаккуратности может разлететься) [ фото 3 и 4 ]
Откручиваем саму планку натяжителя ( при помощи шестигранника ). [ фото 5 и 6 ]
Теперь у нас есть достаточно свободной цепи что бы подтянуть ее к помпе и получить возможность вытащить помпу. Для этого, переводим наше внимание на верхнюю правую звездочку. Мы видим перед ней провис цепи, им и воспользуемся, подняв с верху цепь (именно сверху, пальцы между цепью и звездочкой не суйте, потому, что как только вы поднимите цепь настолько чтобы перебросить ее к помпе, звездочка под силой пружин клапанов немного повернется ). После того как перебросили цепь, видим следующую картину — [ фото 7 ] и этого уже достаточно для того , что бы вытащить помпу [ фото 8 ]. Откручиваем и вытаскиваем.
Вот так выглядит помпа (водяной насос) на двигателях VQ:
Теперь вы можете либо снять, проверить цепь либо уже ставить новую помпу.
В этом же пункте расскажу всем интересующимся, где находится дренажное отверстие помпы системы охлаждения двигателя. После снятия помпы, на ней можно заметить 2 отверстия, это и есть дренажные отверстия помпы системы охлаждения. Так же на блоке двигателя мы видим отверстие, под которым замечается некий ход (его я очистил тряпочкой [ фото 1 ] ) . Для того что бы проверить мое предположение, из шприца, я залил туда немного отмывального бензина, и все таки нашел выходное отверстие. [ фото 2 и 3 ]
При постановки новой помпы будьте аккуратны. Например я небыл аккуратен и халатно перекосил помпу на внешней красной резинке, в следствии чего она у меня спала с гнезда, а при нажиме на помпу для посадки ее на место, этот красный уплотнитель пережался и собственно потерял свою целостность. Если у вас, случится такое же, снимайте кольцо со старой помпы и будьте уже предельно аккуратны.
Поставили помпу, на нижнюю и верхнюю левую звездочки по меткам натянули цепь. Верхняя правая у нас прокрутилась немного, берем подходящую головку и крутим всю звездочку обратно, потихоньку перебрасывая звенья цепи ближе к стрелочке. За пару перебрасываний метка на цепи совпадает со стрелочкой.
Собираем все в обратном порядке:
Прикручиваем помпу болтами
Ставим натяжители
Ставим успакоители
Теперь тоненьким шилом ( или крепкой проволокой или вязальным крючком от бабушки )выкарябываем весь герметик из отверстий под болты.
Со всех откручиваемых крышек тоже скребком удаляем старый герметик (я бы посоветовал еще и обезжирить поверхности после удаления старого герметика, например бензином).
на крышке цепного привода установлен передний сальник коленвала, если вы его не трогали, то и трогать не нужно, а если вы умудрились сорвать с него герметик, то следует обезжирить и обновить герметик!
Нанесите тонкий слой герметика на разъемную поверхность передней крышки цепного привода.
Вставьте установочные штифты в крышке (если они снялись вместе с крышкой, если нет то просто попадите крышкой в них и потихоньку постукивая кулаком по всему периметру крышки посадите ее на место).
Установите крышку и затяните болты крепления в порядке указанном на втором рисунке. Затягивайте за несколько приемов.
Моменты затяжки всех болтов указаны на третьем рисунке.
Устанавливаем шкив коленвала:
Затяните с усилием от 20 до 29 Nm
Нанесите цветную метку на шкиве коленвала
Снова затяните, проворачивая на 60 — 66 градусов, приблизительно от одного угла шестигранной головки болта до другого. (См. рис. 3)
установите датчики положения коленвала и распредвала
Дальнейшая установка осуществляется в последовательности обратной снятию элементов.
Масляный поддон тоже следует очистить от старого герметика и обезжирить. прикрутить.
Вообще при сборке следует дать всему герметику высохнуть (пара часов или время указанное в инструкции к герметику), и лишь после этого заливать жидкости. Антифриз заливается сначала в радиатор под крышку, потом в расширительный бочек по максимальной отметке, но наверняка влезет не всеь, поэтому следует покачать патрубки охлаждения. После чего следует завести двигатель секунд на 30, заглушить, не ранее чем через 20 секунд открыть крышку радиатора и посмотреть уровень, если ушел там или в бочке — долить. процедуру можно повторить несколько раз. Так же проверить уровень после поездки и прогрева двигателя до рабочей температуры, при этом если температура поползет вверх, то заглушить двигатель, подождать минут 5 для сброса излишнего давления системы охлаждения и долить антифриз.
После всей сборки, заведите двигатель и поднимите обороты до 3000, подержите так с пол-минуты (из топливо- провода выйдет весь воздух). При этом возможны различные грохочущие звуки.
Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.
способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.
но помпа при этом давно не менялась или использовалась некачественная ОЖ, тогда необходим осмотр устройства изнутри. Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из металла. В результате на лопастях образуется коррозия. Также лопасти могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механической поломке.
