Ремонт после обрыва грм калина

Ремонт двигателя после обрыва ремня грм

Произошла такая вот проблема, наволновался но все хорошо что хорошо заканчивается.

Перед новым годом хотел поменять охлаждающую жидкость, оказалось но практически именно в этот день потекла помпа, привело это меня к замене ремней ГРМ.
Менял в сервисе в Ростове в районе Змеёвской балки на базе «Мегашина». Менял у них ремни не раз и вроди проблем не возникало, всегда делаю это заранее, так как очень боялся обрыва ремней.
Купил новую охлаждайку в АААФорде, полный набор ремней Контитек и роликов в Пихтине, там же купил новые приводные ремни и подходили уже ролики, новые ролики натяжные приводных ремней. Ремонт обошелся в 5000 руб. заменили мне за один день. Забрал машину но отъехав услышал шум, трение ремней. Вернулся, мастера сказали что это притирается ремень ГРМ, типа нужно подождать.
Ездил так и через пару дней в движении услышал страшный звон клапанов, двигатель заглох, я остановился, под капотом ошметки ремней ГРМ.
Звоню в мастерскую, говорят привози. Привожу на эвакуаторе, осмотр завтра сказали. на следующий день приезжаю, уже посмотрели, ремень терся о кожух и разлохматившись на половину без обрыва просто соскочил с ролика. Привез и оставил им новый ремень ГРМ, после вынесли вердикт, ставят новый ремень, при наборе оборотов ремень прижимается к защите двигателя, поменяли ролик паразитный который с шестерней на старый и все становится на место, ремень ГРМ не прижимается к защите. Всю проверку провели без меня, вердикт вынесли потом вопрос ремонта головки и клапанов. Разобрали, все клапана встретились с поршнями, два погнуло, в остальном все в порядке. Необходимо отдавать головку в мастерскую, типа проблема, это можно будет сделать только после нового года. Я весь в расстройствах, без машины на праздники. Есть там мастер Миша, с ним я познакомился первым, поговорил я сним и он помог, завертелось, провели мне в тот же день дифектовку, помогли с деталями, дали телефон магазина, дали магазину список деталей, я подтвердил, магазин им сам передал весь комплект деталей на следующий день, также на следующий день отдали в мастерскую мою головку, опрессовка показало что все в порядке и микротрещины появившиеся вокруг клапанов не пропускают, отшлифовали и передали головку. В общем на следующий день я забрал машину в рабочем сотояние.
По оплате они типа мы не виноваты, виноват ролик и старые высохшие ремни ГРМ, несоосность ролика привела, по их мнению так как я не видел, к трению ремня и соскоку ремня с роликов. Типа работа по ремонту головки у них стоит 20 000 руб, 5 000 руб. они могут скинуть. Я не согласился, сказал что считаю их виновными в проблеме не меньше чем некачественные детали, так как авто выпустили с посторонними шумами которые привели к проблеме. Я добился скидки в 50%.
В итоге мне все обошлось в 5000 руб. детали это клапана, ремни новые и ролик один, еще разные вещи на клапана и прокладка + работа в 10 000 руб.
Оплатил, забрал машину, звонок, типа они забыли сказать что ремонт головки не входит в стоимость, типа доплатить нужно 2000 руб. Я отказал во первых потому как они виновны а во вторых, так как о этой доплате не было договоренности.
В итоге машина по ощущениям едет лучше, но это мне стоило лишних 15 000 руб. и нервов.
В общем вот такие приключения.
PS В итоге не увидел больших проблем в ремонте двигателя после обрыва ГРМ, в общем не смертельно. Если машина до этого была в порядке, то должно быть все нормально. После обрыва и звона клапанов как двигатель не крути, все что могло произойти с двигателем происходит за мгновения после обрыва, пытаться заводить после этого машину не стоит а тем более тягать на галстуке, но все страшное происходит в момент обрыва и не важно ехал ты или заводил в этот момент.

Про ремень ГРМ, очень много вопросов. Первый по популярности это – порвался что делать, какие могут быть последствия. Куда бежать? Двигателю хана? В основном пишут начинающие автомобилисты, когда машина встает колом и никуда не двигается. Завести ее невозможно, а зачастую это вообще не рекомендуется при обрыве, в общем у водителя паника. Сегодня я постараюсь описать план действий — как диагностики, так и устранения этой неисправности. И знаете иногда можно влететь на приличный ремонт! Так что читаем и вникаем …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Надеюсь не нужно объяснить — что такое ремень ГРМ? Ну хорошо — если коротко, то он соединяет валы двигателя — коленчатый вал и распределительный вал в определенной последовательности — чтобы при движении поршней вверх или вниз, открывались или закрывались только нужные клапана. Таким образом, создается давление внутри цилиндров нужное для воспламенения топливной смеси. Без ремня не было бы работы мотора – это состоявшийся факт, это очень важное звено в строении мотора. Теперь давайте поговорим, почему может быть обрыв.

Почему рвется ремень?

1) Все банально и просто. Ремень ГРМ достаточно прочное «звено» на иномарках он может прослужить достаточно долго, около 150 000 километров. Однако у всего есть предел! ЗА такой срок его просто «истирает», он становится тоньше и уже не в состоянии держать натяжение – поэтому и рвется. Это самая распространенная причина – просто не заменили вовремя. Нужно отметить — что на наших ВАЗ, ремень ходит гораздо меньше, например от 30 до 50 000 километров. Лично у меня были случаи, когда он рвался уже после 15 000 км. Вот почему основные жалобы идут от владельцев «ПРИОР», «Калин» и прочих АвтоВАЗ. Если купили нашу машину, да еще и с рук, то я вам советую заменить ремень сразу же! Иначе могут быть проблемы.

2) Еще одна причина, это выход из строя роликов натяжения. Они предназначены для натяжения ремня, чтобы он не проскальзывал и не слетал с зубьев. По сути, ролики это подшипники со специальным слоем сверху, а как мы с вами знаем, у подшипников также есть срок службы. Ближе к концу эксплуатации они начинают шуметь, и ваш двигатель начинает «дизелить». Если не поменять – то их просто заклинит, что буквально за часы сотрет «полотно» ГРМ.

3) Иногда обрыва не происходит, а от большого износа ломает резиновые зубья, которые находятся в зацеплении с шестернями валов. Также приятного мало, вы смотрите — обрыва нет – но автомобиль не заводится, или заводится, но работает не правильно! Дело в том, что сбивается зажигание, опять нужна замена.

4) На наших авто, бывает заклинивает помпу. Она также может протереть полотно ГРМ, смотрите ниже в видео.

5) НУ и последняя причина – это не качественные запчасти. Такое часто бывает, опять же с нашими ВАЗ. Например, приехали вы на СТО, заменили «расходники» – проехали 5000 км, а он «БАХ» и оборвался. «Паленая деталь» – смерть для двигателя, какая бы она не была. Так что старайтесь брать такие узлы на проверенных СТО, пусть даже у официального дилера, на ГРМ не экономят.

В общем, произошел порыв, что дальше …

Что будет, какие последствия подстерегают?

Знаете, иногда вы можете выйти «сухими из воды», то есть не понести никакого урона. Просто ставите новый, настраиваете авто и все – поехали дальше! А вот иногда вы попадаете на очень дорогостоящий ремонт.

При порыве ремня ГРМ страдают в основном клапана — если «утрировать картину», то получается — что верхний распределительный вал не работает по причине обрыва, клапана застыли в одном положении, а вот коленчатый вал толкает поршень вверх – тут то они и встречаются поршень и клапан, и страдает слабое звено – очень часто гнет клапана.

Реже, но опять же бывает – ломает пастель распредвала, или пробивает верхнюю часть поршня.

Это очень неблагоприятный расклад, как минимум нужно менять клапана, а это – разбирать двигатель – покупать новую прокладку, клапана – правильно притирать и т.д. НА некоторых иномарках ремонт доходит до 30 000 рублей. А вот если пострадала пастель и поршни, то это еще дороже.

«Но постойте» — скажите вы, а как же «сухими из воды»?

Да такое также бывает – многие производители в верхней части поршня делают специальные углубления. Суть такова – при обрыве поршень идет вверх – клапан на месте – но при достижении поршнем верхней точки он проваливается в ямку и никакого «замятия» не происходит. Вам просто достаточно одеть новый ремень выставить метки и запустить двигатель. ВСЕ!

«Просто замечательно» — скажите вы. Но почему так не делать всем производителям?

Опять же просто – если утрировать, углубления не особо хорошо влияют на сжатие топливной смеси, а это значит — вы будете терять мощность, за которую так борются сейчас все производители. Поэтому и ставят поршни с прямой верхней частью! Не очень удобно! НО помните, производители закладывают ресурс всех деталей, поэтому если у вас написано менять ремень в 100 000 км, это значит, он не оборвется в 100 200 км, он прослужит еще долго, только вот зачем так рисковать? Меняйте, как написано — проблем не будет.

Как определить обрыв и что не нужно делать

Для неопытного автомобилиста определить обрыв не так-то уж и легко. Автомобиль просто у вас заглохнет, и не будет запускаться.

Для начала скажу так – при обрыве ремня ГРМ автомобиль, ни под каким предлогом не запустится, ведь нарушена компрессия. Новички часто «крутят» двигатель до посадки аккумулятора, но он не запускается – это не правильно! Вы только усугубляете положение – поршень как «наковальня» бьет уже по гнутому клапану, а вы еще добавляете. Не стоит этого делать!

Второй признак это слишком легкое вращение двигателя, если вы сможете его определить, такое ощущение что никто не держит поршни – конечно компрессии то нет!

НУ и наверное последнее – откройте капот и посмотрите на систему ГРМ, если это возможно иногда она закрыта, если вы видите ошметки ремня – срочно на СТО. Вызываем эвакуатор.

В заключение хочется добавить — что нужно менять всю систему ГРМ, а это и ремень, и ролики, и натяжители полный комплект. Тогда работа будет стабильной и безопасной — ваш мотор проходит долгие годы.

Сейчас небольшое но полезное видео.

Надеюсь, статья вам понравилась, читайте наш АВТОБЛОГ, будет интересно.

Ремень газораспределительного механизма предназначен для передачи крутящего момента от коленвала к распределительному валу, многие современные автомобильные двигатели оснащаются двумя распредвалами. Установка валов требует точности: если будут нарушены фазы газораспределения, мотор перестанет нормально работать, а в некоторых случаях совсем не запустится, к тому могут выйти из строя различные детали ДВС. Поэтому допускать, чтобы порвался ремень ГРМ, нельзя, особенно это касается 16-клапанных двигателей (DOHS). Замену деталей системы газораспределения необходимо проводить в установленные заводом-изготовителем сроки, нарушать регламент здесь недопустимо.

Обрыв ремня ГРМ

Все детали в автомобиле имеют свой определенный ресурс, и даже если они очень качественные, рано или поздно изнашиваются и подлежат замене. То же самое можно сказать и о частях ГРМ, а так как нарушения в газораспределении чревато крупными неприятностями, следует регулярно проводить диагностику и обслуживание:

• проверять состояние ремня и натяжных роликов;
• следить за натяжением ремешка, при необходимости регулировать натяжку;
• не допускать попадания под защитный кожух масла, тосола, тормозной жидкости и т. д.;
• при обнаружении внешних дефектов производить замену деталей.

Бензиновые двигатели с ременной передачей в газораспределительном механизме имеют различную конструкцию, у каждой модели есть свои преимущества и недостатки. Хотя 8-клапанные моторы менее совершенны, зато при возникновении проблем в ГРМ они страдают не так серьезно, как движки, у которых 16 клапанов.

Если на ходу порвался ремень на 8-клапанном двигателе (SOHC), автомобиль становится обездвиженным, приходится производить замену ремешка и роликов. Неприятно, но получается не так накладно, как на моторах DOHS, где при ударе клапанов о поршни выходят из строя многие детали. Хотя следует заметить, что и на некоторых моделях SOHC клапана «встречаются» с поршнями, в этом случае ремонт ДВС становится накладным.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Для каждой модели автомобиля заводом-изготовителем устанавливается свой регламент, например, на таких машинах, как ВАЗ-2112 или 2110 рекомендуется производить замену ремня ГРМ после 45-60 тыс. км пробега. Но здесь многое зависит от качества запчастей, известны случаи, когда ремень на Ладе Приоре рвался даже после пяти тысяч километров пробега, нередко ремешок «умирает» после 30000 км пройденного пути.

Последствия обрыва бывают очень нерадостными, особенно, если машина двигалась на большой скорости. В стандартной ситуации при нарушении фаз газораспределения на моторе DOHS:

• гнутся клапана;
• повреждаются днища поршней;
• появляются мелкие задиры на цилиндрах.

В самых худших вариантах происходит обрыв тарелок клапанов, куски металла разлетаются по всем цилиндрам, страдают седла головки блока. Здесь уже приходится растачивать блок, менять ГБЦ, по сути, проводить полный капремонт.

Обрыв ремня газораспределительного механизма Daewoo Nexia

На автомобилях Дэу Нексия устанавливаются как 8-ми, так и 16-клапанные двигатели, на моторах A15SMS (8-кл.) и G15MF более раннего выпуска загиба клапанов не происходит ни при каких обстоятельствах, поэтому владельцы этих машин могут быть спокойны. За состоянием ремня ГРМ ДВС F16D3 (16-кл.), а также двигателя A15MF нужно следить пристально, на этих движках клапана сталкиваются с поршнями, о последствиях такой «неприятности» уже сказано выше.

Газораспределительный механизм автомобилей Renault

На таких популярных автомобилях Рено, как Логан, в основном устанавливаются бензиновые моторы 1,4 и 1,6 L, это модели:

К сожалению, при нарушении фаз ГРМ клапана задевают по поршням на всех ДВС, французские разработчики не предусмотрели специальных выемок на днищах поршней. Замену ремня газораспределительного механизма Renault Logan рекомендуется производить через каждые 60 тыс. км пробега, чтобы избежать возможных неприятностей, не стоит дожидаться указанного срока, лучше выполнить работу немного раньше, допустим, после прохождения 50 т. км. При диагностике нужно обращать внимание не только на ремень, но и на натяжной ролик, нередко он является причиной поломки. Если ролик заклинит, ремешок моментально нагреется и от высокой температуры лопнет.

Загиб клапанов на автомобилях Лада

Переднеприводные машины ВАЗ выпускаются с 1985 года, первой моделью стала ВАЗ-2108. На автомобилях сначала устанавливались восьмиклапанные движки 1,1 и 1,3 L, и хотя днища поршней не были ровными, обрыв ремня ГРМ не сулил ничего хорошего, загиб клапанов происходил неизбежно. Позднее «восьмерки» и «девятки» получили полуторалитровый ДВС ВАЗ-21083, здесь за газораспределительный механизм автовладельцы могли быть спокойны: если обрывался ремень, производилась лишь замена его и натяжного ролика, и машина опять могла эксплуатироваться.

Также не доставляет больших проблем обрыв ремня на моторах SOHC ВАЗ-11183, что нельзя сказать про более усовершенствованную версию 87-сильного ДВС 11186.

Первые двигатели DOHC производства АвтоВАЗ появились в 2001 году, полуторалитровый движок получил распределенный впрыск топлива. Хотя мотор выгодно отличался от всех предшественников высокими динамическими характеристиками и повышенной мощностью, у него был один очень большой недостаток – загиб клапанов при обрыве ремня газораспределительного механизма. Позже (в 2004 году) конструкторы исправили этот недочет, на следующей модели ДВС 21124 1,6 L в поршнях уже были проточки, позволяющие клапанам не задевать поршни.

Движок 21126, явившийся следующей разработкой «16-клапанников», словно «забыл» все заслуги предшественника, он снова стал «опасным». Есть непроверенные сведения, что с 2013 года модель была усовершенствована, но вряд ли стоит дожидаться «встречи» клапанов с поршнями, чтобы проверить эту информацию. Еще можно не бояться за двигатель 1,8 L 21128, на всех остальных моторах DOHC вазовского производства не стоит доводить ремень ГРМ и ролики до критического состояния – это может запросто закончится крупным ремонтом.

Как избежать загиба клапанов

Чтобы с движком проблем было меньше, следует своевременно проводить техобслуживание, с необходимой периодичностью производить замену деталей ГРМ. Хотя даже бережное отношение и уход за автомобилем Лада не гарантирует, что обрыва ремня не произойдет – качество запчастей ВАЗ пока еще не на высоком уровне. Есть несколько способов, которые позволяют избежать загибания клапанов:

• установить поршни с более глубокими проточками (называются «безвтыковые»), они продаются в магазинах;
• добавить дополнительную прокладку головки блока;
• усовершенствовать «родные» поршни – увеличить на них проточки под клапана.

Второй способ из перечисленных вряд ли целесообразен, так как после добавления прокладки мотор будет дефорсирован, упадет мощность. Старые поршни растачивать – дело сомнительное, сколько они еще прослужат, неизвестно, да и от токаря требуются очень высокая квалификация. Самый лучший вариант – установить новые «безвтыковые» поршни, и лучше, если эта операция будет проведена во время капитального ремонта.

Источник