Ремонт порогов ваз приора

Как поменять пороги на приоре?

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми рука­ми.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен.

В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность.

Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­би­ля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функ­цию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузо­ва.

При­мер кон­струк­ции поро­га авто­мо­би­ля

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри маши­ны.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу авто­мо­би­ля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для уси­ле­ния.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют поро­гом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллю­стра­ции.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузо­ва.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо выре­зать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завер­нуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной бата­реи.

При­мер линий сре­за поро­га из руко­вод­ства по ремон­ту

• Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель. Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту. Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её фор­му.

Исполь­зуй­те маляр­ную лен­ту для обо­зна­че­ния места сре­за

• Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соеди­не­ния).
• Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
• После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.

Уси­ли­тель сред­ней стой­ки

• Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
• После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной свар­ки.
• Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заме­нить.
• Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соеди­не­ние.
• Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом.
• Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке поро­га.

• Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние поро­га.
• Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
• При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык. Более подроб­но типы соеди­не­ний рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охла­жде­ния.
• Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние креп­ким.

• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его осла­бит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым соста­вом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осу­ществ­ля­ют­ся.

Соеди­не­ние встык со встав­кой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния.

Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га.

В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без встав­ки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов.

Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том.

При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние вна­хлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края.

Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь.

Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнут­ри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла.

Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку.

При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Накладки на пороги на Приору, цены и производители

Есть несколько способов преобразить автомобиль завода АвтоВаз, один из них: добавить его внешнему виду что-то новое, то что может продлить срок его службы. Деталь бывает с обвесом и продаётся с бамперами.

Чтобы преобразить транспортное средство, потребуется замена порогов на Приоре – это часть кузова, которая часто подвергается повреждениям. Внутренние детали при этом прикрыты– завод побеспокоился об этом, хорошо закрыв их пластмассовой обшивкой. Декоративной стороной вопроса являются накладки на пороги.

Это не просто декоративная наклейка на Ладу Приору– это пластмассовая деталь, которая органично вписывается в общий вид автомобиля, привлекая к себе внимание.

Для чего нужны накладки

Как известно, вместе с колесными арками внешние конструктивные элементы кузова принимают на себя весь удар от снега и грязи, так что коррозия берет верх над любой защитой. Еще на заводе эти запчасти обрабатывают антикоррозийным покрытием, но этого недостаточно. Для того чтобы предотвратить появление ржавчины, следует выполнить облицовку порога.

Накладки порогов для автомобиля Лада Приора могут быть нескольких типов. При выборе следует опираться лишь на одну цель – они должны надежно прикрывать нижнюю часть боковин кузова автомобиля. Изготавливаемые из разных материалов, они должны достигать этой цели, выполняя свое практическое предназначение.

Она будет выгодно закрывать внешние подножные элементы, создавая приятный вид. То, что более приятно – она не навредит дверям, потому что не будет царапать их. С брызговиком тоже нет проблем – достаточно большой зазор был заложен еще во время проектирования. Однако есть один весомый минус – между уплотнительной резинкой и кузовом забивается грязь, когда водитель или пассажир случайно задевает облицовку. Чтобы грязь не скапливалась внутри, достаточно приучить себя поднимать ногу во время посадки как можно выше.

Цены и производители

АвтоВАЗ выпускает облицовочные детали для Приоры:

• Передний правый обтекатель – 2170-08415122-00, цена – 1 000 рублей.
• Передний левый обтекатель – 2170-08415123-00, цена – 1 000 рублей.
• Докупите скобу для крепления с каталожным номером 2110-08415174-00, цена – 40 рублей. Есть также аналоги:
• NataNiko Standart 40542 (комплект с надписью Priora) — 1 250 рублей.
• NataNiko Premium 46802 (комплект из полированной нержавеющей стали с надписью Priora – 1 580 рублей).
• JMT 26836 (полированная сталь с черной каемкой; комплект – 1 400 рублей).
• JMT 26835 (матовый комплект – 2 400 рублей).
• Союз96 ladp.31.3914 (комплект без брендирования – 2 400 рублей).
• Rival NP.6003.3 (полированные без брендирования – 1 600 рублей).

Виды накладок

Накладки на пороги автомобиля Приора изготавливаются из разных материалов, это может быть хром, стеклоткань и пластик, поэтому они немного отличаются. Способ установки одинаков: обтекатели должны быть прочно закреплены на своем месте, чтобы не скользить и, тем более, не спадать со своего места.

Хромированные

Хромированный элемент покрытия для порогов из нержавеющей стали может быть отполированной или матовой – все зависит от предпочтения. Металлическая накладка смотрится довольно свежо, привнося что-то новое во внешний вид автомобиля. Однако царапины на отшлифованной детали очень сильно заметны.

Из стеклоткани и пластика

Другие, пластиковые накладки на пороги автомобиля Лада Приора могут быть окрашены в любой цвет. Однако чаще всего они получают черный, асфальтовый, серый цвет. Царапины чаще касаются только верхнего слоя, а сами хромированные элементы достаточно хорошо закрывают собой кузов.

Описание процесса установки накладок на пороги автомобиля Лада Приора

Для того чтобы установить накладки на пороги, нужно приготовить:

• Набор накидных ключей;
• Крестообразная отвертка;
• Фиксаторы и защелки;
• Малярная лента;
• Тектил или мовиль.

Процесс установки хромированных элементов для нижней части боковин кузова Приоры выглядит следующим образом:

• Затяните ручник
• Очистите поверхность, удалите ржавчину, если она есть.
• Нанесите тектил или мовиль на кузовную деталь, а затем на саму деталь.
• Приложите обтекатель к конструктивным наружным элементам кузова, закрепите его малярным скотчем. Так работать будет удобнее.
• Используя сверло диаметром 3 миллиметра сделайте отверстия, закрепите обтекатель при помощи коротких саморезов.
• Снизу закрепите облицовку при помощи заводского крепежа. Иначе вся грязь будет забиваться под облицовку.

Как снять накладку для замены

Момент замены накладки на пороги Приоры приходит, когда они начинают дребезжать, серьезно сдвигаться с места – крепежи больше не держат их в одном положении. По этой причине внутри автомобиля скапливается грязь, ускоряется разрушение — появляется коррозия. Значит приступаем к срочной замене обтекателя порога Приоры.

Для того чтобы снять накладки с порогов Лада Приора, проведите следующие шаги:

1. Затяните ручник, чтобы зафиксировать автомобиль.
2. Старую деталь прогрейте феном, чтобы накладку было проще поддеть. Внутри может быть много застывшей грязи. Ее нужно заранее размягчить.
3. Отщелкните фиксаторы с нижней части порогов. Облицовка должна висеть на верхних крепежах.
4. Отверните все саморезы крепления поочередно, при этом плавно снимая облицовку. Зачистите поверхность кузова от загрязнений, а затем проверьте, появилась ли ржавчина.

Мы в контакте: Задай вопрос — получи ответ! Лайфхак: пороги на Приору — копаем тему Ссылка на основную публикацию

Пошаговая инструкция по замене порогов на ВАЗ 2110

Четырехдверный переднеприводной седан ВАЗ 2110 производился 13 лет. АвтоВАЗ прекратил выпуск модели в 2005 году. Благодаря большому количеству комплектующих водителям несложно обслуживать и проводить ремонт кузова и ходовой части. Цена на пороги на ВАЗ 2110 у официальных дилеров начинается с 1700 руб. за комплект. Тюнинговые детали обвеса стоят до 6000 руб.

Особенности конструкции: описание

Сегодня на автомобиле можно встретить два варианта конструкции порогов: съемные и несъемные. Заводская комплектация 2110 предполагает установку несъемных частей, которые входят в боковину кузова и обеспечивают необходимую жесткость конструкции.

Для несъемного порога используется прокатная или черная сталь толщиной не менее 0,9 мм. Деталь варится к днищу, препятствует скручиванию центральной части машины при фронтальном ударе. Это также и элемент пассивной безопасности.

Съемные пороги защищают днище автомобиля от механических повреждений, препятствуют быстрому распространению коррозии и улучшают общий внешний вид авто. Устанавливаются изнутри салона, крепятся к днищу саморезами. При производстве используется прокатное железо, деталь хромируется.

Чтобы дополнительно защитить как съемные, та и несъемные детали, используют пластиковые накладки на порог, стальные молдинги, алюминиевые обтекатели, обвесы.

Конструктивно несъемный элемент представляет собой короб, сваренный из нескольких элементов:

1. Усилитель. Деталь приваривается точечной сваркой к боковине и несет главную силовую нагрузку от вибраций.
2. Соединитель. Нижняя часть порога. Может состоять из одной сплошной или нескольких частей.
3. Внешняя часть. Располагается прямо под дверью, на заключительном этапе ремонта красится.
4. Внутренняя часть. Видна из салона авто после установки.

Официальные дилеры ВАЗ предлагают оригинальные ремкомплекты для ремонта кузова. Детали отвечают размерам и подходят по толщине металла. Но, как и заводские элементы, не проходят процесс оцинковывания. После переустановки все детали необходимо тщательно обрабатывать антикоррозионными составами, в некоторых случаях, если элемент меняется, частично шпаклевать.

Особенности ремонта порогов ВАЗ 2110

Перед ремонтом необходима полную диагностику днища. На эстакаде простукивается металл дна, с помощью отвертки или шила проверяется качество поддомкратников. Замена порогов ВАЗ 2110 имеет некоторые особенности, проводится или на СТО или самостоятельно. Правила при самостоятельном ремонте:

Авто устанавливается на ровную поверхность на высоту, это удобно: во время сварки и вырезки не придется наклоняться до земли.

Перед приваркой верхней части несъемного порога рекомендуется повесить демонтированные двери на место. В 30 % случаев самостоятельная сварка деталей приводит к незначительному перекосу геометрии кузова, который невозможно определить невооруженным взглядом. В итоге это приведет к тому, что двери будут закрываться с трудом или не закроются вообще.

Внутренний элемент обрабатывается антикором. Рекомендуется использовать масляной или парафиновый состав для внутренних работ в салоне и битумную мастику для внешней обработки металла.

Гнилой порог необходимо менять полностью. Если нужно избавиться от ржавчины, используется растворитель. После зачистки элемента болгаркой необходимо обрабатывать поверхность составом, удаляющим ржавчину. Все работы проводятся в перчатках и защитных очках.

Замена своими руками: пошаговая инструкция

Полная замена порогов проводится, если деталь имеет коррозионный износ более 50 %, есть дыры, ржавчина достигла усилителя. Частичная переварка проводится после механического удара, если есть значительная деформация и в случаях единичной коррозийной бляшки. Сваркой на порог приваривается заплата. Для замены потребуются следующие инструменты:

• угловая шлифовальная машинка (болгарка);
• широкое зубило, набор отверток;
• электродрель с набором сверл;
• струбцины, защелки понадобятся для монтажа перед сваркой;
• газосварка или электрический полуавтомат;
• грунтовка автомобильная;
• мастика битумная;
• железная щетка, наждачная бумага Р-80.

Перед тем как варить деталь, необходимо демонтировать салон и двери. Предварительная работа по шагам:

1. С автомобиля сливается топливо.
2. Отключается минусовая клемма с аккумулятора, в некоторых случаях АКБ снимают полностью.
3. Проводится демонтаж дверей.
4. С салона снимается обшивка стоек, ковровое покрытие можно откатить в сторону и накрыть ветошью.
5. Демонтируется накладной защитный порог, если есть.

Рекомендуется снять все пластиковые элементы обшивки, чтобы избежать воспламенения из-за искры от сварочного аппарата. Торпедо накрывается ветошью, стекла можно заклеить бумагой, чтобы на них не оседала пыль от шлифовальной машинки.

Инструкция переварки деталей несъемного порога:

1. Наметить маркером линии вырезки старого элемента.
2. Дрелью по нанесенной лини высверлить отверстия диаметром 0,4 мм на расстоянии 8–10 см одно от другого. Если меняется штатный узел, высверливаются места точечной заводской сварки.
3. Болгаркой точно по линии разметки вырезать старый элемент. Можно использовать широкое острое зубило. Высверленные отверстия облегчают процесс вырезки.

Вырезка или вырубка проходит по направлениям: в районе передней двери, задней двери, последним вырезается участок в районе центральной стойки. Проверяется качество нижнего края усилителя стойки: если деталь проржавела, ее меняют либо приваривают силовую заплату.

Если металл усилителя стойки в порядке, наружная панель срезается частично. В районе стойки и крыльев необходимо оставить по 5 см старого металла, к которому будет вариться новая внешняя часть.

Проверить усилитель: в 70 % случаев деталь подлежит замене. Демонтировать стальную панель. Разрез должен проходить по точке приварки усилителя.

Очистить посадочное место от грязи, ржавчины болгаркой. Ржавые места вырезать полностью, зачистить до белого металла наждаком, обработать растворителем или преобразователем ржавчины.

Приварить к усилителю подрамника соединитель порога внахлест, выровнять нижний край.

Подогнать наружную часть к соединителю, закрепить струбцинами.

Приварить соединитель к днищу кузова, струбцины не ослаблять.

Приварить наружную часть.

Зачистить сварочные швы болгаркой, пройтись наждаком.

Нанести слой автомобильной шпатлевки, после высыхания загрунтовать поверхность, на окончательном этапе покрасить.

Замена порогов — довольно трудоемкий и трудозатратный процесс. На СТО ремонтом занимаются два опытных мастера. При самостоятельной замене особое внимание необходимо уделить подгонке нового элемента и проверить места установки домкрата.

Покраска порогов ВАЗ 2110 своими руками

Штатный ремкомплект от официальных дилеров рассчитан на последующую покраску детали и поставляется в транспортировочном грунте, который перед сваркой необходимо счищать. После замены порога, когда высох слой грунтовки, его окрашивают:

1. Зашлифовать поверхность наждачной бумагой высокой и малой абразивности.
2. Красят кузов с помощью пульверизатора или краскопультом. Необходимо нанести два слоя автоэмали. Распылитель держат на расстоянии 25–30 см от поверхности.
3. Нанести первый слой автоэмали, подождать пока краска просохнет 7–10 минут.
4. Нанести второй слой краски.
5. После полного высыхания нанести защитный лак.

Рекомендуется проводить лакокрасочные работы в гараже, после покраски автомобиль не эксплуатировать в течение 48 часов.

Средние цены за работу по замене порогов на ВАЗ 2110

Специализированные сервисы проводят полную замену порога 2110 с покраской за 2 дня, стоимость работ от 15 000 руб., используется ремкомплект заказчика. В работу входит:

• проверка днища, лонжеронов, поддомкратников;
• полный демонтаж салона;
• демонтаж крыльев, передней облицовки, дверей;
• вырезка отработанных элементов;
• установка новых с использованием высокоточной сварки;
• полная антикоррозионная обработка;
• покраска;
• установка накладок, по желанию заказчика.

Рекомендуется дополнительно защищать детали пластиковыми или металлическими обтекателями: это увеличит срок эксплуатации основной детали. Стоимость накладки начинается от 150 руб., установить обтекатель можно самостоятельно за 30 минут.

Как выбрать пороги на ВАЗ 2110: средние цены

Сегодня комплектующие на линейку Жигулей изготавливают более 20 лицензированных компаний и более ста небольших фирм. Средняя цена за комплект с усилителем 2600 руб. В ассортименте есть пластиковые и железные запчасти. Рекомендуется выбирать пороги, изготовленные из нержавеющей стали серии 300, с минимальной толщиной 1 мм.

Железные

Оригинальные детали выпускает цех АвтоВАЗа, пороги изготавливаются из прокатной стали, покрываются транспортным грунтом. Запчасти устанавливаются на штатное место. Металл не проходит дополнительную оцинковку, после ремонта необходима антикоррозийная обработка. В наборе присутствует перфорированный усилитель. Стоимость 2500 руб.

При самостоятельном ремонте вместо порога используют профили. Труба устанавливается вместо оригинальной детали, крепится к днищу поперечинами. Отличается повышенной коррозионной стойкостью за счет толщины металла от 1,5 мм и дополнительному слою цинка.

Пластиковые

Пластиковые пороги на ВАЗ 2110 выпускают несколько лицензированных производителей. Наиболее известные и востребованные:

1. RS Тольятти. Стоимость пластикового комплекта 1600 руб. При замене требуется стальной усилитель, в комплекте не поставляется. Изготавливаются детали из ударопрочного, легкого АВС пластика, толщина элемента 3 мм. Детали устанавливаются на силовой порог или основу на саморезы или автоклей, не окрашены, легко подгоняются под кузовные размеры.
2. ООО М-версия. Компания производит тюнинговые пороги и обвесы в комплекте на линейку ВАЗ 2110/12. Изготавливаются детали из углепластика, выдерживают нагрузку до 300 кг, устойчивы к сколам. Элементы необходимо красить после монтажа, стоимость 4700 руб., усилитель в комплекте не предусмотрен.

Что влияет на стоимость

Место ремонта — основной фактор, влияющий на стоимость замены. Если проводить самостоятельный ремонт, водители тратятся только на покупку необходимого материала и деталей. Инструменты чаще или берутся в аренду, или уже присутствуют в гараже.

При ремонте на СТО работы стоят дорого, и это оправданно. Устройство порога при всей своей простоте требует большого мастерства и аккуратности при замене. Если вы не уверены в своих навыках сварщика, рихтовщика и жестянщика, лучше поручить замену порогов мастеру.

Пошаговая инструкция по замене порогов на ВАЗ 2110Ссылка на основную публикацию

Замена порогов своими руками: подробное описание и простая инструкция по обновлению и замене порогов (90 фото)

Данная деталь представляет собой металлический профиль, который является структурным элементом основания автомобиля.

Как составляющие кузова, пороги усиливают структуру, чем обеспечивают жесткость днища и средней части автомобиля. Это позволяет остаться по максимуму не поврежденной место нахождения людей при ДТП.

Поэтому необходимо следить за состоянием данных деталей кузова. При желании заменить деталь, желательно ознакомится с видео замены порогов своими руками.

Причины замены

Нижней части порогов зачастую уделяют не должное внимание при мойке. Посыпаемая на дорогу соль и иная грязь, ускоряют появление и распространение коррозии. К тому же подобные элементы регулярно повреждаются от песка и камней, вылетающие с дороги при движении.

Конструкция порогов является закрытой и плохо проветриваемой, поэтому они быстро подвергаются коррозийной среде.

Проблемы

Самое неприятное, что разрушение начинается изнутри изделия, а уже потом проявляется наружу. Поэтому часто повреждение замечают когда уже слишком поздно.

Иногда доходит до такой степени, что даже не находится пригодных мест для использования домкрата. Выхлопные газы, проникающие сквозь прогнившие пороги в салон, тоже доставляют массу неудобств.

Устройство

Наружная часть конструкции больше является косметическим элементом, она, конечно, придает жесткости кузову, но важную роль выполняют:

• внутренний усилитель;
• соединитель;
• внутренняя часть изделия.

Вся конструкция соединяется при помощи точечной сварки, получается коробчатое пустотелое изделие, оно и принимает на себя всю нагрузку.

Расположение

В целом вся конструкция порога обеспечивает усиление днища автомобиля.

Внутренняя часть — этот фрагмент виден из салона.

Соединитель — данную часть возможно увидеть лишь, заглянув под низ машины.

Внутренний усилитель — простая плоская пластина, обладающая штамповкой, которая придает усиление.

Внешняя часть — тот элемент, который называют порогом и виден снаружи.

Конструкции порогов разных моделей автомобилей могут отличаться друг от друга.

Подготовка

Перед тем, как заменить пороги своими руками, необходимо произвести подготовительные работы:

Поднять машину и отрегулировать ее ровно по горизонтали. Во избежание перекоса желательно воспользоваться несколькими опорами.

Если пороги заменяются полностью, то нужно убрать двери. Часто бывает, что приходится снимать передние крылья. Иногда это требует демонтажа бампера и фар.

Ремонт порогов требует демонтажа и других элементов: облицовочный пластик, сиденья, резиновое уплотнение. Покрытие пола можно подвернуть.

Когда производится замена порогов, к примеру автомобиля ВАЗ своими руками, из-за появления коррозии, то надо зачистить место ржавчины и область вокруг нее, определив этим границы повреждения. Так легче понять какую область нужно вырезать, а какую можно не трогать.

Тщательно закрыть стекла, салон фрагменты лакокрасочного покрытия, чтобы избежать попадания искр от электродов и окалин от болгарки.

Прежде чем использовать сварочный аппарат, необходимо отсоединить и заизолировать клеммы аккумулятора.

Замена

В зависимости от модели и марки автомобиля пороги имеют различное устройство, поэтому и ремонт их будет немного различаться. К примеру, замена порогов на Ниве своими руками, будет отлична от такого же процесса на иномарке.

Существуют конструкции из нескольких отдельных элементов или из одного цельного усилителя.

Поэтому прежде чем приступить к ремонту, необходимо знать устройство порогов на конкретно взятом автомобиле. С этим можно ознакомиться в руководстве по ремонту. В нем указано, в каких местах надо производить соединения и срезы.

При наличии новой панели можно по ней спланировать места среза.

Нужно приложить новый порог поверх старого, очертить линии либо наклеить малярный скотч где будет производиться срез. Обрезать надо с запасом примерно в 3 сантиметра, это нужно для подгонки либо соединения внахлест.

Нельзя резать близко к основанию средней стойки, во избежание повреждения усиления, находящееся в данном месте.

Сделав первые прорезы, надо высверлить места сварки и снять поврежденный порог.

Необходимо удалить заусенцы с краев среза. Подровнять фланцы крепления порогов, очистив остатки сварки.

Обработать внутренность преобразователем ржавчины и антикоррозийным составом. При сильном повреждении внутренних усилителей, их желательно заменить.

Удалить краску с мест соединений. При необходимости, обработать внутреннюю сторону новой панели антикоррозийным средством.

При проверочной (временной) установке порога можно воспользоваться саморезами либо специальными зажимами.

Поставить машину в естественное положение и проверить положение порога и ровность щелей с дверями и крыльями. Если нужно надо отрегулировать их.

При подготовке места для сварки, нужно нанести сварочный грунт на места с зачищенным металлом. Его можно не использовать только на местах применения сварки, так качество соединения будет выше и уменьшится образование шлака.

Проварить шов. Варить лучше стежками, а затем проваривать полностью, так можно избежать тепловой деформации.

Зачистить проваренные швы. При этом не надо сдирать шов очень сильно, чтобы не ослабить соединение.

Произвести антикоррозийную обработку.

Возможно применение эпоксидного грунта на места сварки до того, как будет нанесены последующие покрытия. Сквозь технологические отверстия обработать внутренность порога антикоррозийным распыляемым средством.

Если все делать правильно, то результат может получится лучше, чем в сервисных центрах.

Фото замены порогов своими руками

Пожалуйста, сделайте репост

Замена порогов своими руками — особенности ремонта, этапы восстановления, замена и тюнинг порогов (105 фото)

Одним из больных мест легкового автомобиля являются его пороги. Они постоянно подвергаются воздействию влаги, механическим повреждениям, агрессивной среде реагентов, которыми посыпаются дороги.

Если своевременно не проводить их ремонт и обслуживание, то приходит время, когда в них образуются сквозные отверстия, нарушается прочность конструкции автомобиля и требуется их замена. Эту работу можно сделать самостоятельно.

Хорошим подспорьем станет видео замены порогов своими руками. Придерживаясь подробной инструкции, эту работу можно выполнить собственными силами, значительно сэкономив свои финансы.

Конструктивные особенности

В традиционном исполнении порог состоит из трех элементов. К ним относятся:

• соединительные элементы;
• усилитель конструкции;
• наружная панель.

Между собой они крепятся при помощи точечной сварки — для этого понадобится специальный аппарат, здесь можно изучить инструкцию как сделать точечную сварку своими руками.

Замена порога на ВАЗ

При желании можно произвести замену порогов ВАЗ своими руками. Для этой цели понадобится:

• Сделать подготовительную работу. Необходимо снять обе двери и крылья, вытащить кресла из этой стороны автомобиля. Снять колеса. С территории проведения работ убрать легковоспламеняющиеся материалы. Выключить аккумулятор.
• При помощи болгарки срезать ржавую часть. Срезать пороговые соединители. Зачистить поверхность для крепления нового порога. Обработанную поверхность смазать нейтрализатором коррозии.
• В случае необходимости, при помощи металлических латок воссоздать конструкцию корпуса авто для крепления новой детали.
• Передняя часть усилителя крепится к старому корпусу. Точки сварки зачищаются.
• Низ усилителя выравнивается с соединителем.
• Подгоняются детали передней части порога и крепятся при помощи струбцин.
• Наружная деталь порога при помощи саморезов фиксируется к корпусу авто.
• Первым делом приваривается низ порога, а соединитель крепится ко дну корпуса.
• Надежно приваривается порог, зачищаются швы.

Работа завершается нанесением грунта, шпатлевки и краски. Проверяется герметичность швов.

Ремонт Нивы

Важно понимать, что пороги на Ниве состоят из усилителя, наружной и внутренней частей. Соответственно, усилитель состоит из середины, передней и задней частей.

Замена порогов на Ниве своими руками заключается в следующих этапах:

• С помощью отвертки пробуется прочность всех вышеуказанных деталей. Те конструкции, где удается пробить дыру — подлежат замене.
• Снимается дверь, вынимается сиденье, коврики, ремень безопасности и другие легковоспламеняющиеся детали. Отсоединяется аккумулятор.
• При помощи болгарки срезается поврежденная часть, зачищается место соединения. При необходимости срезается часть днища, и привариваются металлические латки.
• В строгой последовательности привариваются новые элементы порога. Место крепления зачищается, обрабатывается антикоррозийным веществом.
• Наносится шпатлевка, грунт и краска.

Можно считать, что замена порога окончена. Конструкция автомобиля собирается в обратном порядке.

Полезные советы

Перед тем, как заменить пороги своими руками необходимо прислушаться к некоторым советам:

• изучить конструктивные особенности данной марки автомобиля;
• важно произвести осмотр автомобиля, определиться с элементами, подлежащими замене;
• заранее приобрести эти элементы в новом состоянии;
• подготовить необходимый инструмент, к которому относятся точечная сварка, болгарка, струбцины, ручной подручный инструмент;
• выставить автомобиль на ровную поверхность;
• важно понимать, что до конца проведения работ автомобиль нельзя будет смещать, так как это может привести к деформации его корпуса;
• работа выглядит качественнее при замене целой конструкции порога, нежели ее части;
• все соединения должны быть прочными, эти точки следует тщательно зачищать;
• важно использовать качественное антикоррозионное вещество для обрабатывания им всех мест с повреждением лакокрасочного покрытия;
• далее наносится шпатлевка и грунтовка, после каждого этапа производится зачистка;
• особое внимание следует уделить выбору и нанесению лакокрасочного материала, от этого будет зависеть эстетический вид авто.

Вся работа может быть выполнена в течение нескольких дней.

При выполнении этой работы самостоятельно можно добиться ее высокого качества и значительно сэкономить свой бюджет.

Фото замены порогов своими руками

Замена порогов на ВАЗ-2110 своими руками: фото и видео

Отечественные автомобили ЛАДА очень популярны в России. К сожалению, антикоррозийная обработка (вернее её отсутствие) кузовов этих автомобилей оставляет желать лучшего. Сегодня мы поговорим о такой популярной процедуре, как замена порогов на автомобиле ВАЗ-2110.

Почему ржавеют пороги на ВАЗ-2110

Если при покупке автомобиля, который не имеет проблем с кузовом, пренебречь антикоррозийной обработкой, то уже через 2–3 года на кузове появятся характерные рыжие пятна, которые через 5 лет станут сквозными дырами.

Днище и пороги на ВАЗ-2110 подвержены коррозии.

Чаще всего, в результате интенсивной зимней эксплуатации, страдают от коррозии пороги автомобиля. Ещё одной частой причиной замены или ремонта порогов является их повреждение в результате ДТП.

Особенности ремонта и замены порогов на СТО

Владельцы ВАЗ-2110 чаще всего ремонтируют пороги своих автомобилей своими руками. Исходя из стоимости автомобиля, ремонт порогов на СТО является нецелесообразным.

Для тех владельцев, которые задумываются о ремонте на станции, можно привести примерные цены на эти услуги:

1. Снятие порога – от 500 рублей.
2. Установка нового порога – от 6 000 рублей.
3. Покраска порога – от 1 000 рублей.
4. Материалы – в зависимости от качества, от 900 рублей.
5. Ремонт порога, заключающийся в заваривании дырок – от 1 000 рублей.

Замена порогов на СТО довольно дорогостоящая процедура.

Итого получается, что ремонт или замена порога обойдётся в сумму от 6 до 9 000 рублей. Данную сумму, скорее всего, придётся умножить на два, так как меняют обычно пороги с двух сторон. Итого получается 12–18 000 рублей. При цене автомобиля ВАЗ в размере 60–90 000 рублей, проводить данную процедуру на СТО весьма затратно.

Большинство владельцев отечественных автомобилей предпочитают заниматься ремонтом самостоятельно, что помогает значительно сэкономить средства.

Инструменты, которые понадобятся для самостоятельного ремонта

Для того чтобы сэкономить несколько тысяч рублей, владельцу автомобиля понадобится следующий набор инструментов:

1. Болгарка.
2. Электродрель с набором насадок для зачистки.
3. Зачистные диски для болгарки.
4. Стандартный набор автомобильных инструментов.
5. Сварочный полуавтомат и пару катушек проволоки.
6. Сами новые пороги, если планируется их замена. Настоятельно рекомендуется менять сразу весь порог, так как это поможет избежать проблем в этом месте в течение 2–3 лет;
7. Грунтовка, растворитель, краска, шпатлёвка и прочие материалы, которые понадобятся для обработки сварных швов и покраски новых порогов.

Для проведения ремонта порогов нужен просторный гараж с вентиляцией. Особенного это актуально при проведении покрасочных работ.

Если в гараже нет хорошей вентиляции, то лучше красить автомобиль на улице.

Подготовка к ремонту

При наличии дыр в пороге, его необходимо полностью заменить.

Перед тем, как приступить к ремонту, требуется тщательно осмотреть пороги автомобиля. Возможно, что удастся обойтись косметическим ремонтом. Для осмотра автомобиль нужно загнать на эстакаду или яму.

Если в случае локальной коррозии или повреждения одного участка порога, точечным ремонтом, то при наличии нескольких дыр лучше заменить порог целиком.

Процесс снятия старого порога

Демонтаж порогов рекомендуется проводить после снятия дверей, сидений и крыльев автомобиля.

Также рекомендуют демонтировать колёса. На практике так поступают только единицы. Чаще всего, самостоятельный ремонт происходит без снятия других элементов кузова. Те элементы, которые могут быть повреждены при сварке или покраске, просто закрывают подходящим материалом.

Перед демонтажем порогов следует снять крылья, сиденья и двери.

Сам процесс замены происходит следующим образом:

1. Сначала нужно отключить аккумулятор.
2. Далее, с помощью болгарки, старый порог вырезается, или удаляется повреждённая часть порога.

С помощью болгарки вырезаем старый порог.

После того, как порог будет демонтирован, кузов нужно тщательно очистить от ржавчины.

Те места, где будет происходить сварка, так же нужно зачистить от ржавчины, шпатлёвки и грунтовки.

Очищаем кузов от ржавчины, шпатлевки и грунтовки.

Только тщательная подготовка основания для сварки поможет избежать в местах сварочных швов в будущем.

Установка новой детали

Перед тем, как установить новый порог, нужно приварить соединитель нового порога к подрамному усилителю.

Привариваем новый соединитель к усилителю подрамника.

Сварку нужно начинать от центра детали, постепенно продвигаясь к краям. После того, как соединитель будет приварен, нужно зачистить все точки сварки. Дальнейший процесс установки выглядит следующим образом:

Передняя панель нового порога подгоняется к автомобилю.

Подгоняем наружную панель к соединителю.

После передней части, подгоняется весь порог. Для фиксации используются струбцины.

Место сварочного участка нужно очистить от краски и грунта.

Внизу панели порога сверлятся отверстия.

Далее наружная часть порога вешается на машину, после чего закрепляется саморезами.

Нижняя часть панели приваривается через проделанные отверстия.

Соединитель приваривается ко дну кузова.

Привариваем соединитель к днищу кузова.

Сверху порога нужно тщательно приварить металл.

После этого происходит зачистка и обработка сварочных швов.

Далее вся поверхность порога подготавливается к покраске. Наносится грунт и шпатлёвка. После зачистки шпатлёвки, наносится несколько слоёв краски. Если необходимо, нужно нанести прозрачный лак.

Заключение

При замене или ремонте порогов ВАЗ-2110 нужно соблюдать аккуратность и не нарушать технологию работ. Только таким образом можно избавиться от коррозии минимум на 2–3 года.

Замена порогов на ВАЗ 2110 своими руками

Поднимая многолетнюю «десятку» домкратом, можно увидеть, как перекашивается кузов. Это говорит о неизбежности кузовного ремонта. Замена порогов ВАЗ 2110 своими руками – вполне посильная задача для автовладельцев. Достаточно иметь гараж с электроснабжением и навык слесарных работ.

На заметку! Плохо закрываемые двери и образование увеличенных зазоров между деталями, признаки ослабевших порогов кузова.

Подготовительный этап

Автовладельцу предстоит определить фронт работ. Для этого, следует снять пластиковые защитные накладки с порогов и сделать визуальный осмотр. Будет не лишним, загнать автомобиль на смотровую яму и осмотреть днище снизу, оценив состояние соединителей.

В большинстве случаев, замена порога состоит из переваривания трёх элементов:

• накладка порога (наружная часть);
• усилитель (внутренний элемент, придающий жёсткости кузову);
• соединитель (связывает нижние части порога и днища).

Внутренний порог, находящийся в салоне автомобиля, остаётся в хорошем состоянии на всём протяжении эксплуатации автомобиля. Его менять не придётся. По результатам ревизии, необходимо записать в блокнот, какие элементы кузова следует приобрести.

Меняя пороги на ВАЗ 2110, также сделаем своими руками малярные работы (обработку). Для этого, предстоит дополнительно купить: шпатлёвку, малярный скотч, антикоррозийный грунт, кисточку, растворитель, антигравийное покрытие, краску и мовиль.

Из инструмента, потребуется приготовить следующее:

• отрезная машинка и диски: отрезной (3-4шт), шлифовальный (1 шт);
• дрель и сверло 8 мм или кузовной дырокол;
• корщётка на дрель/отрезную машинку;
• слесарный инструмент;
• сварочный аппарат: полуавтомат или инвертор;
• ручные тиски/струбцины (2-3 шт).

Если инструмента нет в личной собственности или у друзей, его можно взять напрокат. На рынке услуг много прокатных компаний, которые предоставят на несколько дней недостающее оборудование.

Процесс замены

Замена порогов на автомобиле ВАЗ 2110 разделяется на три уровня: удаление старых элементов, подгонка и приваривание новых деталей, покрасочные работы. Изначально, загоняем машину в гараж таким образом, чтобы было возможно нараспашку открыть двери салона. Если гараж узкий, то прижимаем автомобиль к одной стенке бокса. Отключаем аккумулятор.

На заметку! Работы можно проводить поэтапно. Сначала с одной стороны автомобиля, затем – с другой. Таким образом, у машины сохранится жёсткость конструкции.

Необходимо снять двери. Для этого, предстоит разобрать обшивки дверей. Отсоединить проводку от электрозамков, стеклоподъёмников и вытащить её наружу. Далее, отсоединить ограничители (ключ 10 мм). Отворачиваем дверные петли (головка 13 мм) и снимаем сами двери. Теперь необходимо демонтировать переднее крыло. После этого, снимаем внутренние пластиковые накладки и убираем напольное покрытие, загнув его в глубь салона.

Удаление старых элементов

После разборки, перед нами предстаёт свободные дверной проём и порог. Можно приподнять ремонтную сторону машины домкратом на 40-50 см, так будет удобнее работать. Маркером очерчиваем контур, по которому будем срезать старые: накладку и соединитель. Устанавливаем отрезной диск на болгарку, одеваем очки и начинаем потихоньку срезать порог. Можно высверливать старую контактную сварку, но как показала практика, эффективнее будет отрезать.

На заметку! Соединитель порога на ВАЗ 2110 имеет простую конструкцию. Если есть в запасе полоски металла шириной 20-25 см и толщиной 08 мм, то можно самостоятельно изготовить соединитель.

После демонтажа накладки порога, появляется доступ к усилителю. Его необходимо срезать по контуру. Удаляем болгаркой сгнившие части пола. Затем, вместо отрезного диска, ставим шлифовальный. Начинаем зачищать старые сварные точки порога, попутно удаляя отсоединяющийся металл. Внимательно и осторожно осуществляем зачистку, так как у болгарки большие обороты и она с лёгкостью может проделать ненужное отверстие или удалить часть посадочного места.

Подгонка и приваривание новых деталей

Берём накладку порога и примеряем её на автомобиль. Очерчиваем контур новой детали и снимаем её. Где необходимо подрезать/подточить, сразу же делаем это, до полного совпадения посадочного места. Такую же операцию проводим с соединителем. Оцениваем состояние поддомкратных площадок. При выявлении значительного дефекта, их следует заменить.

После подгонки, высверливаем в новых деталях отверстия по периметру, через которые будет производиться сварка. Если есть кузовной дырокол, то работаем им. Расстояние между отверстиями 2-3 см. После высверливания, поверхности отверстий зачищаются от остатков металла, для обеспечения плотного прилегания.

Внутренняя сторона порога и соединителя зачищаются корщёткой от транспортировочной чёрной краски. Усилитель очищается с обеих сторон. Подготовленные поверхности обезжириваются и на них наносится 2-3 слоя антикоррозийного грунта. Сушим лакокрасочное покрытие перед сваркой.

Далее, следует действовать в такой последовательности:

1. собираем конструкцию из порога и соединителя на машине с помощью струбцин;
2. сначала привариваем соединитель к днищу автомобиля;
3. снимаем струбцины и вынимаем порог;
4. устанавливаем на своё место внутренний усилитель и привариваем его по периметру;
5. ставим накладку порога на место и крепим его на несколько сварных точек;
6. проверяем верность геометрии;
7. привариваем накладку основательно, ко всем примыкающим деталям;
8. зачищаем сварочные швы болгаркой с шлифовальным диском.

На заметку! Некоторые мастера, перед капитальным привариванием, ставят двери на место и по нижним дверным зазорам сверяют правильность установки порога. Затем снимают двери и обваривают деталь по периметру.

Покрасочные работы

После замены порогов на ВАЗ 2110, сделаем своими руками обработку кузова. Изначально, зачищаем порог от чёрного покрытия. Это транспортировочная краска, не имеющая антикоррозийных характеристик. Обезжириваем поверхность. На сварочные швы наносим слой шпатлевки. Необходимо дождаться её высыхания и отшлифовать поверхность. Операцию следует повторить несколько раз, пока ремонтный участок поверхности не станет идеально ровным.

Теперь, поверхность порога и соединителя, следует загрунтовать в несколько слоёв. После высыхания, сварочные швы на днище автомобиля, следует обработать кистевым герметиком. Это исключит попадание воды в салон. Далее, загрунтованные поверхности можно обработать антигравийным покрытием и краской в несколько слоёв. Через технологические отверстия кузова, необходимо обработать мовилем внутренние полости порога. Если ремонт производился на одной стороне автомобиля, следует переставить машину и проделать такую же операцию на другой боковине.

Антикоррозийная обработка кузова Лада Приора

Решил произвести самостоятельно антикоррозийную обработку кузова на Ладе Приоре.

Принялся за разборку. Первым делом решил начать с заднего бампера, вернее части кузова под ним, и задних колесных арок. После разборки открылась не очень красочная картина — между задними крыльями и боковинами бампера было много песка и грязи, под пятой дверью лужа воды, в арках на «полочке» порога и выше брызговика куча грязи! И все это мокрое от недавно прошедших дождей.

Под дверью багажника на усилителе лужа воды, а резиновая заглушка установлена криво

В боковинах бампера полным-полно мокрой грязи

На нижних кромках крыльев грязи не меньше

Из интервью с ведущим конструктором ЛАДЫ Приоры

«Нужно ли делать «антикор» новой LADA Priora?
52% деталей кузова LADA Priora оцинковано или же изготовлено из нержавеющей стали. Кроме того, после окраски производится «тектиловка» скрытых полостей автомобиля. Делать «антикор» на новом автомобиле не имеет смысла.»

С этим заявлением я категорически не согласен! Взгляните на 4 фото вся грязь и вода попадает на стыки панелей кузова, которые имеют щели, в них-то и будет медленно, но верно развиваться коррозия. Новому кузову просто необходима дополнительная защита.

Стык крыла и задней панели — лучшего места для развития коррозии придумать сложно

Отмытое железа — коррозии нет

Мастика с мелкими катышками, растворитель не помог

Штатные заглушки перед нанесением мастики были вытащены, железо промазано, а уже после, заглушки вернулись на места и уже поверх был нанесен дополнительный слой битума. Теперь через заглушки вода не попадет.

Работать с мастикой понравилось, как будто красишь забор 🙂 Но в ней очень много катышков, попробовал разбавить немного растворителем, размазываться стало легче, но катышки так и не растворились. Ну да ладно, на защитных свойствах это никоим образом не отразиться!

Обработка задних колесный арок

Продолжаю обрабатывать кузов битумной мастикой. На этот раз занялся обработкой задних колесных арок. В принципе, я представлял что меня там ожидает… а ожидал меня плотный как камень слой грязи, толщиной в 1,5 см! Но ничего не поделаешь, придется все вымывать. Самый верхний слой «сшиб» закругленной деревянной рейкой, а дальше по старинке — ведро воды и щетка! На очистку одной арки ушло примерно полтора часа! Следующую очистил побыстрее, минут на 10. В левой арке работе мешал бочок сепаратора, в правой трубе заливной горловины.

На мытье одной арки ушло примерно полтора часа

Открутив гайки хомутов, прижимающие шланги и гайки кронштейна, снял бочок сепаратора и положил его на землю. При этом шланги от него не отсоединял, длины хватает. Без бочка работать стало свободнее, а вот трубу горловины откручивать не стал — слишком много работы, открутил только два хомута которые прижимают трубу к кузову, но и этого было вполне достаточно.

С трудом отмытая левая арка. Я насчитал 9 шпилек!

В правой арке работу осложняла труба заливной горловины

Эта полка — продолжение порога, будто создана для разведения коррозии! И по всей видимости герметик закончился на самом важном месте

Металлическая планка, между шпильками на брызговике, ничем не защищена, поэтому вся поверхность покрыта коррозией. Для лучшего стока воды брызговик прикрутил так, что-бы между резиной и крылом была щель как можно больше

Так как кромка арки — это стык двух панелей, то для лучшей защит стыка пришлось немного залезть на лицевую сторону

Труднее всего было смыть грязь за пружиной, подлезть туда смогла только зубная щетка. А до чашек амортизаторов я добраться ничем не смог!
Работа очень трудоемкая, устали ноги, руки, спина… Остатков сил еле хватило чтобы собрать инструмент, но оно того стоило!

Обработка переднего бампера Лады Приора

Снимать его, как и задний, очень легко. Сперва, необходимо снять пластиковые накладки над фарами, и открутить винты крепящие верхнюю часть бампера, затем отпустить гайки крепления штатного брызговика (защиты) двигателя (снимать ее не нужно) и открутить саморезы крепящие бампер к подкрылкам или наоборот. И все, буфер будет держаться только на защелках, которые расположены под крыльями, немного потянуть на себя и бампер в руках. Я решил снять все, что мне мешало.

Снял обе фары и их нижние кронштейны, «хобот» воздухозаборника, передние части подкрылок и корпус адсорбера. Осмотрел фронт работ, грязи было несравнимо меньше чем в арках, но мытье заняло чуть-ли не больше времени. Со стороны даже и не представить сколько в этом месте всяких стыков, изгибов, загогулин и закорючек. В основном мыть приходилось зубной щеткой, т.к. все закутки маленькие и в них пролезет только она. Об радиатор изрезал все руки, не спасали даже перчатки, одетые пупырышками вверх.

Ребра как ножи — одно неаккуратное движение и на пальцах сразу же штук 5 параллельных порезов, причем довольно глубоких! Нужно быть очень осторожным.

Увидел в очередной раз инженерные хитрости ВАЗовцев… Заметил несколько очагов коррозии. Два ржавых пятна, на нижней кромке передней балки, по всей видимости оставил буфер, что установлен за бампером, нижняя его часть крепиться одним болтом, а края болтаются, протирая краску до металла. Так же, почти до металла, протерла краску гофра жгута проводов, что за адсорбером. И видны два небольших очага на стыке сварных швов рядом с узлами крепления мощной трубы удерживающей растяжки передней подвески.

Грязи скопилось немного

Снят бампер и пластиковый буфер на ним

Разъем блок-фары, что-бы его снять нужно нажать защелку… я не сразу догадался 🙂

Без бампера и фар

Грязи не много, да и площадь небольшая, но мытье загогулин отняло очень много времени

Пластиковый буфер, протер краску до металла, пошла коррозия

Гофра со жгутом проводов проложенная между панелью кузова и корпусом адсорбера, оставила свой след

Гениальное конструкторское решение! Своеобразная ванночка имеет два дренажных отверстия, оба заткнуты бампером и защитой двигателя. Воде деваться некуда.

Перед левым передним колесом на кузов приклеен скотч, прикрывающий отверстие и клипсу, крепящую жгут проводов под капотом. Скотч снял, металл обработал мастикой!

Границы обозначил изолентой, никому не видно, зато себе любимому приятно.

Фотографировать обработанные мастикой места очень сложно, на снимке всегда получается черная дыра.

Наносить кисточкой мастику ничуть не легче, чем отмывать все эти закорючки

Начальный этап сборки, установил нижние кронштейны фар.

Работа сделана, осталось только установить на место буфер и бампер!

Обработка передних колесный арок Лады Приоры

Продолжаю обработку кузова. На этот раз занялся передними арками. Пришел к выводу, что обработки мастикой недостаточно, — нужна еще и виброизоляция штатных пластиковых брызговиков-подкрылков. Дорога в деревню пролегала не только по ровной трассе М5, но и по проселочным дорогам и дорогам, которые не видели ремонта уже лет 10 точно.

А такое покрытие изобилует выбионами, пылью/грязью и мелкими камушками! Как раз последние и заставили задуматься о дополнительной виброизоляции. Проезжая по разбитой дороге в салон проникает не только пыль, но и звонкий стук камушков об пластик.

Одно дело, когда приходиться преодолевать участок плохой дороги в пару сотен метров, и совсем другое, когда разбитое полотно тянется 15-20 км. Барабанная дробь просто не дает покоя!

Отмывание передних арок заняло на порядок меньше времени чем мытье задних. Во-первых, пластиковые подкрылки не давали грязи попадать на неудобные для мытья места, а во-вторых, на кануне, я попал под сильный ливень, и пока добирался домой, проехал по нескольким относительно глубоким лужам. Поэтому грязи было не очень много. Но все равно очистка заняла минут 30.

Очередная полочка. Только это уже не продолжение порога как в задней арке, а часть переднего крыла

Пластик подкрылков заклеил виброизоляцией полностью

Плюс, поверх виброизоляции нанес слой битумной мастики, что-бы попавшая туда вода не задерживалась в трещинах между кусками вибры

Мыть передние арки оказалось на много проще, чем задние, заводские подкрылки защищают кузов от грязи неплохо

Дыра, заклеенная скотчем, видна при открытой двери, думаю я седлал ошибку приклеив скотч обратно

Как только на тормозной диск попала вода он покрылся ржавчиной… Кстати борозд на диске нет, но колодки иногда поскрипывают

Осталось только установить на место подкрылки и брызговики

Работа заняла часа 3. Мастику расходую все еще первую банку, после обработки арок немного осталось, думаю хватит на один порог. Очень экономный материал. На виброизоляцию ушло почти 2 листа STP. Остались два больших куска примерно 25 на 30 см каждый. Работой доволен, только вот голову все никак не покидает мысль, правильно ли я сделал что приклеил скотч обратно.

Обработка днища Лады Приора

Мастики оставалась почти полная банка, докупил только 2 баллончика с Мовилем для обработки скрытых полостей.
Загнал машину на чурки, немного поддомкратил, постелил старое покрывало. По уже обкатанной технологии вооружившись водой и щеткой принялся мыть днище. Грязи на удивление оказалось не так много, как например, в арках, но из лабиринтов заводского пластизоля вымывать ее удавалось с трудом, трешь, трешь, а в ямках все равно грязь. На очистку днища ушло примерно часа 2! Отчистил только днище под салоном, до днища багажника и передних лонжеронов добраться не хватило сил.

За день под машину пришлось нырять не один раз, то с лева, то с права… С ямой было-бы куда проще!

Грязи на днище не так много как на колесных арках, но оттирать ее не легче!

В кармашке переднего брызговика постоянно скапливается пыль и песок, приходиться периодически чистить.

Последствия падения машины с домкрата, крохотная зарубка на ребре и ссадина на заводском пластизоле.

Немного переведя дух начал обклеивать малярным скотчем пороги, чтобы случайно не мазнуть чернотой лишнего. Решил заодно и обработать самые уязвимые места. Снял дверной уплотнитель, обклеил границы малярным скотчем, обработал нижний стык панелей дверных проемов и стыки на самих порогах. Получилось на мой взгляд аккуратно. Короба задул Мовилем из баллончика.

На одну сторону — один баллончик! Обрабатывал через открывшиеся многочисленные отверстия от саморезов и клипс, их вполне достаточно. Но проливая правый порог под задней дверкой, случилась мелкая неприятность. Пластиковая распыляющая форсунка, слетела с трубочки и упала внутрь порога. На извлечение ее оттуда потратил почти 20 минут.

Ползая по порогу заглядывая в крохотные отверстия и подсвечивая фонариком, не помню с какой попытки, но достать форсунку тонкой проволочкой все же удалось. Теперь уже основательно насадив наконечник на трубочку извел баллончик до нуля.

Заклеил проем передней двери малярным скотчем для дополнительной обработки слабых мест.

С проемом задней двери поступил аналогично.

Скрытые полости через многочисленные отверстия обработал Мовилем из баллончика.

Вот эта фитюлька слетела и упала в порог, достал с трудом!

А за это время днище окончательно высохло, теперь можно было смело наносить битумную мастику. На этот этап потребовалось около 30 минут. Но работу успешно удалось завершить. «Вынырнув» из-под машины начал сборку, но перед этим удалил с кузова наклеенный скотч и закрасил мастику на швах кисточкой для сколов, получилось довольно-таки хорошо, даже не заметно.

Под топливными и тормозными магистралями кузов был вымыт и обработан мастикой.

Пороги и днище под салоном обработаны полностью.

Осталось только отклеить скотч и начать сборку.

Чернота на стыках смотрится не презентабельно.

Под брызговиком теперь тоже мастика.

Все железо под накладками теперь обработано как снаружи, так и изнутри.

Поверх мастики нанес два слоя краски в цвет кузова…

Теперь стыки под неприметной защитой.

Проделанной работой доволен. Обработка кузова подходит к своему логическому концу.

https://www.drive2.ru/l/288230376152224474/, https://www.drive2.ru/l/288230376152225151/, https://www.drive2.ru/l/288230376152228343/, https://www.drive2.ru/l/288230376152262336/, https://www.drive2.ru/l/288230376152332774/

У новой Приоры обновленные решетки радиатора и бампера. Мне понравились, установил.
1. Решетка верхняя «Соты» —

53:2547 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.75 [4 Голоса (ов)] 76882

днище, колесные арки, задний бампер

LADA PRIORA с двигателем 1,8
LADA PRIORA 1,8 – флагманская модель Лады АВТОВАЗ, с повышенными характеристиками мощности и динамики. Главное достои…

Источник