Ремонт порог для ауди 100

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Самодельные пороги в «АУДИ-100(С-3).

Здравствуйте дорогие друзья, в этом видео предлагается ряд практических советов о том, как заменить порог и установить автомобиля. Автомеханик делится своим практическим опытом, который нарабатывался годами и теперь можно пользоваться теми техниками и приемами, которые он считает необходимыми для замены порога.

На примере автомобиля для ремонта порога видно, что порог полностью гнилой. С чего начать. Можно новый купить на рынке, но там обычно имеются в продаже очень тонкие пороги. А эта часть авто должна быть все же сильной, учитывая, к примеру, кочки в сельской местности. Поэтому мастер советует заказать его изготовление из более толстого металла, например 1,2 мм на заводе или в любой мастерской, где есть специалист. Если машина на ходу, можно подъехать к специалисту, он сделает обмер.

Если авто не на ходу, рассмотрим, как сделать обмер и эту мерку сдать на завод. Начнем по порядку. Сначала нужно посмотреть, как порог сгнил. В данном случае мы видим, что сгнила только нижняя часть. Смотрим внимательно, где вспучилась краска. Если проблема только в этом, надо менять выше вспученной краски. В данном случае сохранены в целостности проемы, поэтому не следует портить машину лишней переделкой. Этот порог в данном случае как один из вариантов, можно заменить от низа до уровня буртика. Но в этом случае придется шпаклевать, а это все окажется на видном месте. Совет же мастера – заменить порог в углу, который он указывает. Когда он хорошо приляжет и будет приварен аккуратно, останется только запшаклевать, промазать, зачистить.

Изобретатели делают покупки в бюджетномкитайском интернет-магазине.

Как снять мерку? Чтобы снять мерку, берем любую проволоку и обгинаем сверху. Когда вы обогнете, можете не сомневаться, размер не уйдет. Торец будет тот же. Обгинаем плотно, нужно иметь хорошие плоскогубцы. Копируем все выступы и зигзаги. Загинаем углы, все радиусы повторяем. Хороший специалист на заводе эти радиусы и зигзаги повторит. Нужно сделать воздух 3 мм для подтяжки. Если не сделать, может получиться такое, что порог не влезет и будет цепляться. Если пороги косые, делаем две мерки. Одну вначале, вторую в конце. Если выгнутые, то дополнительно в середине.

Еще о полезнейшем инструменте для ремонта авто тут.

В наше время пороги на авто — это элемент конструкции кузова. Их расположение на кузове автомобиля не совсем выигрышное, так как они постоянно поддаются воздействиям воды, разных растворов, которыми поливают дорогу, а также очень часто на них образовываются вмятины, из-за камней, летящих из-под колес машины. Длительные наблюдения и эксперименты показали, что пороги на автомобиль можно восстановить. Кроме этого, их можно ремонтировать, не обращаясь в специальные фирмы, а собственными руками.

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Из чего состоят пороги для автомобиля

Эта деталь дает жесткость кузову, ее обеспечивает усилитель, соединитель, внутренняя часть конструкции. Панели спаиваются вместе сваркой и получают главную часть нагрузок. Защитные аксессуары украшают машину.

Пример конструкции порога авто:

• внутренняя и внешняя части;
• соединитель;
• стальной усилитель.

Вся конструкция укрепляет днище кузова. К преимуществам защитных аксессуаров относят их внешний вид. Обычный городской автомобиль с порогами будет выглядеть интереснее, чем модель без них.

Для чего предназначаются

Пороги – специальные части кузова авто, производятся из разных материалов. Они гарантируют эстетичный внешний вид транспорта, защищают кузов от коррозии и прочих повреждений. Каждая конструкция защитных аксессуаров характерна для определенной модели авто.

Выбирая запчасти для кузова машины, смотрите на такие обстоятельства, как характеристики покрытий, дистанцию между соединениями, различие в высоте, уровень проходимости.

Защитные автомобильные аксессуары хорошо отталкивают воду, устойчивы к любому климату. Они просто крепятся к поверхности машины и стойкие к механическим влияниям.

Что потребуется

Сварные пороги наглухо приварены к кузову, и их демонтировать невозможно, поэтому необходимо восстанавливать поврежденную поверхность на кузове автомобиля.

Существует несколько способов реставрации, при которых используют такие материалы:

• эпоксидный клей;
• растворитель;
• шлифовальный аппарат или насадка на болгарку;
• пудра на основе стружки алюминия;
• шпатлевка и грунтовка;
• стекловолокно;
• краска;
• шпатель и кисти.

Выбираем материал

Многие интересуются, как делать пороги на машине. Для этого выбирается подходящий материал. Выполняются они чаще из труб с плоскими участками, а потом покрываются антискользящим составом. Вход в салон машины будет полностью безопасным.

Нержавейка

Такие защитные детали красиво выглядят. Они прочные, а также защищают машину от механического воздействия. После монтажа выходит крепкая рамная конструкция, она обеспечивает защиту от ударов и раннего износа деталей кузова. Элементы из нержавейки не поддаются коррозии. На порожках скапливается грязь, однако с рассматриваемых элементов можно проще снять загрязнения.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузо­ва.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо выре­зать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завер­нуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной бата­реи.

Процесс изготовления

Пороги выполняются поэтапно:

1. Выбор подходящих материалов.
2. Производство, подгонка подвесов кронштейнов.
3. Формирование самих держателей и связки с ними.
4. Выполнение профиля нужной формы и размера.
5. Обработка краев. Это делается для придания порожку эстетичного вида.
6. Сварка запчастей к корпусу машины либо изготовление отверстий для закрепления. Для просверливания используют станок.
7. Нанесение специального покрытия от изнашивания, оно также продлит период эксплуатации порожка.

На поверхность готового аксессуара наносится антискользящее, а также декоративное покрытие. Чтобы сделать тюнинг деталей, можно просто покрасить их либо наклеить специальные наклейки.

Для изготовки кронштейнов порогов автомобиля берется металлический уголок, прикладывается два обрезка к поддомкратнику и фиксируются зажимом. Все просверливается насквозь, стягиваются болтами уголки, прихвачиваются пластинами, а затем сваркой.

Снизу делаются пропилы и поднимаются на необходимую высоту. Разрезы обрабатываются сваркой. После изгибания внизу между уголками вваривается полоса по всей длине, она будет упирать кронштейн в поддомкратник, далее закрывают все дыры.

Когда аксессуары выполняются из труб, от них отрезается 4 детали. Каждая запасная часть закрепляется болтами снизу подножек машины. К ним с помощью сварки привариваются необходимые запчасти.

Причины замены

Таких причин довольно приличное количество, самые частые из них – это появление ржавчины или сильная деформация. Во втором случае, скорее всего, последствия дорожно-транспортного происшествия.

Но перед тем, как браться за замену порогов, необходимо понять степень износа. Благодаря этому, проще понять, нужно ли менять порог целиком или же отдельную его часть.

Понять это можно взглянув на состояние краски на металле, в случае, если она вообще отсутствует, или взялась пузырями. Если подобное имеется по всей площади детали, то проще всего будет заменить порог целиком. Однако может быть и другой случай, когда в подобном состоянии лишь часть порога, его можно отрезать и наварить целую часть.

Как согнуть порожки для авто самостоятельно

Чтобы сделать пороги на ВАЗ своими руками с подручных средств или другую модель машины, измеряется кузов. Для этого обжинаем полотно, загибаем углы, все величины повторяем. Потом по форме сгибаем детали с помощью специального станка.

Делается запас 3 мм для подтяжки. Иначе защитный элемент кузова не влезет, а также будет цепляться. На косых запчастях делается две мерки – одна вначале, вторая в самом конце. Для выгнутых деталей мерка делается и в середине.

Для замены порожков автомобиль поднимается и устанавливается по уровню. При полной замене порожка лучше снять двери. Это защитит их от повреждений. Переднее крыло придется разобрать. Ковровое покрытие просто заворачивается.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Самодельные пороги в «АУДИ-100(С-3).

Существуют несколько видов работ, которые многих, даже “Кулибинцев”, ставят в затруднительное положение, что уж тут говорить о простых “ездоках” на “Ланосах” с “Приорами”.

Диагноз: Необходима замена порогов

способен довести их до прединфарктного состояния, что не так уж и далеко от истины.

Например: читал я недавно в БЖ одного “драйвовца”, что он отдал за замену порогов 200$, что равносильно средней з/п по Украине. Подумайте сами, человек не должен ни есть, ни пить, не говоря уже о прочих маленьких радостях в этой паскудной жизни на просторах бывшего Союза и всё это ради того, чтобы заменить два куска гнилого железа!

Я уже не говорю о том, что “вскрытие” покажет, что простой заменой никак не обойтись, необходимы ещё сварочные работы. Я Вам это гарантирую на все 146% (личный неоднократный опыт).

После этого придётся идти на паперть с протянутой рукой — “рыцари” зубила, “болгарки” и сварочного аппарата обдерут его, как липку.

Что же делать, сдаться на милость “автовымогателей?

Отнюдь, намного дешевле всё сделать самому, обойдясь при этом минимумом инструмента, к тому же всё это произйдёт намного быстрее, чем на СТО. Тот, кто уже попадал в цепкие лапы автосервиса, спорить не будет, лишь согласно кивнёт головой. Я же сделал всё, включая установку усилителей порогов, замену поперечных усилителей днища и прочей мелочёвки в виде подваривания и усиления лопнувших и сгнивших элементов кузова всего за 8 (восемь) рабочих днй, что по меркам СТО вообще мгновенно.

Итак, Господа Присяжные Заседатели, каковы же были мои действия?

Прежде всего, я отказался от покупных порогов по трём причинам.

Тут я чуток приторможу. Вообще-то более правильно с точки зрения технической терминологии было назвать эту деталь “фальшбортом”, но поскольку большинство читателей не особо разбирается в таких тонкостях, то не буду вносить сумятицу в их головы: Раз доктор сказал в морг, значит в морг и нечего, больной, заниматься самолечением

Первая причина — отдать 1100 грн за штуку (пара — 2200 грн) по моим меркам немного многовато. Те же пороги от “ВАЗа”, не особо отличающиеся по размерам, стоят в десять раз дороже, тьфу ты, чёрт, дешевле!

Вторая — толщина металла в покупных не доходит и до одного миллиметра (обычно 0,7 мм), что явно недостаточно. Погнуть такую бляху ничего не стоит, примером чему служит мой личный печальный опыт, когда “Ласточка” перехала во львовском аэропорту через полушар “желаний”, служащий для разделения полос (сгори он синим пламенем!) и с размаху упала порогом на него. Учитывая отсутствие в пороге усилителя, вмятина получилась на половину порога.

Третья — готовый “фабричный” порог представляет собой цельный кусок изогнутой бляхи, которую придётся подгонять по месту. Времени такая работа займёт немало и я ничуть не сомневаюсь, что лишку в нескольких местах отрежется непременно — не забывайте Закон Мерфи: Всякая вещь при укорачивании окажется через чур короткой!

Я же решил делать порог как минимум вдвое толще обычной толщины, склоняясь к мысли о применении металла “двойки”. Как сами понимаете, такой “чугуниевый” порог прослужит очень и очень долго.

Немножко смущало то обстоятельство, смогу ли я согнуть такой металл? Окончательно все точки над “i”я расставил на металлобазе — лист “двойка” весь поржавел, а вот “полторашка” блестела девственной чистотой. Раз такие пироги, то 735 грн перекочевали из моего кармана а кассу.

Я скажу, что доставить такой лист 125х250 см не так уж и просто, но тут пришло время “Зубрёнка”, после чего я приступил к изготовлению порогов, но прежде, уважаемые “Кулибинцы”, немного теории, помноженной на практику.

Стандартный порог имеет примерно такую форму и состоит из нескольких частей.

Изготовить такое подручными средствами весьма не просто, особенно учитывая, что длина порога около двух метров.

“Пошевелив извилиной”, я пришёл к простому выводу, что врага следует бить по частям, а раз так, то рассмотрим составляющие порога:

Пятый, простите, Ради Бога, первый элемент

— верхняя отбортовка, представляющая собой простую полоску металла заданной ширины и длины. Изготовить такую при помощи “русского ключа” или “болгарки”, что намного эстетичнее и практичнее, не составит большого труда даже офисному планктону, не говоря уже о “кулибинце”, главное — соблюдать элементарные правила ТБ, чтобы не отпилить себе полноги или отрубить палец. К тому же практической потребности в изготовлении её нет — как правило, она в хорошем состоянии, а потому я её попросту не делал.
Второй элемент — верхняя полка порога.
Опять таки, это попросту полоска металла и все дела. В С-3 она имеет лёгкую подштамповку в виде ступеньки в пару миллиметров. Но и прямая, она отлично справляется со своими обязанностями. Слева она неплохо сохранилась и я её не трогал.
Третий элемент — выштамповка под дверь.
Её можно разделить на две части, согнув под нужным углом верхнюю полку и боковину (четвёртый элемент), а затем сварить на месте. На С-3 её попросту нет, верхняя полка и боковина образуют здесь простой угол, закрываемый пластмассовой накладкой, что съэкономило мне немало времени и нервов.
Четвёртый элемент, сама боковина, определяет внешний вид порога
и дизайнеры, особенно французы с японцами, любят поизгаляться над ним, применяя всякие выштамповки и впадины, но достаточно разделить его по длине на несколько частей и проблема будет решена. К счастью, в С-3 он представляет собой кусок согнутой бляхи, а потому в изготовлении его не возникло трудностей.
И наконец, пятый элемент — всё та же отбортовка, только снизу.
Она тоже особо не нужна, поскольку служит только для образования ржавчины и последующего за этим разрывания шва. Намного проще приварить боковину прямо к усилителю порога, предупредив тем самым будущий очаг напряжённости в международных отношениях. На С-3 её попросту нет, порог соединяется с полом горизонтальным швом, что, опять-таки, мне было только на руку.
Всё это только подтверждает старое правило, что самая сложная деталь состоит из простых элементов.
А теперь о практике, воодушевлённой теорией. Для изготовления боковины я изготовил самый простой листогиб.

Углубляться в эту тему не буду, конструкций на “Драйве” не счесть, приведу лишь его геометрические размеры. Длина рассчитывалась на изгиб бляхи длиной до одного метра. Основание — швеллер №80, найденный в широких штанинах. Прижим, изгиб — уголок №75 (куплен новый).

Петли сделаны из старых сайлент-блоков задней подвески и “жигулёвских” болтов реактивных тяг.

Изготовив листогиб, я потренировался “на кошках”, увы, результат был не очень, получить равномерное закручивание прижимом из уголка не получалось — вместо полукруга получались ступеньки. Где-то что-то писалось о применении в листогибе трубы для получения дуги, но вот практических советов я не нашёл — так, пару общих слов вскользь и всё. Этим, кстати, грешат многие авторы, считая, что достаточно выложить идею и читатели сами поймут замысел. Ну, не все же такие умные, лично я не всегда могу разобраться в особенностях национального мышления изобретателя и рационализатора, а потому сам стараюсь “разжевать” свою идею до состояния “манной каши”.

Пришлось опять “шевелить извилиной”, сделав прижим из трубы диаметром 60 мм.

“Проба пера” прошла успешно — главное не пытаться загнуть за один присест, а потихоньку переставлять заготовку на 10-15 мм, контролируя высоту загиба.

После этого долго измерял и примерял полоску жести на начале левого порога, где он наиболее сохранился, в результате чего отрезал четыре заготовки 92х15 см, как думал, с запасом.

Вообще-то бляхарская работа немыслима без запаса, намного легче отрезать, чем приварить, но здесь я попал “в яблочко”.

Затем сварил половинки, для чего уложил их на станине листогиба, слегка прижал струбцинами, раздвинул “солнышку” ножки на один миллиметр для заполнения шва, зажал струбцины и проварил изнутри, после чего перевернул боковину, опять прижал и проварил шов снаружи.

Делал это не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой короткими (в полсантиметра), разнесёнными швами. Наружный шов зачистил, но никакого шпаклевания не проводил — все мелкие царапины отлично скроет “антигравийка”.

А вот внутренний шов трогать не стал, “Лавр”, безусловно, прав — никто, кроме моей задницы, видеть его не будет.

Боковина получилась немного изогнутой, но при примерку очень хорошо пристала к верхней полке.

Изготовив боковины, вырезал верхние полки, слегка доработал их “напильником” и прихватил в нескольких местах к верхней отбортовке, оставшейся от старого порога, к передней и средней стойках и задней арке.

Теперь настала очередь боковины, которая также доработалась не хитрым “народным” инструментом, особенно в местах установки домкратных гнёзд.

Убедившись, что всё в порядке, я приступил к окончательной приварке к кузову, начиная с верхних швов, затем нижний шов и боковые. Варил такими же короткими разнесёнными швами, иногда пристукивая металл. Учитывая толщину металла (1,5 мм) и работу без спешки, складок и смятин на пороге не получилось, а вот с родной толщиной (0,7 мм) такое может получиться элементарно (личный опыт предыдущей замены на “восьмёрочные” пороги).

Сзади в усилителях под домкратные гнёзда сделал небольшие отверствия для стока воды. То, что она в порогах появиться, можете не сомневаться — впереди предстоит плавание по лужам после снеготаяния.

Далее последовало небольшая зачистка швов, обезжиривание и грунтование простой однокомпонентной грунтовкой. Безусловно, что применить двухкомпонентную было бы намного лучше, но для этого было слишком холодно, т.к. гараж у меня пока что представляет собой бывший сарай для скота без потолка, а потому, что на улице, то и в гараже, на голову не капает и на том спасибо.

Поскольку работу я проводил при температуре около нуля, то перед нанесением грунтовки подогревал металл газовой горелкой так, чтобы рука ещё терпела (около 60 градусов).

Пока возился с краскопультом, он немного остывал и грунтовка хорошо схватывалась. По мере остывания подогревал (издалека, чтобы не вспыхнул растворитель) тёплым воздухом. На следующий день процедуру повторил.

Спустя несколько дней задул пороги разогретым до жидкого состояния густым пастообразным “Мовилем” — он хорошо обволакивает толстым слоем и не стекает, в отличии от жидкого. Разогревал его на “буржуйке”, подставив под банку кирпич, а сам распылитель подвесил к ведру. Вообще-то такое лучше делать в “водяной бане” на домашней плите, подвинув кастрюлю с борщём, но я “буржуину” особо жизни не давал, так что обошлось.

Для получения хорошего факела распыления сделал вот такую форсунку из тонкостенной трубки.

Данная задувка на холоде тоже не так проста, “Мовиль” мгновенно схватывается, поэтому сами пороги опять-таки подогрел газовой горелкой, чтобы внутри их было тепло. Всё это не более, чем эрзац-задувка, летом повторю, сделав по-настоящему.

На этом работы по замене порогов и установке усилителя закончил, отложив окончательную покраску до тёплых времён, в конце-концов — сколько той зимы во Львове, чай не Колыма — дивная планета: десять месяцев зима, остальное — лето!

Подведя итоги сего незатейливого опуса, хочу сказать, что ничего тут страшного нет, любой “Кулибинец” в состоянии повторить мой успех, главное, это сделать листогиб.

Глаза боятся, а руки делают!

Дефекты кузовных порогов

Влажность, перепады температуры плохо отражаются на покрытии машины. А днище подвергается коррозии. При эксплуатации кузовные детали получают такие дефекты:

• с них частично слезает защитное покрытие;
• от ударов появляются вмятины;
• изменяется форма железа из-за наезда на препятствия;
• появляется ржавчина.

Нужно правильно оценивать степень дефектов. При повреждениях защитные аксессуары заменяются, либо кузовные детали восстанавливаются. Используются накладки на порожки из карбона. Можно просто выправить вмятины либо заделать сквозные отверстия. Меняются ремонтируемые вставки и вырезаются поврежденные участки.

Автомобильные пороги делятся на несъемные и съемные. От этого зависит способ замены. Первые соединяются с конструкцией авто сваркой. Вторые находятся в салоне транспортного средства, закрепляются винтами.

Отремонтировать съемный порожек проще. Он выкручивается, а потом исправляется. При больших повреждениях придется заменить эту запчасть. Перед креплением с другой стороны она обрабатывается антикоррозийным составом.

Замену порогов авто просто выполнить своими руками. Изготавливаются порожки согласно размеру кузова. Если повреждается либо ржавеет не весь порог, можно поменять только его часть. Но так делается только тогда, когда родные детали авто очень крепкие. Если же коррозия съела большую часть, то лучше установить новую конструкцию.

Ремонт несъемных порогов авто

Несъемные автомобильные пороги ремонтировать не всегда сложно — это будет зависеть только от того, насколько поврежден сам порог. При наличии небольших повреждений или складок на поверхности порога, его достаточно выправить на место снаружи при помощи специальной вытяжки. Осуществляется вытяжка с использованием споттера и инерционного съемника.

Если вы обнаружите повреждения средней степени тяжести, зону ремонта придется демонтировать. Для этого с автомобиля снимаются двери, а также вынимаются сидения.

Вы можете воспользоваться несколькими способами ремонта автомобиля. Первый заключается в том, чтобы с боковой стороны порога прорезать окно в форме квадрата. Тогда вы сможете осуществлять ремонт участка при помощи вытяжки, гидравлических инструментов и наковаленок. Наковаленки необходимы для того, чтобы поддерживать лист порога в процессе выпрямления согнутых участков. По размерам и форме они могут отличаться. Участки с помощью инструментов могут восстанавливаться в разных местах (обычно характер повреждений является классическим). Если форма порога была полностью восстановлена, то окно, через которое осуществлялась рихтовка, можно заварить.

Можно также разрезать верхнюю часть автомобильного порога и разъединить места, в которых он был сварен ранее. Для проведения работ по восстановлению через отверстие, которое было подготовлено, проводится наковальня. Когда выправка порогов будет завершена, отверстие заваривается заново.

Источник