Ремонт помпы ниссан альмера классик
Nissan Almera Classic. Неисправности помпы системы охлаждения двигателя
Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.
Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения
Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:
-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.
-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.
-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.
-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.
-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.
-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.
-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.
-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.
-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.
Признаки неисправности помпы
-Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Источник
Nissan Almera 1,5 COMFORT › Logbook › Замена водяного насоса
Хочу поделиться впечатлениями о замене помпы… Течь антифриза из под шкива насоса обнаружил случайно, при осмотре с ямы, сняв защиту картера увидел пару капель висящих на ремне. Решил не тянуть с заменой. Цена на оригинал приятно удивила, думал будет стоить дороже) На самом деле предполагал, что будет полегче производить сею процедуру) Все снялось отлично, без проблем. С помпой заказал и герметик, но послушав совета «бывалого» автолюбителя, о том, что если есть прокладка — герметик не нужен, не стал мазать, но как оказалось — зря! Все закрутил, ремни натянул, залил антифриз. Ну, думаю, победа близка, но не тут то было) Пуск двигателя и с фонариком к помпе. Течет! Из под прокладки в двух местах…не то, чтобы ручьем, но потихонечку выступают капельки…тянуть болты сильнее было страшно (и правильно, как оказалось! об этом далее). Тут мой энтузиазм резко сократился, так сказать «словил печальку». Ну, думаю, «трындец»! Перекурив это дело, снял ремни и шкив насоса, решил оставить до завтра т.к. уже стемнело. На следующий день полон сил и энергии я начал думать как не «потерять» свеже-залитый антифриз…соорудил леечку со шлангом, а под машину подставил канистру, но без потерь полностью слить тяжело (и возможно ли?). Слив антифриз, снял помпу, намазал герметиком прокладку с двух сторон, ставим на место. Ну теперь то думаю все хорошо должно быть, но не совсем, как оказалось) При контрольной протяжке обломился один болт (вот теперь думаю точно «трындец»)! Померив «обломыш» на старой помпе было выявлено, что болт обломился не в блоке, а где-то на 1см. от него. Решил не впадать в крайности и проверить герметичность соединения без одного болта. Все собрал, залил. Пуск — все сухо! Далее развоздушил систему охлаждения, а то печка не хотела дуть горячим воздухом) Раз 20 смотрел с фонариком на помпу — не течет) Теперь буду наблюдать)
Если хоть кто-то дочитал мою невнятную писанину — спасибо! Ведь по большей части пишу для себя, на память)
Помпа:
— Nissan 210104M526 — 2004р.
Антифриз:
— Nissan KE90299945 L248 Coolant Premix 5л. — 1118р.
— Nissan KE90299935 L248 Coolant Premix 1л. — 276р. — 2шт.
Источник
Nissan Almera 1.8 бензин › Logbook › Замена водяной помпы
Все началось с того, что под капотом появился странный звук. Далее определил, что это начала шуметь помпа, точнее её подшипник. Подтеков нигде не было и уровень охлаждающей жидкости не уменьшался. Решил ездить дальше. Но вот с каждым днем шум становился все сильнее и сильнее, но подтеков все так же не было. Стоимость новой помпы
30$. Ну думаю поезжу еще, а тут мне в одном магазине подвернулась новая помпа за 15$. Ну не грех и поменять уже, все равно рано или поздно старая помпа все-таки умрет.
Руководствовался этой статьёй clubalmera.ru/zamena-pompy-al-mera-n16
Из моих дополнений могу добавить:
1) Для снятия помпы мне пришлось снимать оба ремня. С помпы(ну это понятно) и с генератор-компрессор-коленвал. Для снятия ремня с помпы ослабляется фиксирующий винт на насосе гидроусилителя и крутя болт (который рядышком) ослабляем ремень. Мне правда пришлось еще откручивать один болт снизу гидро. т.к. у меня ремень не ослаблялся и еще пришлось снизу постучать по нему, т.к. он не хотел двигаться, года все-таки уже не молодые ))))
2-ой ремень освобождается ключом на 8 болтом около генератора. Смотреть снизу.
2) Пришлось снимать натяжной ролик, т.к. один болт с помпы находился под ним. Ролик снимается простым окручиванием болта на нем.
3)Не забываем конечно слить охлаждающую жидкость перед снятием помпы. Откручиваем нижний шланг с радиатора и одну пробку
Затем одеваем новую прокладку, смазываем новую помпу герметиком и все собираем в обратном порядке.
4) Я очень долго не мог одеть шкив на помпу. Пришлось централизовать ее при помощи подручных средств, т.к стандартные болты очень короткие и не удобные.
Ну в принципе это все.
Источник
Замена водяного насоса в Nissan Almera Classic
Инструменты:
- Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
- Гаечный ключ накидной прямой 27 мм
- Гаечный ключ торцевой трубчатый 12 мм
- Отвертка плоская средняя
- Динамометрический ключ
Детали и расходники:
- Водяной насос
- Уплотнительная прокладка
- Охлаждающая жидкость
Насос снимайте для ремонта или замены при возникновении во время его работы шума, уровень которого превышает обычный, течи охлаждающей жидкости. Разборка насоса достаточно трудоемка, поэтому рекомендуем при неисправности заменять насос в сборе.
1. Слейте жидкость из системы охлаждения. Инструкция, как это сделать, приведена здесь.
2. Снимите правое переднее колесо и правый брызговик двигателя (инструкция здесь).
3. Снимите ремни привода генератора, компpeccopa кондиционера, водяного насоса и насоса гидроусилителя рулевого управления (инструкция здесь).
4. Снимите шкив с коленчатого вала.
5. Выверните семь болтов крепления водяного насоса к блоку цилиндров двигателя.
Примечание:
Так расположены в корпусе водяного насоса отверстия под болты крепления (показана внутренняя сторона насоса).
6. Поддев отверткой, снимите насос и установленную под ним прокладку.
Предупреждение:
Уплотнительную прокладку корпуса водяного насоса обязательно заменяйте новой независимо от состояния.
7. Если вы заменяете водяной насос отдельно от шкива его привода, выверните четыре болта крепления шкива, зафиксировав шкив от проворачивания стержнем, вставленным в одно из отверстий.
8. Снимите шкив с фланца насоса.
Примечание:
Так выглядит водяной насос, снятый с автомобиля. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене приобрести точно такой же.
9. Установите водяной насос в порядке, обратном снятию. Болты крепления насоса затяните равномерно крест-накрест моментом 17-24 Н-м (1.7-2.4 кгс-м).
10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
11. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора, компрессора кондиционера, водяного насоса и насоса гидроусилителя рулевого управления, как описано здесь.
12. Залейте охлаждающую жидкость.
В статье не хватает:
- Качественных фото ремонта
Источник