Ремонт поршень тормозного суппорта

Chevrolet Lanos Sleepwalker › Logbook › Ремонт суппортов. Замена поршней тормозного суппорта на ланосе. Суппорты DAC 48mm. Артикулы. Тест смазки из комплекта. Фото-видео инструкция.

Приветствую вас, друзья! Это новогоднее продолжение проблем после замены тормозных колодок и тормозных дисков.
За небольшой период размышлений я методом исключений искал проблему подклинивания переднего правого колеса. Подозрение было либо на направляющие со скобой, либо на поршень суппорта.

Так как ремонтировать парно работающие узлы в автомобиле желательно вместе, было решено приобрести полный ремкомплект тормозного суппорта фирмы Frenkit, направляющие у меня стоят с пыльниками той же фирмы практически новые, им всего один год:
248071 — Ремкомплект тормозного суппорта 48мм Frenkit

252909 — Ремкомплект тормозного суппорта 52мм Frenkit

Обязательно проверяйте комплектность полного набора, там должно быть :
1) Пара пыльников
2) Пара колец цилиндра
2) Пара поршней
3) 4 пыльника направляющих
4) 2 новых штуцера прокачки и их пыльники.

Да, купил, не посмотрев в магазине ремкомплект для ланоса 1.6 с поршнем 52 мм, в результате чего был потерян целый день, а из-за того что автомобиль друга остался разобраным на улице без присмотра, пришлось ночевать в гараже. Ну по крайней мере починил лобзик, модернизировали впуск воздуха на печку и собрали двигатель моему другу Shershukov . Да, хотел также выразить ему огромную благодарность за терпение, понимание и почти 6 лет совместных интересных ремонтов, самоделок и посиделок.

После бессонной ночи и сборки двигателя мы выдвинулись в магазин автозапчастей для того чтобы поменять ремнабор 52мм на 48мм. Но его не было в наличии.

Тогда я сделал для себя открытие:
Ремнабор на ланос и матиз абсолютно идентичны, кроме направляющих скобы

Единственное отличие поршня от матиза в том что он имеет небольшие фаски на прорези для пыльника, но мне кажется что гладкие углы даже плюс для резинотехнических изделий в таких узлах.

Перейдём к делу.
Снятие, Дефектовка суппортов, чистка, покраска.

Для того чтобы удобно снять тормозной суппорт нужно взять болт и гайку по диаметру тормозного шланга и закрутить их на место стыка, если нет необходимости менять тормозной шланг. Так вам не нужно будет сдавливать шланг струбцинами или перегибать его:

При осмотре суппорта увидел закушенный пыльник

Если пыльник подорван, можно ждать сюрприза и от поршня, что и следовало ожидать, поршни слева направо:

Левый поршенёк еще в хорошем состоянии, но покрытие достаточно сильно изношено за 12 лет работы, правый поршень кородировал и подлежит замене.

Смазка в направляющих набрала немного ржавчины от скобы.

видимо я в прошлый раз её плохо очистил, но теперь у меня есть компрессор, салфетки и галоша. отверстия в скобах были вычищены до идеала!

Самое важное в ремонте суппорта это очистка цилиндра и посадочных мест уплотнительного кольца и пыльника, ситуация может быть как у меня плачевная:

С помощью тонкого шила долго и нудно я вычищал канавки пыльника и кольца, а наждачкой P400 и P1000 немного прошлифовал цилиндр, сгладив небольшие потёртости:

Также не забываем почистить направляющие пластины колодок:

После того как оба суппорта и скобы были очищены от ржавчины везде, было решено всё это дело покрасить. чугун меньше будет ржаветь, будет прилипать меньше грязи.

Краску использовали из баллончика, с температурой до 120 градусов. Запекли их после небольшой сушки в тепловом отсеке моей печурки:

Операционный стол готов:

Так как поршни собирались после суточного отсутствия сна, был упущен фотоотчёт по установке самого кольца и смазки пыльника, но самое важное я всё-таки учёл.

Я не рекомендую использовать смазку идущую в ремкомплекте для работы поршня.
У меня есть силиконовая вакуумная высокотемпературная смазка Bayer, которую я использовал в качестве смазки направляющих суппорта и она себя хорошо показала. Решил слегка промазать ею уплотнительное кольцо поршня и промазать ею пыльник изнутри. Больше там смазки не нужно, т.к. вся эта система хорошо работает благодаря смазывающим свойствам тормозной жидкости.

А вот смазка, идущая в данном ремкомплекте со временем высохнет и будет служить абразивом:

Небольшое видео подтверждение

Справа вот такая смазка :

Сборка суппорта, проверка хода направляющих, проверка хода поршня

1)Устанавливаем резиновое уплотнительное кольцо в цилиндр, затем смазываем его тонким слоем специальной смазки. Не смазывайте саму проточку, так можно обеспечить заклинивание поршня из-за сдавливания резинки.
2) Надеваем пыльник на поршень и для удобства зажимаем край пыльника стяжкой ( чтоб не скользил)

затем нужно тонким неострым предметом аккуратно затолкать по окружности пыльник, проследив за тем, чтобы он полностью сел в посадочное место, после того как вы увидели что пыльник на месте, можно снять стяжку и начать медленно с проворотами и покачивании вдавливать поршень. Не забываем открутить все заглушенные отверстия для того чтобы поршень не подпирало воздухом.

Сдавливаться даже без тормозной жидкости должно всё достаточно легко:

Также собираем направляющие колодок:

и направляющие суппорта на скобу, сначала вставляем пыльники, равномерно распределяем смазку по направляющей, и вставляем её до упора, чтобы пыльник наделся на выступ:

Проверка хода направляющей, она слегка пружинит за счёт смазки и самой резинки:

Обезжириваем суппорты от остатков смазки, устанавливаем на колесо, еще пару фоток:

Источник

Ремонт суппорта своими руками — инструкция

На работоспособность тормозной системы влияет немало факторов. Из второстепенных можно отметить качество шин, развесовку, стиль вождения и настройки подвески, а среди главных фигурируют тип тормозов, давление в тормозной магистрали и т. д. Как всегда, со временем происходит износ компонентов, и это касается суппортов. В первую очередь наблюдается неравномерный износ колодок и диска, из-за чего поршни начинают давить только на одну сторону. И если вовремя не сделать ремонт суппорта своими руками или в автосервисе, его в самый ответственный момент может банально заклинить.

Назначение суппорта

Данный механизм тормозной системы должен обеспечить достаточное усилие, чтобы замедлить либо вовсе остановить машину. Оно передается к поршням, а те, в свою очередь, включают в работу тормозные колодки. Причем колодки должны двигаться строго параллельно относительно диска – только тогда они могут с необходимым усилием зажать диск, обеспечивая процесс замедления транспортного средства.

Однако, начиная ремонт тормозных суппортов своими руками, необходимо понимать, что при этом сильное трение вызывает нагрев как суппорта, так и колодок. Вдобавок повышается температура тормозной жидкости. По этой причине производители таких запчастей используют высокопрочные материалы не только с большой степенью теплоотдачи, но и весьма стойких к температурным колебаниям.

Почему суппорт может выйти из строя

Перечень причин, из-за которых данный узел уже не может выполнять возложенную на него задачу, достаточно велик. Однако главнейшим врагом для суппортов является коррозия, которая возникает вследствие проникновения воды и грязи – именно они приводят в негодность рабочие цилиндры и поршни. Впрочем, даже при исправных пыльниках в механизме накапливается конденсат. Ведь во время сильного торможения диски способны нагреваться до 500-600 °С, чтобы потом охладиться. И количество циклов нагрев/охлаждение исчисляется тысячами. В итоге из-за влаги края поршней и цилиндров начинают активно корродировать, а это приводит к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза.

Кроме того, ремонт суппорта своими руками может потребоваться по следующим причинам:

низкое качество тормозной жидкости, в составе которой слишком много воды, провоцирующей коррозию металла;

окисление пыльников вследствие применения для смазки направляющих неподходящего для данных целей материала;

нарушение герметичности пыльников.

Проблема тугого хода тормозного поршня рабочего цилиндра со временем только прогрессирует, и система замедления автомобиля начинает либо вовсе отказывать, либо срабатывать через раз. Иногда для решения этой проблемы достаточно ввести в цилиндр устранитель ржавчины и «правильную» смазку или просто смазать направляющие болты суппорта. Однако обойтись малой кровью удается не всегда.

Когда приступать к ремонту?

Безусловно, неисправными в тормозной системе могут быть самые разные элементы. Однако каждому механизму или детали свойственны индивидуальные признаки неполадок – зная их, можно определить проблемный компонент.

В основном причиной того, что требуется ремонт суппорта своими руками, является «закисший» поршень. Причем эта проблема чаще всего встречается на автомобилях с большим пробегом или машинах, владельцы которых практикуют агрессивный стиль вождения. Косвенным проявлением коррозии на детали становится застопоривание ведущих колес, а то и вовсе отказ тормозной системы при нажатии на педаль.

Второй по распространенности проблемой является повреждение штуцера – об этом свидетельствует вытекание наружу тормозной жидкости – и нарушение герметичности пыльника.

Менять или восстанавливать?

Если поршень клинит в рабочем цилиндре, покупкой ремкомплекта, в который обычно входят лишь пыльники с манжетами да уплотнительные кольца, отделаться не удастся. Ведь необходимо восстановить поверхность цилиндра, а поршень и вовсе подлежит замене. Насколько дорогим окажется ремонт задних суппортов своими руками, зависит от конструктивных особенностей тормозов, модели машины и степени запущенности проблемы. Однако однозначно придется приобретать новенький поршень или искать б/у, а в крайнем случае покупать новый узел. Его цена колеблется в самом разном диапазоне: для массовых автомобилей суппорт стоит 4-5 тыс. руб., а на премиум-иномарки или редкие модели цена может доходить до 12-13 тыс. руб.

Поэтому самый дорогой вариант выбирается редко, и автовладельцы обычно покупают бэушки – ведь они стоят в 5, а то и 10 раз дешевле. Что касается ремонта суппорта, то он еще выгоднее, так как мы получаем практически новый узел. Ведь меняется едва ли не все – направляющие, поршни, манжеты и т. д., старым остается только восстановленный пескоструйкой корпус тормозного цилиндра. Однако в любом случае ремонт следует начинать с визуального осмотра механизма.

Визуальный осмотр

Вначале нужно убедиться в исправности поршня: при легком надавливании он должен свободно утапливаться в корпус цилиндра. Кроме того, на нем не должно быть ржавчины и большого количества грязи. Далее инспектируем работоспособность направляющих суппорта, целостность пыльника и переходим к колодкам – недопустимо, если разница в их толщине видна невооруженным глазом.

Поскольку в исходное положение поршень возвращается с помощью манжеты – она не только герметизирует, но и выполняет функцию пружины – нужно убедиться и в ее целостности. Однако это еще не все, так как во время своей работы манжета деформируется, и со временем она может снижать свои пружинящие свойства. Чтобы проверить этот элемент, достаточно вывесить колесо и в момент нажатия или отпуска педали тормоза убедиться, что колесо вращается свободно.

И самое главное: на дисках ни в коем случае не должно быть следов перегрева, о чем свидетельствует фиолетовый цвет металла!

Почему ремонт нужно начинать с направляющих суппорта

Эти детали, в простонародье называемые «солдатиками», дают сбой чаще любых других деталей суппорта. Они должны быть абсолютно целыми и без каких-либо усилий ходить взад-вперед. Это уж не говоря о том, что направляющие обязаны полностью выниматься. Причем даже малейшие следы ржавчины на них или затрудненность хода – четкий сигнал о необходимости ремонта. В зависимости от ситуации «солдатики» меняют или восстанавливают их работоспособность.

Чтобы отремонтировать направляющие суппорта, потребуется универсальный состав «ВД-40» либо какой-то другой подходящий состав, которым нужно прочистить посадочные гнезда этих деталей и пыльники. Свидетельством того, что грязь и другие отложения удалены, является светлая пена вместо потемневшей. Далее нужно смазать сами болты – допустимо использовать даже морально устаревший, но хорошо известный литол – и, вставив их в отверстия, несколько раз пройтись взад-вперед.

Если направляющие повреждены или треснуты, порван пыльник – ставим новые. Тем более, что они входят в состав специальных ремкомплектов, цены на которые явно не заоблачные.

По поводу покупки запчастей

Бывает так, что на первый взгляд вопрос, как сделать ремонт суппорта самому, перед водителем не стоит: кругом одна красота – колодки вроде в норме, поршень, диски, направляющие и т. д. тоже в полном порядке. Однако тормоза нет-нет да и подклинивают! И когда начинаешь разбираться, оказывается, что просто автослесарь при проведении технического обслуживания машины, в которое входила замена фрикционных накладок, просто не почистил направляющие колодок. Из-за маленьких «солдатиков» и возникла серьезная проблема: грязевые отложения приводят к необходимости создания давления на поршень выше нормы.

С заменой дисков тоже возникает очень интересная ситуация – иногда при торможении чувствуются акцентированные удары, а при разборке суппорта оказывается, что диски покоробились. Что это – плохие запчасти? Нет, все дело в автовладельце, который занимался ремонтом самостоятельно и купил не те запчасти. Дело в том, что есть так называемые вентилируемые диски, у которых воздушные каналы расположены под определенным углом. Поэтому левый диск всегда отличается от правого. И если купить два правых диска или два левых и поставить их на машину, то поломка одной из этих деталей рано или поздно случится. Ее причиной станет элементарный перегрев при резких торможениях – ведь из-за неправильного расположения теплоотводящих каналов предусмотренного конструкторами охлаждения не происходит.

Чтобы сберечь тормозной диск…

Очень часто тормозная колодка изнашивается неравномерно по той причине, что закоревает нижняя направляющая. И все потому, что именно на нее стекает вода с песком и прочими отложениями. В итоге к диску прижимается только верхняя часть колодки, и с течением времени это приводит ко все тому же неравномерному износу. А когда часть фрикционной накладки стирается, возникает эффект трения металла о металл. То есть, колодка начинает резать диск. Причем по правилам технической эксплуатации растачивать его бесполезно – он стопроцентно подлежит замене. Поэтому проводить регулярную очистку и смазку суппорта от грязи – едва ли не единственный способ не попасть на кругленькую сумму, в которую обходится и сама запчасть, и стоимость работ. Причем совершенно неважно, задний или передний это тормозной механизм.

Как снять тормозной суппорт без направляющей скобы

Демонтаж суппортов на российских автомобилях проходит по стандартной схеме. Иномарки брать в расчет мы не будем ввиду разнообразия их конструкционных особенностей. Итак, логично, что эту процедуру лучше всего проводить с помощью подъемника, при его отсутствии сгодится и домкрат. Когда нужное колесо вывешено, пошаговые действия выглядят следующим образом.

1. С помощью трубчатого гаечного ключа откручиваем болт крепления кронштейна магистрали, по которой подается тормозная жидкость. Чтобы снятая деталь не мешала в дальнейшем, ее желательно положить подальше от колеса.

2. Выкрутить болт, удерживающий тормозной шланг. Обычно после этого начинает вытекать тормозная жидкость, что можно предотвратить. Для этих целей нужно иметь под рукой крепеж – обычно это болт соответствующего размера и резьбы.

3. Снять тормозные колодки, что позволит работать в более комфортных условиях.

Осталось лишь открутить болты крепления тормозного суппорта и снять его.

Ремонт и профилактика суппорта

В любом суппорте, со скобой или без нее, предварительно проверяется работоспособность поршня – он должен двигаться нормально. Если это так, следующим шагом должно быть уже вышеупомянутый демонтаж суппорта, снятие тормозных колодок и отсоединение магистрали для тормозной жидкости. Поскольку вся конструкция данного узла подвижна за счет направляющего болта, который движется по втулке с резиновой прокладкой, прокладку следует проверить на эластичность и герметичность. Не менее важно и состояние болта со втулкой. Если оно вызывает сомнение – есть следы закисливания, повышенного механического износа и пр. – эти детали меняются на новые.

Зачастую отверстие, куда вставляется резиновая прокладка, имеет нарост из затвердевшей пыли. Это приводит к сдавливанию прокладки и препятствованию движению суппорта по направляющим болтам. В таких случаях обязательной процедурой является очистка отверстия от отложений. Однако использование для этих целей круглого напильника противопоказано по двум причинам: во-первых, этот инструмент малоэффективен; во-вторых, его применение часто приводит к появлению выбоин, в которых скапливается еще больше грязи. Оптимальный вариант – дрель с насадкой нужного диаметра.

Следующий шаг представляет собой нанесение специальной смазки на внутреннюю поверхность отверстия корпуса суппорта. Кроме того, в смазывании нуждается и резиновая прокладка цилиндрической формы, втулка и направляющий болт. И не нужно бояться нанести слишком много, ведь все равно лишняя смазка впоследствии будет вытеснена деталями.

Обязательной смазке, в том числе профилактического характера, подлежит поршень. Для этого вначале демонтируется кольцо прокладки-пыльника с помощью простой плоской отвертки. Далее поршень вжимается, а образовавшаяся полость очищается и заполняется смазкой. Чистить нужно и пыльник, однако целесообразнее его заменить, надеть поршень и зафиксировать кольцом. Благодаря этому поршень менее подвержен коррозии и ходит более плавно, а пыльник не будет затвердевать при возникновении высокой температуры.

Чтобы обеспечить повышенную защиту поверхности суппорта от окисления, ее красят антикоррозионной краской из баллончиков. Однако перед этой процедурой металл тщательно очищается от грязи и ржавчины – в последнем случае понадобится металлическая щетка. Как показывает практика, одного баллончика краски вполне хватает на три прохода для каждого из четырех суппортов.

Если при торможении автомобиля наблюдается скрип, это означает, что некоторые точки суппорта плохо смазаны или же смазка полностью выгорела. Чтобы избежать дискомфорта, при каждой замене колодок следует нанести смазывающий материал на следующие точки – нерабочая поверхность суппорта, два направляющих болта и поршень. И ненужно бояться сделать что-то неправильно: даже автоновичок при минимальном инструктаже вполне способен осуществить профилактические и ремонтные работы в отношении этого механизма.

Выводы

У автомобилей из Европы, Японии или Америки тормоза всегда срабатывают очень четко. Однако потом, после смены колодок и дисков, эта четкость куда-то исчезает. И только лишь потому, что одной замены главных деталей механизма недостаточно – тормозами нужно заниматься комплексно и регулярно, а не периодически!

Источник