Ремонт помпы мотоцикла honda

Форум владельцев Honda CBR: ремонт помпы 893 мотор — Форум владельцев Honda CBR

• Форум владельцев Honda CBR
• >Форум для пользователей и владельцев Fireblade
• >Технические вопросы и ремонт.

• Просмотр новых публикаций
• 

ремонт помпы 893 мотор

#1 954rr@e1.ru

• Группа: Фаероводы
• Сообщений: 1 400
• Регистрация: 03 Апрель 06

как назло в хороший погожий день после жесткого скоростного прохвата помпа 893 мотора на моем мутанте открутившая вместе с движкой ужо 30000 миль сделала ПИСЬ ПИСЬ через манжету. :

Я был в ахуе. помпа дрозда -не такая 929 тоже не проканала . иных помп в наличии в городе нет. и даже ежели закажешь — не будет исчо пару недель (в лучшем случае)

Все пуляния типа мгновенно и бесплатно протухли. туса. деффки. усе писец.

Ну не тут то было.
Скинул помпу с движки (как два пальца обоссять).
отвез к токарю.

Через оправку помпу укрепили в губках токарного станка (есесно выключеного) надавили задним центром токарного станка предварительно запертого дополнительным распором в станину (не путать со сраниной) на вал помпы на котором напрессована крыльчатка внутрь на пол миллиметра — чем удалось вполне успешно реанимировать помпу (поджав манжету).
Конечно не ахти какой метод — но помпа ПИСЬ ПИСЬ ужо не делает.

Весьма зачотная и супербюджетная реанимация (временная есесно). (проканает в дороге -если что на все 100 — и не только на 893 моторе)

Можете за это обозвать меня крестьянином неотесанным.
Но назло залупившемуся твореню сочиро хонды я всеж- таки пулял сегодня.

ДРАЙВ ФОРЕВА!!
ФАЙЕР РУЛЕЗ!!

Источник

Ремонт помпы мотоцикла honda

После покупки начал приводить в порядок и обслуживать мот. Первым делом купил ремкомплект помпы, т.к она бежала и антифриз был на минимуме. После изучения, решил менять сам, впринципе ничего сложного. Старый вал крыльчатки еще в очень приличном был состоянии, но сальники, скорей всего от времени, рассохлись. Так-же сменил масло и антифриз.

Honda AX-1 NX250 1988 → Установка помпы BOSCH вместо неисправной штатной.

Обнаружил я после покатушки капли антифриза на дренажном отверстии помпы, проверил уровень масла и огорчился что его стало больше (антифриз пошел в масло). Нашел в интернете рем. комплект для штатной помпы ток не уверен что он подойдет и ждать его окало месяца. Ждать месяц во время сезона не вариант так что заказал себе помпу Bosch 0392023004.

• Помпа,
• BOSCH,
• Honda AX-1

• vovashayfel
• Владимир
• 2 мая 2019 в 9:12
• 9 комментариев
• 3
• ?

Suzuki SV1000S 2005 → ТО помпы

При разборке помпы для замены сальника выяснилось, что сальника 2 штуки — один масляный, второй антифризный. Куплен был только масляный сальник. Антифризный оказался в наличии в Москве. Пока он шел, привел в порядок помпу — на штоке была выработка от масляного сальника. Использован шуруповёрт и наждачка 1200 и 2500. Выработка долго не уходила 1200-й наждачкой, надо было сначала использовать 800-ю. Также была применена белая литиевая смазка ABRO(она же Suzuki Super Grease А) для герметизации соединения сальник-крыльчатка.

• sv1000,
• помпа

• buzileus
• Василий
• 23 апреля 2018 в 12:43
• 21 комментарий
• 1
• ?

CF Moto CF650-NK 2013 → Замена сальников помпы

Сразу после покупки на пробеге около 5500км заметил течь под помпой. Текла охлаждающая жидкость вместе с маслом. Погуглив, решил что надо заменить сальники помпы. Для этого был заказан комплект сальниковой сборки и всех прокладок. Процесс замены достаточно прост:
1. Сливаем антифриз, выкрутив ключом на 8 соответствующий болт на помпе и открыв крышку радиатора.

• cfmoto,
• помпа,
• сальник,
• течь,
• антифриз

• serder
• Сергей
• 9 мая 2017 в 13:19
• 1 комментарий
• 1
• ?

KTM 990 ADVENTURE 2011 → Замена помпы ОЖ на KTM 990 Adventure. Часть 2.

Итак, вторая часть. В прошлый раз мы остановились на том, что сняли с мотоцикла крышку мотора и уволокли её домой. Коротко о том, что мы будем делать дальше:
1. Разогреем крышку до 180-200 градусов.
2. Выдавим подшипники.
3. Установим новые.

Заранее скажу, что метод холодного забивания молотком имеет все шансы закончится разрушением внутреннего упора крышки(на AdvRider`e подобное описывалось). Для начала очищаем крышки подручными средствами.

• KTM 990 Adventure,
• lc8,
• помпа

• rassel_msk
• Андрей
• 2 марта 2015 в 14:32
• 19 комментариев
• 6
• оценка: +30

KTM 990 ADVENTURE 2011 → Замена помпы ОЖ на KTM 990 Adventure. Часть 1.

Ведущие интернет-эксперты мото-диванных наук едины в своём мнении: KTM — ломучее говно. Но лишь самые сообразительные из них знают, что одна из двух неприятных болячек моторов LC8 — помпа охлаждающей жидкости. О ней и поговорим.

• KTM 990 Adventure,
• lc8,
• помпа,
• KTM

• rassel_msk
• Андрей
• 18 февраля 2015 в 13:22
• 20 комментариев
• 11
• оценка: +34

Honda NT650V Deauville 2000 → Ремонт крышки насоса водяного охлаждения двигателя

Итак ни что не бывает столь постоянным, как что-то временное!
Был дефект крышки помпы. В частности трещина на входе.
Чёрная полоса

Охлаждайка не капала, но ооочень кто-то ненадёжно «запилил» холодной сваркой. При демонтаже трубки((мешала добраться до промежуточной втулки между двигателем и рамой для снятия двигателя)) оказалось, что она тоже залипла основательно в крышке, в итоге трещина пошла дальше и надо было что-то делать.
Решено было нарезать резьбу и в крутить ввёртыш. Что из этого вышло смотрите ниже…

• Honda,
• NT650,
• девиль,
• помпа,
• водяной насос,
• система охлаждения,
• ремонт,
• втулка

• Yan-4ik
• Денис Янчик
• 22 января 2015 в 23:24
• 21 комментарий
• 3
• оценка: +16

Блог им. torin13 → Система охлаждения Honda CB-400

Здесь мы расскажем о системе охлаждения мотоцикла Honda СВ-400, продолжение следует.
Предыдущая серия: Установка двигателя на раму Honda CB-400

Источник

Ремонт помпы мотоцикла honda

На первой фотке все детали в разборе с пояснениями в коментах. На остальных фотографиях крупным планом заочные части не видимые глазу, чтоб иметь представление как это выглядит.

1 — Крышка помпы.
2 — Прокладка крышки помпы -1.
3 — Крыльчатка помпы, запрессована на конце вала -8.
4 — Резиновый сальник-прокладка, который сидит в крыльчатке-3 со стороны вала -8.
5 — Керамическая шайба, которая сидит в прокладке -4, и запрессована внутрь крыльчатки-3.
6 — Подпружиненный, упругий сальник, который не вращается с валом и создаёт герметичность с керамической шайбой-5, шайба вращается с крыльчаткой на которую и подпирает этот сальник, фронтовая часть керамической шайбы и сальника-6 соприкасаются и трутся,пружина для создания плотности на месте стыка и компенсации износа.
7 — Обойма сальника-6, вместе составляют единый узел и впрессовываются в корпус помпы-10.
8 — Вал помпы.
9 — Корпус подшипников.
10 — Корпус помпы.
11 — Сальник, впрессовывается в заднюю часть корпуса помпы, и соответственно через него проходит вал-8.
12 — Сальник корпуса помпы.

-Зеленым — я выделил все вращающиеся детали.

-Красным — выделил узел в котором черная магия, из-за которого постоянно мокро под помпой, и вы думаете что все дело в прокладке крышки, с каждым разом добавляя все больше и больше герметика.

Проблема с узле выделенном красным цветом, между керамической шайбой-5 и сальником-6 мог попасть абразив, который разебывает всю привалочную поверхность сальника-6, и между ними начинает просачиваться антифриз прямиком попадая на вал-8 помпы, на фотке можете увидеть что она у меня вся ржавая,сравните с правой частью вала. а после вала антифриз вытекает через нижнее отверстие корпуса помпы-10.
Так же антифриз может просачиваться между сальником-6 и его обоймой-7. Нижняя кромка сальника-6 которая садится на дно обоймы-7 по какой то причине тоже разебано и имеет побитую кромку, в итоге антифриз оказывается между сальником и обоймой и снова просачивается во внутреннюю часть к валу, и все так же вытекает через нижнее отверстие корпуса помпы.

Вал-8 выпрессовывал из корпуса в сторону крыльчатки. Делал гидравлическим прессом, благо располагаю им, для выпресовки потребовалось около 5 тонн.
Саму крыльчатку отсоединить от вала легче, нужно аккуратно постучать в середину крыльчатки, там отверстие где конец вала, пару раз постучать и выходит.
Все это можно провести не доставая вал из корпуса, но там столько гавна было что делать было бы не грамотно и не гоже с моей стороны, да и если возьметесь доставать сальник 6-7 из корпуса будучи не вытащив вал, то там можно здорово все похерить, если не располагаете еще какими-либо инструментами помимо молотка и пасатиж.

Источник

Форум владельцев Honda CBR: теч помпы 929 — Форум владельцев Honda CBR

• Форум владельцев Honda CBR
• >Форум для пользователей и владельцев Fireblade
• >Технические вопросы и ремонт.

• Просмотр новых публикаций
• 

• 2 Страниц
• 1
• 2
• →

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

теч помпы 929

#1 Ярик RR

• 

• Группа: Members
• Сообщений: 291
• Регистрация: 19 Июль 11

#2 joni

• 

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 2 120
• Регистрация: 20 Июль 07

#3 Гость_Larin_*

joni (10.11.2011, 14:58) писал:

не в тему но все равно,Джон а стоит ли зимой в холодном гараже крышку сцепы на герметик ставить не потечет весной? герметик нормально встанет?

#4 joni

• 

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 2 120
• Регистрация: 20 Июль 07

Larin (10.11.2011, 16:46) писал:

#5 Гость_Larin_*

joni (10.11.2011, 15:57) писал:

а порядок затягивания болтов крышки есть каой нибудь? куями не кройте в мануале ничего не нашел

Источник

Диагностика и ремонт жидкостной системы охлаждения мотоцикла

Приветствую всех читателей сайта, имеющих мотоцикл с жидкостным охлаждением — эта статья для вас. О системе охлаждения автомобилей я уже писал, и почитать об этом желательно вот тут. У автомобильной и мотоциклетной системы охлаждения двигателей много общего, и поэтому советую почитать обе статьи. Но всё же в мотоциклетной системе есть некоторые особенности, и поэтому я решил написать и про охлаждение мотоциклетного двигателя. Так же мы постараемся научиться выявлять неисправности, то есть грамотно проводить диагностику мотоциклетной системы охлаждения.

Первые молниеносные мысли водителя — это во что обойдётся ремонт, как добраться до дома, ну и из-за чего это случилось. Могу смело сказать, что в вышеописанной трагедии, в 99 случаях виноват сам водитель. Ведь именно он ничего не предпринял, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости, застыла в красной зоне. И при этом водитель знал, что это предвестник перегрева двигателя, но всё же продолжал двигаться дальше.

Но вот чтобы предпринял водитель, даже остановившись и заглушив двигатель. Ведь многие начинающие байкеры даже понятия не имеют с чего начать диагностику в случае перегрева (особенно когда нигде ничего не течёт). И не всегда есть возможность вызвать эвакуатор. В любом случае, особенно отправляясь в дальнюю дорогу, или например при покупке древнего сэкондхэнда (кому охота платить за перегретый движок), разбираться в тонкостях системы охлаждения нужно обязательно научиться.

Рис 1.Жидкостная система охлаждения мотоцикла.
1 — радиатор, 2 — расширительный бачок, 3 — пробка радиатора, 4 — верхний резиновый патрубок, 5 — термостат, 6 — датчик температуры, 7 — двигатель мотоцикла, 8 — помпа, 9 — нижний резиновый патрубок, 10 — датчик включения вентилятора, 11 — моторчик вентилятора.

Первое, что нужно запомнить новичку, это то, что все системы жидкостного охлаждения, изготовлены по одинаковой схеме (смотрим рисунок 1) — даже будь это крутой японец или наш простенький водяной ИЖ. Есть конечно отличия в расположении деталей и их качестве, но это не столь важно. Главное знать где они расположены и уметь выявить их неисправность.

Расширительный бачок системы охлаждения.

Действия по выявлению неисправностей одинаковы для всех систем и основные признаки болезней системы охлаждения определяются без каких то приборов, а на ощупь и на глаз — смотрите таблицу в самом низу под статьёй.

И первое, что нужно сделать при признаках перегрева, это заглянуть в расширительный бачок. И если охлаждающая жидкость в нём присутствует, (посередине между верхней и нижней меткой на бачке) то значит двигателю есть чем охлаждаться, если же нет, то ищем возможные утечки и устраняем их.

Вентилятор системы охлаждения.

Второе на что нужно обратить внимание — это работа вентилятора. Запускаем двигатель, прогреваем его и даём газку. При повышении температуры вентилятор должен включиться, при понижении температуры (например вы стояли, а затем начали движение и температура немного падает) вентилятор должен выключиться. Но эффективность вентилятора и его работоспособность характеризуется не только тем, что он включается и выключается, но ещё и силой напора воздуха. Проверить эффективность вентилятора не сложно: возьмите листок бумаги и поднесите его к радиатору, исправный вентилятор с хорошим напором воздуха, должен плотно притянуть (приклеить) бумажный лист к наружной решётке радиатора.

Ещё на что следует обратить внимание, это не только на напор прокачиваемого вентилятором воздуха, но и на его температуру. Подставьте руку на пути воздушного потока, и если вы почувствуете не тёплый, а прохладный воздух (а двигатель прогрет) — это значит теплообмен нарушен.

Радиатор системы охлаждения.

Нарушение теплообмена часто бывает от того, что наружные соты радиатора забиты грязью или слоем раздавленных насекомых, и от этого надо срочно избавиться с помощью мягкой щётки, воды и компрессора (давление не более 1,5 атмосферы). Радиатор может быть забит и изнутри, ведь внутренности радиатора — это тонкие трубки, и при переходах этих трубок в верхний или нижний бачок радиатора, оседает всякий сор и накипь. Откуда им взяться? Да легко, если вовремя (раз в два года) не менять антифриз или разбавлять его чем попало.

Кстати, современные мотоциклы (да и машины тоже) уже оборудуют не латунным радиатором, а более лёгким алюминиевым. И такой радиатор рассчитан на специальный антифриз, который не разъедает алюминий, и заливать следует только его. В противном случае, закупорка внутренностей радиатора, от продуктов коррозии алюминия обеспеченна, и соответственно и перегрев двигателя.

Перед заменой антифриза, желательно промыть радиатор специальным составом — Radiator Flush. Но учтите, что тем людям, кто экономил на качественном фирменном антифризе, промывка радиатора может выйти боком, так как могут отслоиться от внутренних стенок радиатора хлопья накипи, которые пойдут по системе и заклинят термостат, или прикончат помпу.

При обнаружении течи радиатора, запаять его, как мы делали ранее с латунными радиаторами, не получится, особенно если течь не снаружи, а где то между сотами. Да и мастерских, способных это грамотно сделать, очень мало. Придётся поискать такой же на разборке, так как новый радиатор для иномарки достаточно дорог. Бывает что утечка охлаждающей жидкости очень незначительна, и определить место утечки не реально, так как она быстро испаряется от нагретых деталей. Обнаружить место утечки можно опрессовкой системы, и сделать приспособление для опрессовки не сложно своими руками.

Обычно радиатор мотоцикла может дать течь после падения байка, и о том как радиатор и другие части вашего мотоцикла проверить после аварии, подробно читаем тут.

Помпа системы охлаждения.

Любая помпа мотоцикла имеет отверстие в зоне А, из которого течёт антифриз при износе сальника.

Следует помнить, что в исправной системе какой либо расход антифриза (даже минимальный) неуместен. И если даже без опрессовки визуально видно, что жидкость уходит например через дренажное отверстие помпы (см. фото ), значит износился сальник помпы и его следует заменить. Утечка недопустима не только потому, что вместе с охлаждающей жидкостью текут на пол и деньги. Ещё и потому, что система охлаждения должна работать под определённым давлением (примерно 0,5 — 1,0 кг/см?), а что бы это давление было нормальным, система должна быть полностью герметична. От давления в системе повышается на 10 — 15°С температура кипения любой жидкости, и за счёт этого физического явления, конструкторы всегда экономят на площади радиатора. А это значит, что при понижении необходимого давления, радиатор уже не справится со своими обязанностями и результатом станет перегрев двигателя.

Напор охлаждающей жидкости (давление) в системе можно проверить и на ощупь, сжимая пальцами резиновые шланги. И при прогреве двигателя, шланги должны постепенно становиться упругими (давление растёт при нагреве) примерно минут за 10 — 15. А когда заглушите двигатель, при его остывании вы почувствуете как давление в шлангах постепенно падает.

Бывает, что после прогрева двигателя и увеличении его оборотов, давление в шланге верхнего бачка радиатора очень резко возрастает — это причина засоренного радиатора (его плохая проходимость). В таком случае радиатор необходимо снять и хорошо промыть. Если же на прогретом двигателе, даже при поднятии оборотов коленвала, резиновый патрубок на ощупь мягкий, то в этой ситуации виновна не качающая помпа (поломана или сгнила крыльчатка) или закисший термостат (о термостате чуть ниже).

Пробка радиатора.

Рис. 2 .Устройство пробки радиатора.
1 эластичная прокладка, 2 — пружина клапана избыточного давления, 3 — тарелка клапана, которая перепускает избыточное давление в расширительный бачок, 4 — пружина возвратного клапана, 5 — тарелка возвратного клапана, открывающаяся при понижении давления для возврата антифриза в радиатор.

Часто виновником потери давления оказывается пробка радиатора, и как её точно проверить можно узнать в статье «ещё раз о неисправностях системы охлаждения», кликнув по ссылке немного выше в тексте. Пробка выполняет не только роль обыкновенной затычки радиатора или расширительного бачка, но она имеет два предохранительных клапана (см. рисунок 2). Один из клапанов отвечает за избыточное давление в системе, и сбрасывает избыток антифриза в расширительный бачок. А второй клапан, при остывании двигателя, позволяет охлаждающей жидкости возвращаться назад в радиатор. Поэтому почаще осматривайте эти оба клапана в пробке и очищайте тарелочки клапанов от грязи или накипи (особенно если ездите на дешёвом антифризе). Так же обращайте внимание на эластичную прокладку пробки, он не должна иметь разрывы, трещины и быть твёрдой (обычно со временем она дубеет, и тогда желательно поменять её на эластичную).

Когда откроете пробку и будете заполнять систему охлаждающей жидкостью, то не забудьте об удалении воздуха из системы (воздушная пробка тоже может стать причиной перегрева). Сделать это можно если при заливке антифриза, немного ослабить хомут и патрубок на входе в штуцер термостата (не забудьте на всякий случай подложить ёмкость, вдруг антифриз потечёт). Можно не ослаблять хомут, но при заливке, периодически сжимать и разжимать рукой резиновые патрубки, и вы увидите сколько воздушных пузырей будут выходить из заливной горловины.

Термостат.

термостат мотоцикла.
1 — верхний шланг радиатора, 2 — корпус и крышка термостата, 3 — патрубок соединяющий термостат с двигателем, 4 — датчик температуры антифриза (на некоторых моделях стоит не в термостате, а в головке мотора).

В случае, если термостат неисправен и перекрыл проход охлаждающей жидкости, следует заглушить двигатель и дать ему остыть. Затем слейте жидкость из системы (обычно в нижнем бачке радиатора имеется сливная пробка) в чистую канистру подходящего объёма. Теперь можно открыв крышку корпуса термостата и извлечь термоэлемент. Виновником заклинивания может быть мусор, и если он есть, то следует хорошо промыть термоэлемент. Проверить открывание клапана термоэлемента несложно. Подогревайте на газовой плите кастрюльку с водой, опустив в неё на проволоке термоэлемент.

Температуру контролируем градустником и одновременно следим за клапаном термоэлемента. При достижении температуры примерно 80 градусов (у разных моделей небольшие отличия и точную температуру можно найти в мануале двигателя мотоцикла, или на упаковке нового термостата) клапан термостата должен открыться, на расстояние Н (см. рисунок) примерно на 8 мм (но у некоторых моделей другое расстояние). А когда вы вытащите из горячей воды термоэлемент, то клапан должен закрыться. Если этого не происходит, то термостат неисправен. Ремонту термоэлемент не подлежит, поэтому ищем в магазине новый.

Соединение шлангами радиатора и двигателя.
1 — соединение с радиатором верхнего патрубка, 2 — радиатор, 3 — нижний патрубок, 4 — помпа, 5 — патрубок соединяющий помпу и двигатель.

Но исправность термостата можно проверить прямо на мотоцикле. Заводим холодный двигатель, и ощупываем нижний резиновый патрубок 3, идущий от радиатора к помпе 4 (смотрим фото слева). Примерно за 5 — 10 минут работы двигателя, нижний патрубок должен разогреться почти как и верхний патрубок.

Неисправный термостат может не только стать причиной перегрева двигателя, но и переохлаждения тоже (мотор не прогревается до положенной рабочей температуры). Это можно увидеть на панели приборов при поездке на крейсерской скорости. И если стрелка указателя температуры антифриза постоянно показывает недобор рабочей температуры (обычно менее 80 градусов) то это значит, что термостат заклинило в открытом положении, и его нужно заменить.

И если от перегрева может выгорать масло на стенках цилиндра, заклинить поршневую, или повести (искривить) головку двигателя, то от постоянного переохлаждения тоже хорошего мало, так как будет постоянный недобор мощности мотора и усиленный износ цилиндропоршневой группы двигателя (из за ухудшения условий смазки, от конденсации паров топлива и смывания масла со стенок цилиндров, и разжижения масла в картере).

Датчик температуры охлаждающей жидкости.

Датчик температуры выходит из строя редко, но всё же следует знать как его проверить. Это сделать несложно, нужно выкрутить датчик и подключив плюсовой щуп мультиметра ( выставленного в режим омметра) к клемме датчика, а минусовой щуп подсоединяем к корпусу датчика (редко, но бывают две клеммы, плюсовая и минусовая, значит минусовой щуп подсоединяем не к корпусу, а ко второй клемме).

Затем обычной зажигалкой немного подогреваем нижнюю часть датчика (та которая при вкручивании находится внутри термостата, или головки мотора), и во время подогрева сопротивление на омметре должно начать меняться (показатели у разных моделей разные). Если при нагреве датчика сопротивление не меняется или омметр вообще показывает обрыв, датчик неисправен и естественно его нужно заменить.

Если у кого то возникнут проблемы с проверкой электрических деталей, почитайте статьи про ремонт электрооборудования, которых у меня на сайте несколько (ищите в карте сайта), и я уверен что вы со временем научитесь устранять проблемы в электрике вашего байка.

Включатель вентилятора.

датчик включения вентилятора охлаждения.
1 — биметалический датчик, 2 — клемма питания моторчика вентилятора (минусовая).

Он тоже имеет свой датчик (биметаллический), и при нагреве биметаллическая пластина начинает изгибаться и замыкает контакты, которые включают электродвигатель вентилятора. Проверяется элементарно: нагреваем его в воде (в воде легче контролировать температуру градустником, а при нагреве зажигалкой нет) и при достижении определённой температуры (находим в мануале вашего двигателя) контакты датчика должны замкнуться — проверяем замыкание контактов мультиметром выставленным в режим омметра или зуммера (пищалки) Один щуп тестера подсоединяем на корпус датчика, а второй на клемму.

Если при достижении температуры перегрева, контакты не замкнутся (или замкнутся раньше, нужной температуры, то датчик неисправен, и значит меняем его. Еще проще проверить датчик прямо на мотоцикле, включив зажигание и сняв провод с датчика и замкнув клемму 2 на массу мотоцикла. Если вентилятор заработает, (а при горячем моторе он не работает) то всё дело в неисправном датчике. Этим же способом можно включить вентилятор, что бы доехать домой (прикрепив клемму 2 к массе) при неисправном датчике.

Кстати, датчик можно проверить так же как и термостат, если нагреть в ёмкости с водой до определённой температуры (температуру ищем в справочной литературе вашего мотоцикла или бывает она выбита на корпусе датчика) и при достижении этой температуры, контакты датчика должны замкнуться (можно проверить тестером, если выставить его в режим зумера, или подключив последовательно контактам лампочку).

Действия водителя после перегрева двигателя.

Если двигатель вашего мотоцикла всё таки закипел, не следует кипятиться самому и сразу же глушить двигатель. Если сразу заглушить мотор, то можно только увеличить разрушительное действие теплового удара. Нужно всё же дать поработать мотору пару минут на холостых оборотах, чтобы остатки горячей жидкости перераспределили температуру между радиатором, головкой и цилиндрами двигателя. И не пытайтесь открыть пробку радиатора или расширительного бачка, это не поможет делу, а всего лишь даст вам шанс ошпариться кипятком. И не слушайте «знатоков», предлагающих вам долить в радиатор холодной воды, или ещё хуже — облить двигатель водой. Раскалённый металл двигателя не выдержит пытки от резкого перепада температуры и обязательно треснет блок или головка.

И только когда до двигателя можно будет спокойно дотронуться рукой и не обжечься, только после этого потерянную охлаждающую жидкость можно будет временно заменить водой (долив в радиатор), что бы добраться домой. И по дороге обязательно поглядывайте на указатель температуры.

Добираться домой своим ходом очень не советую, если после перегрева антифриз попадёт в систему смазки. Это бывает если появились микротрещины в рубашке охлаждения или пробило прокладку головки цилиндров. Это можно понять, если вынуть щуп из блока двигателя и увидеть на нём следы охлаждающей жидкости.

Тоже не советую двигаться своим ходом, если вас постигнет другая серьёзная неприятность — прорыв отработанных газов из камеры сгорания в рубашку охлаждения. Определить эту беду можно по определённым признакам, а именно: мотор вашего байка не устойчиво работает на холостых оборотах и без подгазовки стремиться заглохнуть, а выхлопной газ превращается в дымовую завесу и становится бело-густым или сине-белым. Ну а если осторожно открыть пробку расширительного бачка, можно обнаружить пену и пузыри при работе двигателя. Виновником этих неприятностей, тоже является негерметичность прокладки, между блоком мотора и его головкой.

В обоих вышеописанных случаях, следует сразу заглушить двигатель и вызвать эвакуатор, так как при малейшем попадании антифриза в моторное масло, последствия могут быть весьма печальны.

По приезду в гараж, поменять прокладку не проблема, а вот если повело плоскость головки или имеются трещины в рубашке охлаждения, то потребуется серьёзный ремонт, описанный вот в этой статье, или замена дорогостоящих деталей (при обнаружении трещин в рубашке, скорей всего придётся заменить блок, а это не так просто, если учесть, что нужно переоформляться.)

Но если вовремя обнаружить перегрев, то чаще последствия не столь ужасны. И причины неисправностей обычно довольно банальны, например окислились клеммы на каком нибудь датчике, или моторчике вентилятора, плохо закрыта пробка радиатора или испортилась её прокладка, течёт антифриз где то из прохудившегося или неплотно обжатого шланга и другие мелочи, которые лежат только на совести хозяина мотоцикла.

Примечания: ! — наиболее вероятная причина, ?! — менее вероятная причина, пустой прямоугольник в таблице — нет причины, помечено звёздочкой* — не путайте это явление (белый дым) в холодную погоду, когда образуется конденсат.

В заключении хочу сказать, что не следует лениться и хотя бы пару раз за сезон, внимательно осматривать жидкостную систему охлаждения вашего байка, ведь это поможет сэкономить и ваши нервы и ваши деньги, и что бывает особенно обидно, не сломаться в самый разгар сезона; удачи всем на дорогах!

Источник