Ремонт помпы bmw k100

Форум «Гараж оппозитчика»

Это — дом для оппозитчика. Кладезь знаний с возможностью обсуждения. Наша группа Вконтакте https://vk.com/uralgarage

#1 11-06-18 21:09:09

BMW K100RS. Продолжение истории. Болячки модели и их устранение.

Старческая болезнь 8.
Сальник водомасляной помпы. Его течь распознается по обильному потению и скоплению грязи вокруг дренажного отверстия. Но добавлю. Зимой течь с этого места даже на здоровом сопряжении- норма. Ничего с этим не поделать. Сальник там хитрый, керамический и недешёвый — ценник порядка 1600 рублей, и если страдаете хроническим рукожопием, лучше отдать помпу в сборе в ремонтную мастерскую, где сальник без проблем перепрессуют. Ежели делаете сами, обязательно осмотрите поверхность вала, которая контактирует с этим сальником. Наличие раковин на контактной поверхности говорит о том, что замене будет подлежать ещё и вал. А он новый стоит в районе 16 тысяч рублей.

Альтернативное решение — спрессовать шестерню маслонасоса с вала и изготовить новый вал.
Остаются мелочи, в виде неисправных шестерёнок привода одометра, помутневших смотровых окон мотора.

Старческая болезнь #9. Тормозные шланги. Часто они стоят родные прямо с завода, резиновые. В редчайших случаях владелец как положено меняет их раз в 3-5 лет, ибо резина работает в крайне агрессивной среде. Если на задний контур можно положить болт, то шланги переднего обязательно менять все на армированные. Старые шланги во время работы сильно раздуваются, от чего торможение просто отвратительное. В моем случае Урал тормозит лучше BMW, и это при том, что у последнего 2 четырёхпроцентных суппорта Brembo и два 305 мм плавающих диска. Это — ваша безопасность. Эффективное торможение — это залог того, что домой вы вернётесь целым и невредимым с высочайшей вероятностью. В моем случае на асфальте даже с 60 км/ч не удаётся заставить работать АБС. Только на грунте, не смотря на то, что половина шлангов армированные. Представляю, какие были бы тормоза с полностью родными магистралями.
О болячках, пожалуй, все.
Теперь об устранении косяков, некоторых нюансах разборки, сборки и настройки.
Мотоцикл очень простой и сложностей с разборкой/сборкой возникнуть не должно. Все на виду. Очень рекомендую заменить начинку маслоотделителя.

Со временем пластиковое волокно теряет свои свойства и становится очень хрупким. Настолько, что куски отлетают от малейшего дуновения газов. Вот что при продувке вылетело из выходной трубы.

Контактный элемент я заменил металлическими губками из нержавеющей стали.

Их суммарная площадь значительно выше, а значит и угор масла будет меньше.

По вилке. Это просто чудо инженерной мысли тех времён. У какой вилки нынче для замены масла есть специальные пробки? А сальники меняются без разбора вилки полностью. Достаточно снять переднее колесо, соответственно, суппорта (спойлер — отсоединять магистраль и разгерметизировать систему не надо), скрутить в каждом перетащил нижней части, что ось закрывает, по болту. Аккуратно сдергиваем стаканы вниз и вуаля, они у вас в руках. Аккуратно с направляющими труб при сборке. На них антифрикционное покрытие, которое с легкостью слазит. По маслу. Если вы сам по себе наездник тяжелый, да ещё и ездите с пассажиром и багажом, однозначно масло с вязкостью 10w. Для дрищей и эгоистов типа меня — 5w. С пятеркой вилка помягче, с десяткой мотоцикл на высоких скоростях постабильнее.

И послесловие. Не экономьте на запчастях. Купите пусть и дорогой, но оригинал. Оригинальная запчасть 30, а в некоторых случаях и более лет отслужила верой и правдой. Исключением можно назвать сальники вилки и техжидкости.
На моделях RS (спорттурист, как мой) обязательно заменить все тормозные шланги переднего контура на армированные. Старые шланги сильно раздуваются и тормоза от этого просто отвратнейшие. Для боевой машины, с легкостью нагибающей куда более мощные шестисотки — это моветон.
Пожалуй, все. Остальное по мере возрастания пробега написано в сервисном мануале. Выполнять все своевременно, и мотоцикл будет вас радовать безотказной работой. В следующей части будет испытание мотоцикла на диностенде и свой взгляд на тюнинг этого мотоцикла.

Источник

Ремонт мотоциклов BMW K 100 LT

Ремонт как
у официального
дилера, только на 40% дешевле

Хотите поддерживать технику в идеальном состоянии?

Бесплатная диагностика и запчасти по оптовой цене с 28 июня по 11 июля!

Сервис-центр BMW

Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию мотоциклов BMW в Москве BMW

Для владельцев мотоциклов и другой мототехники мастерская «Экстрим Сервис» предоставляет услуги по стационарному и выездному регламентному обслуживанию, диагностике и устранению неисправностей, установке дополнительного оборудования и тюнингу мотоциклов BMW K 100 LT. К вашим услугам команда квалифицированных механиков, диагностические комплексы, профессиональный инструмент и склад запасных частей. Наша мобильная лаборатория для выездного ремонта по своим возможностям практически не уступают стационару. Перед выездом к клиенту мастер уточняет точную информацию о модели и состоянии техники, чтобы подготовить запчасти и материалы для проведения работ. При невозможности ремонта на месте техника сразу забирается в сервис. Стоимость выезда и/или эвакуации составляет 2990 руб.

Узконаправленный техцентр

Техническое обслуживание мотоцикла выполняется в строгом соответствии с требованиями BMW.

11 лет ремонтируем мотоциклы

Лучшие специалисты в Москве и самое современное оборудование для ремонта мототехники любой сложности.

Качественный ремонт недорого

В отличии от многих сервисов мы стараемся отремонтировать вышедшие из строя детали, а не заменить весь узел в сборе.

Гарантия 1 год

На все выполненные работы и установленные запасные части.

Источник

BMW 7 series зелёный шершень › Logbook › Замена помпы, герметизация водянного колодца, замена охлаждайки.

После зимы и замены КВКГ, www.drive2.ru/l/9326365/ после стоянки машины обнаруживались пятна на том месте где стоял, причём это место было не одно, так вначале тёк хомут на входе в газовый редуктор, что было решено подтяжкой хомута, однако уровень жидкости катастрофически падал, при том мест откуда текло было не одно, долив дошел в неделю по 200г а надпись check coolwater, не смотря на битые пиксили приборки уже узнавалась по читаемым буквам, во общем дальше так доливая ездить стало нельзя можно было повести головки, да уже надоело каждый день наливать жидкость. Потом ещё после кокой либо нагрузки появился какой то скрежет идущий от коробки внутри салона (впрочем на тот момент я его не как с этим не связывал, ну а все гении конечно говорили что мая коробка приезжает, тк она приезжает уже 15лет наверно и уже был какой то опыт с решением проблем ЗХ по этому поводу в панику не ударялся).

Антифриз в моём случае сливается снятием шланга с теплообменника акпп (у меня нет сливного болта, на радиаторе и без хомутное соединение шлангов охлаждения тк рестал применяются спец штуцера с таким проволочным фиксатором) там, в нижнем левом углу радиатора выходит шланг который я разъединил на пластмассовом штуцере входа в теплообменник акпп, дергаем отверткой вниз проволоку и она встаёт в положение снятие (расфиксируется в спец пазу на клиновидном штуцере)после чего вытаскиваем шланг. Подставив тазик или ещё что учитывая объем охлождайки конечно, в системе 13л, ну с радиатора там литров 5ть сольётся, я не выкручивал вначале пробку радиатора, снял шлаг подставил таз он начал по чуть течь, а потом чуть приоткрыв пробку радиатора стало течь больше, а в конце пробку полностью открываем. Потом с блока сливаем там вот болтик на 13 с правой стороны.

После подъёма машины видны были потёки спереди помпы, ну там где сальник на вращении, (всё объяснимо конечно) вышел её ресурс учитывая натяжение ремня махолёт и время конечно, однако был один не объяснимый момент, зелёный антифриз начинал капать вот из под корзины автомата, причём лил он очень странно машина, на горячую не текла, и казалось всё нормально, однако отстояв часов 5ть или более из под самой нижней точки корзины каробки примерно вот где дыры для блокировки каленвала опять всё мокро и в зелёной жиже, складывалось такое впечатление (бредовое конечно что в автомате там не масло а антифриз) но заглядывая там в отверстие сняв резиновую заглушку было видно что эта зелёная жижа текла откуда сверху.

Во общем сделав те же выводы что это хомуты печки и включая те тройники что были установлены на газовое оборудование (с перерезанием шлангов и установленных тройников с хомутами) для обогрева редуктора, такое было при затяжке хомута на газовом редукторе Ловата (прямая и обратка обогрева) который начинал травить антифриз когда машина остывала часа через два, тогда затянув хомут там проблема устранилась.

Кое как подлезя туда между кузовом и мотором и подтянув все хомуты, количество потёков антифриза уменьшилось не значительно и внизу коробки по прежнему после остывания машины всё равно были зелёные капли. Во общем было решено менять помпу и заодно опять снимать впускной коллектор и осматривать всё уже без него, помимо хомутов на печку (и в моём случае тройников во врезном газовом оборудовании), (читалось многое о водяном колодце который находился в развале межу цилиндрами V8 под впускным коллектором, трубами и резиновыми уплотнительными кольцами на них) опыт снятия впускного коллектора уже был при замене КВКГ. www.drive2.ru/l/9326365/ потому описывать его не буду.

В общем для того чтоб стало удобно работать по замене помпы решил снять радиатор (заодно промыть его перед летом), а для работы по колодцу снять впускной коллектор, и там уже смотреть это гениальное творение баварских инженеров.

Снял махалёт (гидромуфта с пропелером), найдя здоровый советский ключ с одной стороны 32 с другой 36 он как будто точно для БМВ тк 36 чётко подходил к откручиванию масляного стакана фильтра на м62 при замене фильтра, а вот 32 сточив толщину губок стал залазить по толщине на гайку с ЛЕВОЙ резьбой на валу помпы, ударив таким хлёстким ударом (как будто закручивая, ЛЕВАЯ резьба) раза наверно с 10-того (ремень при этом пока не снимайте и не расслабляйте) гайка крутанулась, откручиваем гайку и вытаскиваем этот пропеллер великой Германии, держим чётко махалёт, а то если упадёт поломает лопасти.

Сняв впуск, под крышкой видим водяной колодец и две великих трубы под названием попробуй поменять помпу не расшатав их чтоб потом сзади не потекло, (впрочем мне нужно было снимать водяной колодец под трубами, а тк с этими величайшими решениями Баварских мастеров на двух болтах водяного колодца было бы сделать очень не удобно) и зелёную жижу антифриза вокруг, которая течёт в такие дренажные отверстия стоящего под наклоном M62TU. Ну и наверно уже не нужно объяснять куда дринажирует эта жижа))) Во общем это получается корзина автомата поливаемая внутри антифризом, которая с прогревом кстати уже перед всем этим ремонтом как то трещала чем то похоже на скрежет. (этот звук устранился после герметизации колодца).

Значит в моём случае я решил делать так снимать помпу (и не замарачиваться с этими трубами чтоб они там сзади не расшатались и не текли), снимать эти трубы, (кстати вот у меня они не текли не со стороны помпы не с другой стороны), снимать водяной колодец и потом всё герметизировать и ставить, в обратном порядке ну и уже и залить новый антифриз заодно.

Источник

Тема: BMW K100LT, не работают форсунки и еще пара моментов

Опции темы

Отображение

Добрый день, форумчанам. Мой первый мот и сразу K100LT 🙂 И сразу возникли сложности, просьба спецов помочь.

Во-первых, по документам он идет как К1100LT 1996 г.в. , но мозги стоят Jetronic (0280000313 Бош или 13611461828 BMW, ну по крайней мере внешне похоже на мои, т.к. по факту нет ни одной этикетки на моих мозгах) для 8-клаппаного двигателя. Как такое может быть? По идее на все K1100LT уже ставили 16-ти клапанные двигатели, верно?

Второй момент, перестал аводиться из-за подсевшего аккума, нужно было ехать на нем и завел раз с толкача. Доехал, заглушил и все. Больше не заводится.

Путем нехитрой диагностики, выяснилось, что не работают форсунки в момент завода, когда крутится стартер. Топливо в рампу подается. Сами форсунку рабочие — проверил.
Вопрос: какие датчики проверяет ЭБУ перед тем как подать питание на форсунки? С чего начинать диагностику?
Вряд ли ж полетели мозги от разряда аккумулятора или еще по какой причине.

Еще момент, тросик сцепления был порван, но для пуска двигателя контак выжатого сцепления замыкаю, стартер крутится, насос топливный жужит.

Спасибо заранее за советы, уж очень хочется уже поехать на новом братце

Немного продвинулся в решении проблемы с форсунками

Снял бензобак, чтобы проверить релюхи и вуаля — появилось напряжение на форсунка и они заклацали. Отсюда вывод — негожий датчик уровня топлива (насос то крутит). Получается где-то коротит именно датчик?

Есть идеи как оптимальнее всего его починить, чтобы показания уровня топлива остались?

Диалоги с самим собой

Вообщем не нашлось здесь помощников, ну и ладно, оставлю полезную инфу немного по теме

проблема была банально в отгнивших проводах массы на баке. заодно и датчик топлива подпаяли, на нем подгорел контакт.

еще для справки не по теме, может кому пригодится: на переднюю вилку 41.5 мм для BMW K100 пылезащитные чехлы подходят от Ижа

Источник

Ремонт помпы bmw k100

Работы по техническому обслуживанию
Моторное масло и масляный фильтр менять каждые 7500км
Регулировка клапанов для 8 клапанного каждые 15000км, для 16кл 30000
Проверка системы охлаждения на герметичность, проверьте уровень охлаждающей жидкости 7500
Проверка охлаждающей жидкости концентрации (замены жидкости каждые два года!)
Топливная система на герметичность 15000
Кабель дросселя и дроссель кабель проверить, при необходимости отрегулировать 15000
Замените топливный фильтр 15000
Холостого хода и уровень СО проверить, при необходимости отрегулировать 7500
Замените воздушный фильтр 15000
Проверьте зазор свечи зажигания, при необходимости, отрегулируйте 7500
Замените свечи зажигания 15000
Смажьте кабель сцепления 7500
Замените Трансмиссионное масло 15000
Смажте шлицы кардана 15000 или раз в год
Индуктивный датчик на задний привод чистить 15000
заменить масло в вилке 15000
Проверка и смазка подшипников колес 15000
Замена тормозной жидкости раз в два года
Замена натяжителя цепи 60000
Число оборотов холостого хода
950 + / — 50 об / мин

Клапанный зазор (регулировать на холодную):
-впускные 0,15-0,20мм;
-выпускные 0,25-0,30мм.

СО значение, измеренное при 950 и 5300 об / мин
2,0 + / — 0,5% (с четырьмя клапанами двигателя: 1,5 + / — 0,5%)

Тип свечи зажигания
X5DC Bosch, Беру 12-5 DU, NGK D7EA зазор 0,6-0,7мм(два клапана)
Bosch XR5DC (четыре клапана)

Зажигание
6 ° (в эквиваленте до 0,24 мм) BTDC

Компрессия:
хорошо: 10 и более бар.
нормально: от 8,5 до 10 бар.
Отклонение макс. 0,5 бар.

Моторное масло
3,75 литра в том числе фильтр, рекомендуется: 20W50 можно и 10w40 и тд авто масло тк сцепление сухое

Фильтр масляный HifloFiltro: HF163

Масло трансмиссионное
0,85 литра масла SAE гипоидных 80 или 90, API GL5- Castrol Axle EPX 80W90

В кардан (редуктор)
0,25 литра масла SAE гипоидных 80 или 90, API GL5 -Castrol Axle EPX 80W90

Масло вилки в каждое перо:
330мл (K75C / S, K100)
360мл (K100RT, LT, RS)
280мл (спорт. вилка «S»)
350мл левое, 400мл правое перо.
(92 K75, K1100)
SAE 5, спорт: SAE 10. я лью мотюль 10

Антифриз
2,90 литра (K75)
3,20 литра (K100)
3,40 литра (K1100)
Гликоля 40-50%

Зазоры рычага сцепления
2,0 + / — 0,5 мм (K75)
4,0 + / — 0,5 мм (K100)

Длина кабеля в муфту рычаг
75,0 + / — 1,0 мм

Давление в шинах:
Перед 2.25 бар, зад 2.50 (по умолчанию).
Перед 2,50 бар, зад 2,90 (К75 / K1100 с пассажиром).
Перед 2,70 бар, зад 2,90 (K100 с пассажиром от 180км/ч).

Минимальная толщина накладок тормозных колодок
1,5 мм

Номинальная толщина дисков
2кл: 4,3 — 4,4 мм, предел износа 3,5 мм
4кл: 5 мм, предел износа 4,5 мм

Датчик ABS
зазор между датчиком и гребенкой:
От 0,50 до 0,55 мм (плавающие диски)
Чтобы 0,60 0,65 мм (твердые диски)

Использующиеся лампы
(Кол-во сигнальных ламп будет варьироваться в зависимости от модели и оборудования), все 12-вольтовой
Фара 55/60 Вт H4 P43T (1)
BA9S подфарник 4 Вт (1)
Нижняя 10 Вт BA15S (1)
Стоп-сигнал 21 Вт BA15S (1)
Показатель 21 Вт (4 штуки) BA15S (1)
Включите сигнальные лампы индикатора 4 W T8 / 4 (2 штуки)
Другие контрольные лампы 3 Вт T10 / 3 (9 штук)
Инструмент освещения 3 Вт T10 / 3 (5 штук зеленых, в противном случае идентична с подсветкой)

СПИСОК РАСХОДНИКОВ BMW K 100 RS
Топливный фильтр арт.: 16142325859
Маслофильтр: Hiflo HF163
Воздушный фильтр арт.: 13721460 337
Колодки 90-92гг.: Ferodo FDB 2050P (перед), FDB 108P (зад) http://www.ferodo.ru/bmw-k-100-1000-. 1990-1992.html
Колодки 88-89гг.: Ferodo FDB 766P (перед), FDB 108P (зад) http://www.ferodo.ru/bmw-k-100-1000-rs-1988-1989.html

Масло (лично я лью, учитывая возраст мото) синтетика 3,5л (без фильтра), 3,75 с фильтром) Castrol EDGE Sport 10w60: http://www.castrol.com.ru/castrol/edge_sport60.php
В коробку (0,85л) и редуктор(0,25л) CASTROL EP 80W-90: http://www.castrol.com.ru/castrol/ep90.php
Антифриз Nord зеленый (3,2 л) : http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=266
Тормозуха DOT4 http://www.castrol.com.ru/castrol/resp_dot.php
Масло в вилку (лично я лью, учитывая возраст мото) Motul w15 (0,36л)

Свечи (4шт.) NGK DR-7EA (или современный аналог NGK DPR-7EA-9, требуется подгон зазора электрода до 0,6 мм)

Резина Dunlop Roadsmart
перед: 120/70-17
зад: 160/60-18

Предохранители:
1 стоп сигнал 7,5 А
2 Парковочная лампа 7,5 А
3 Поворотник/часы 15 А
4 Гнездо зарядки — 15 А
5 Опциональные функции подогревы, абсы и пр — 15А
6 Бензонасос 7,5 А
7 Звуковой сигнал, вентилятор радиатора 15 А

Трос газа арт.: 32732310498

Периодическое обслуживание
каждые 7,5 тыс.км
замена моторного масла и маслофильтра (!)
проверка системы охлаждения на подтеки и уровень антифриза
проверка и настройка холостых оборотов и содержания CO
настройка зазора электрода свечей
смазка кабеля сцепления
проверка шин
проверка и настройка ABS зазора датчика (перед и зад)
проверка и чистка ABS колесика датчика
Проверка датчика подножки
проверка затяжки болтов и гаек

каждые 15 тыс.км те же операции что и для 7,5 тысяч плюс:
проверка и настройка зазоров клапанов у 2х клапанной версии
проверка концентрации антифриза
проверка топливной системы на подтеки
проверка и настройка кабелей подсоса и газа
замена топливного фильтра
замена воздушного фильтра
замена свечей
настройка сцепления и кабеля сцепления
замена масла в коробке
замена масла в редукторе
очистка датчика спидометра
замена масла в вилке
проверка и смазка подшипников колес
проверка тормозной системы на подтеки
проверка уровня тормозной жидкости
проверка тормозной системы (перед и зад)
проверка и настройка подшипников маятника и паралевера, а также steering head
проверка уровня электролита в аккумуляторе

каждые 30 тысяч
проверка и настройка зазоров клапанов у 4х клапанной версии

Узнать дату выпуска двигателя очень просто — смотрите номер, который состоит из:
111EB 4090 2222 — выделенные жирным цифры — это номер недели и год, в данном случае 40 неделя 1990 года (http://flyingbrick.de/index.php?opti. mid=60&lan..)
Узнать дату выпуска рамы можно введя номер VIN тут: http://www.bmwcats.com/moto/catalog/
Эта ссылка очень полезна для тех, кто ищет какие-либо детальки, так как сразу приводит к микрофишам именно на вашу модификацию.
А также по вин можно пробить у немцев: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi?

Несколько комментариев по FAQ Кому интересно в подробностях — читает и переводит сам. http://flyingbrick.de/index.php?opti. id=138&lan..

1. Для кирпича нужен обычный бензин 92 этилированный. Лить 95 неэтилированный — что кормить коня розами — может помереть. Это редкий случай когда российский бензин подходит лучше чем современное европейское топливо. Если поедите в европу — запаситесь присадками Castrol TBE.
2. Сизый дым на прогреве — должен быть на ранних модификациях и это особенность двигателя.
3. Рекомендуется использовать св

Источник