Ремонт помпы бмв f10

BMW 1 series › Logbook › Замена помпы (насоса) ОЖ, фрикционного диска

Всем привет!
Не так давно менял приводной ремень и ролик натяжителя, выявил люфт и шум в насосе ОЖ и выработку ролика фрикционного механизма.
Снова скидываем корпус воздушного фильтра:

ОЖ сливал отсоединив шланг от электрического насоса:

ОЖ не стал менять на новую, т.к. она менялась этим летом при промывке всех радиаторов и кулька со снятием.
Поэтому все нужно было аккуратно слить. Была сделана система сообщающихся сосудов из бутылок 1.5 и 5 л:

Вытекло около 5 литров.
Помпа стояла еще родная, пластиковая, вроде не текла, но по контуру прокладки заметны засохшие отложения, скорее всего антифриз.

На замену купил оригинал от Пежо-Ситроен, она как раз обновленная из алюминия. Знаю, многие ставят SKF, она тоже алюминиевая, но оригинал есть оригинал, хоть и от француза.
Цена помпы BMW — 7600 руб.
Цена SKF — 2000 руб.
Цена оригинала Пежо — 2370 руб.

Приводное колесо помпы тоже поменял, раз пошла такая пьянка и тоже на оригинального француза:

В пакете лежал все тот-же DAYCO, что и был на авто.
Цена приводного колеса BMW — 2400 руб.
Цена DAYCO — 1200 руб.
Цена оригинала Пежо — 1100 руб.
Фрикционный дист. И да, тоже оригинал от Пежо:

Визуальное сравнение выявило полную аналогичность родному фрикционнику, оба DAYCO, даже сами подшипники оказались одного производства — INA (France)

Ставим все на свои места. Все болты тянул по ТИС динамометрическим ключом.

И еще раз по ценам:
Фрикционный диск BMW — 8800 руб.
Фрикционный диск Пежо — 4150 руб.
Заливаю ОЖ через тряпочку, чтобы не попал всякий мусор, плюс поток жидкости не быстрый, что хорошо от завоздушивания системы.

Выполнил процедуру удаления воздуха из системы охлаждения по ТИС:
Сначала включив зажигание, ближний свет и включив печку на максимум, вентилятор на минимум и так на 1-2 минуты (В это время ТИС рекомендует подключать зарядку. Аккум у меня как раз дохлый).

Как я понял в это время работает электрический насос. Потом заводим авто и выполняем еще серию операций по ТИС (Прокруты до 3000 Оборотов и работа на холостых при 1200 об.)

BMW 1 series 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 136 h. p., Rear drive, Automatic — DIY

Comments 11

Шланг лучше соседний снимать — там быстросъем.

Так то да, но там поток хлынет, надо плоский таз под низ, у меня не было, поэтому сливал через тот, что на фото, придерживая аккуратно рукой, направлял струю)

По поводу фрикциона понятно а какие были симптомы полыхающей помпы?на каком пробеге?я на 120т км поменял фрикцион он не прижимал почему то ремень при вытаскивании ревизионного троса

При вращении колеса помпы был люфт и звук довольно ужасный. Могу скинуть видео в ватсапп. Тут не могу загрузить, потерял пароль от акка ютуба.
Пробег 110 000 км.
Не совсем понял про прижим фрикциона. Когда вытаскиваешь трос, то как раз колесо должно отойти и ослабить прижим.
И ролик этот, как я заметил на холодную не прижимается, а начинает прижиматься где-то на температуре ОЖ в районе 90 градусов.

у меня вот тоже люфт и звук( не прям ужасный но есть) при этом в сервисе моём мне сказали, если что то сломается, то она потечет. а пока типа и так норм.
было это 30ткм назад, поглядываем время от времени .
И ценник кстати гуманный на детальки от пежо, у нас в Спб даже дешевле

Я не стал проверять живучесть) тем более уже определился, что буду менять её. Ценник да, считаю отличный, поэтому прям просилась на замену.

При вращении колеса помпы был люфт и звук довольно ужасный. Могу скинуть видео в ватсапп. Тут не могу загрузить, потерял пароль от акка ютуба.
Пробег 110 000 км.
Не совсем понял про прижим фрикциона. Когда вытаскиваешь трос, то как раз колесо должно отойти и ослабить прижим.
И ролик этот, как я заметил на холодную не прижимается, а начинает прижиматься где-то на температуре ОЖ в районе 90 градусов.

Понял про звук и люфт буду проверять у себя тоже — спасибо!ну да, то есть не отходил прижим фрикциона, но проверяли на холодную значит видимо зря сменил его))

Если пробег за 100, то не зря. Все таки там в колесе подшипник, плюс сам корпус колеса вытирается и теряет в диаметре, что возможно сказывается на силе прижима ролика к ремню и колесу помпы.

Кстати возможно!еще я ставил ремень gates по привычке, так после его использования в 30т км пробега он был в лохмотья ещё бы немного и оборвался бы!еще он заметнее длинек оригинала оказался при сравнении и проскальзывал иногда при проезде луж что вызывало ошибку по перегреву. Оригинал тоже полукитай какой то но он прям другой. Поэтому ставить однозначно только его.

Источник

БМВ 5 F10 Постоянно работает вентилятор радиатора

«Водяной насос» или помпа — важный элемент обеспечения непрерывной циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе. Механики специализированного сервисного центра «ПИК» отмечают, что случаи выхода из строя данного агрегата, не такая уж и редкость.

Как правило, заметить, что электрическая помпа вышла из строя не очень сложно. Увеличиться температура двигателя. Будет постоянно работать вентилятор радиатора. В таком случае мы рекомендуем обратиться в специализированный сервисный центр. Перегрев двигателя – дело серьезное.

Владелец БМВ 5 F10 2012 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратил внимание, что у него постоянно работает вентилятор радиатора. Сначала он не придал этому большое значение. Когда загорелась «лампочка» перегрева двигателя, сразу же поспешил в специализированный сервисный центр «ПИК». Автомобиль загоняется в ремонтную зону, где его ждет опытный диагност.

БМВ 5 F10 Нужна замена электрической помпы

После беседы с владельцем подозрения сразу же падают на помпу. Но это нужно еще проверить. С помощью дилерской специализированной программы Rheingold проводится диагностика системы охлаждения. Программа выдает ошибку: отключение насоса охлаждающей жидкости из-за блокировки. Может быть, для владельца БМВ 5 F10 не все так и плохо.

И замена не понадобится. Причина неисправности может крыться в проводке. Диагност проводит замеры с помощью вольтметра. Все же нужна замена. Помпа «умерла». Работа не займет много времени, хоть бы и помпа расположена в подкапотном пространстве, но в довольно легкодоступном месте. Мастеру остается согласовать работу с хозяином БМВ 5 F10.

Заказать любые оригинальные запчасти для ремонта БМВ, а также их аналоги можно по телефону +7 (812) 8 ( 812 ) 439-17-82

Возможные причины выхода из строя помпы:

— Нарушение сроков замены антифриза;

— Само качество охлаждающей жидкости;

— Коррозия или механические повреждения.

Интересный факт: В системе охлаждения принудительная циркуляция охлаждающей жидкости осуществляется с помощью насоса (помпы). Антифриз течет через радиатор, охлаждается воздухом, если воздуха не хватает, тогда включается вентилятор.

Остались вопросы? Звоните:

Мы работаем с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00

Пока Ваш BMW обслуживается:

Чай-Кофе

Во время ожидания автомобиля из ремонта, мы предлагаем Вам насладиться кофе, либо чаем со сладостями.

Мойка автомобиля

Мойка автомобиля, химчистка салона, полировка кузова.

Источник

BMW 523i (F10) 4дв. седан, 204 л.с, 8АКПП, 2010 – 2013 г.в. — неисправности помпы системы охлаждения двигателя

Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.

Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения

Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:

-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.

-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.

-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.

-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.

-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.

-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.

-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.

-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.

-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.

Признаки неисправности помпы

-Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.

-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.

-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.

-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.

-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.

-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Источник