Ремонт поворотного кулака ленд крузер

Поворотный кулак Toyota Land Cruiser 200 с 2007 года (+обновление 2012 года)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Toyota Land Cruiser , ходовая часть автомобиля Toyota Land Cruiser , передняя подвеска Toyota Land Cruiser , задняя подвеска Toyota Land Cruiser , ремонт передней подвески Toyota Land Cruiser , ремонт задней подвески Toyota Land Cruiser

6. Поворотный кулак

Составные элементы

1. Датчик частоты вращения.
2. Тормозной суппорт.
3. Передняя ступица.
4. Шплинт.
5. Наконечник рулевой тяги.
6. Нижняя шаровая опора.
7. Тормозной диск.
8. Гайка ступицы передней оси.
9. Фиксатор.
10. Крышка ступицы.

1. Сальник.
2. Поворотный кулак.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Грязеотражатель.
5. Ступица.

Снятие

Примечание:
— Описанные ниже процедуры одинаковы для правой и левой стороны.
— Описанные ниже процедуры приведены для левой стороны.

1. Снять защиту клапана управления стабилизации (автомобили, оборудованные системой KDSS):

• Отсоединить фиксатор и отсоединить разъем от защиты.
• Отвернуть три болта и снять защиту.

2. Открыть клапан ресивера управления стабилизации (автомобили, оборудованные системой KDSS):

При помощи шестигранного 5 мм ключа ослабить на 2-3 оборота верхней и нижней камеры клапаны ресивера управления стабилизации.

Внимание:
Клапаны полностью не отворачивать и не снимать.

3. Отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

Внимание:
— Для автомобилей с системой навигации: необходимо отсоединить отрицательную клемму аккумулятора после 6 минут, когда замок зажигания был повернут в положение «OFF», так как системе навигации необходимо успеть сохранить различные виды установок и настроек.
— Разъединив кабель, некоторые системы необходимо инициализировать после того, когда кабель повторно соединен.

4. Отвернуть болт, снять зажим и жгут проводов датчика.

5. Используя 5 мм ключ, отвернуть болт и извлечь датчик частоты вращения.

Внимание:
При извлечении не вращать датчик.

6. Снять переднюю ступицу.

7. Извлечь шплинт и отвернуть гайку.

8. Используя специальный инструмент № 09610-20012, отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.

Внимание:
— Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльник тормозного диска.
— Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльник шаровой опоры.
— Соблюдать осторожность, чтобы не повредить поворотный кулак.

9. Отсоединить нижнюю шаровую опору.

10. Подпереть домкратом нижний рычаг подвески.

11. Снять шплинт и отвернуть гайку.

12. Используя специальный инструмент № 09628-62011, отсоединить верхнюю шаровую опору от поворотного кулака.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльник шаровой опоры.

13. Снять поворотный кулак.

14. Используя отвертку и молоток, извлечь сальник.

Установка

Примечание:
— Описанные ниже процедуры одинаковы для правой и левой стороны.
— Описанные ниже процедуры приведены для левой стороны.

1. Используя специальный инструмент № 09950-60020 (09951-01030) и 09950-70010 (09951-07100), запрессовать новый сальник.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник.

2. Установить поворотный кулак на верхнюю шаровую опору и затянуть гайку. Затем установить новый шплинт.

Примечание:
— Момент затяжки: 110 Н∙м.
— Если отверстия для шплинта не соосны, то еще затянуть гайку на 60°.

3. Соединить нижнюю шаровую опору.

4. Соединить наконечник рулевой тяги с поворотным кулаком и затянуть гайку. Затем установить новый шплинт.

Примечание:
— Момент затяжки: 69 Н∙м.
— Если отверстия для шплинта не соосны, то еще затянуть гайку на 60°.

5. Используя 5 мм ключ, установить датчик частоты вращения и затянуть болт.

Примечание:
Момент затяжки: 8,3 Н∙м.

6. Установить зажим, жгут проводов датчика и затянуть болт.

Примечание:
Момент затяжки: 13 Н∙м.

7. Установить переднее колесо.

Примечание:
Момент затяжки: 131 Н∙м.

8. Соединить отрицательную клемму аккумулятора.

9. Проверить датчик частоты вращения.

10. Проверить предупреждающий световой сигнал системы SRS.

11. Измерить высоту автомобиля (автомобили, оборудованные системой KDSS).

12. При помощи шестигранного 5 мм ключа затянуть верхней и нижней камеры клапаны ресивера управления стабилизации моментом 14 Н∙м (автомобили, оборудованные системой KDSS).

13. Установить защиту клапана управления стабилизации (автомобили, оборудованные системой KDSS):

• Установить защиту клапана управления стабилизации и затянуть три болта моментом 18 Н∙м.
• Подсоединить фиксатор и разъем к защите клапана управления стабилизации.

14. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

15. Отрегулировать передние фары.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

• Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
• Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
• PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
• WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Источник

Ремонт поворотного кулака Toyota Land Cruiser-62

Понятно, что там сорвана резьба. Но, вот на сколько – покажет вскрытие.

Отчётливо видны открученные болты крепления суппорта

В общем демонтируем весь ступиничный узел, полуось со ШРУС, отмываем корпус поворотного кулака и несём на верстак.

Вот теперь можно внимательно дефектовать резьбу.

По факту имеем сорванную резьбу в обоих отверстиях крепления суппорта. В одном вообще гладкие стенки, во втором остались целы только дальние четыре витка…

Методов ремонта существует несколько:

• рассверлить до следующего размера и нарезать более крупную резьбу;
• выточить и вварить ремонтную втулку, нарезав в ней оригинальную резьбу;
• отремонтировать специальной резьбовой футоркой.

Первый пункт требует в дальнейшем пользования более крупных болтов. Поэтому не подходит и отметается. Так захотел клиент и он прав. С одной стороны болты на 12, с другой на 14? Это не правильно…

Третий пункт, требует наличия спец.инструмента и самих резьбовых футорок. В Тамбове в продаже М12-1,25 не нашлось. Надо было заказывать с инета. Забегая вперёд, я всё таки, заказал…

А по факту я выбрал второй вариант. Но. В нём есть подводные камни. А именно – сварка чугуна с железом!

Практически, просто сварить чугун с чугуном проблемно. Тех.процесс слишком тяжёлый из-за свойств чугуна. А сварка с металлом, некоторыми считается вообще из области фантастики.

Так что, скажем так, работа уникальная. Но, при прямых руках – вполне выполнимая.

Второй нюанс заключается в том, что есть два способа сварки чугуна: горячий и холодный.

Горячий, это нагрев болванки до 600 градусов Цельсия с последующей сваркой и длительным остыванием в печи.

Холодный – нагрев до 200 градусов Цельсия, с последующей сваркой и остыванием.

Помимо всего прочего существует несколько электродов по чугуну. Большинство из них на практике со своими задачами справляется худо… Поэтому пришлось подбирать марку электрода.

Сам процесс сварки тоже имеет кучу технологических ограничений, таких как длина шва за раз, время его нанесения, температурный режим, ток сварки, проковка и прочие.

В результате, имеем хорошо сваренный метал с чугуном.

Источник

Ремонт поворотного кулака ленд крузер

Ремонт Toyota Land Cruiser 80 — Часть 2

Все люфты в мосту складываются в т.н. «суммарный люфт моста», величину которого можно видеть по углу поворота фланца, расположенного на ведущей вал-шестерне (хвостовике) редуктора. Все люфты трансмиссии можно тоже сложить в единый «суммарный люфт трансмиссии». Чтобы передать крутящий момент от двигателя к колёсам надо выбрать все люфты в трансмиссии. Суммарный люфт – это «размах». Чем больше «размах», тем сильнее удар.

Итак. Передний мост.

рис.4 : «редуктор и дифференциал»

рис.6 : «Поворотный кулак»

Должны быть или могут появиться зазоры или люфты в следующих соединениях, сопряжениях:

1. фланец↔хвостовик,
2. люфт хвостовика (зазор в подшипниках),
3. зазор в главной паре,

4. ослабление затяжки винтов притягивающих ведомую шестерню к коробке дифференциала явление, возможное, наверное, только после неквалифицированного ремонта (на двух Bighorn ’ах встречал срыв головок винтов),
5. люфт вала сателлитов в коробке дифференциала (любили «болеть» этим Crown ’ы),
6. общий люфт элементов дифференциала (думаю, у всех неремонтированных Крузаков будет увеличенный люфт в этом узле),
7. люфт коробки дифференциала в подшипниках (скорее по причине проворачивания подшипника со стороны ведомой шестерни и выработки на коробке дифференциала, скажем так — «провал» опоры),
8. шестерни полуосей ↔полуоси (!),
9. полуоси↔внутренние обоймы ШРУСов,
10. общая выработка ШРУСа,
11. валы ШРУСов↔фланцы. Можно добавить, помимо соединений напрямую влияющих на величину суммарного люфта, ещё соединения, с которыми нам предстоит иметь дело при переборке:
12. вал ШРУСа↔втулка оси кулака (по формулировке книги, в обиходе — «бронзовая» втулка)↔отверстие цапфы,
13. ступицы↔наружные обоймы подшипников,
14. люфт ступицы из-за зазоров в подшипниках,
15. внутренние обоймы подшипников↔цапфы,
16. поворотные кулаки↔наружные обоймы опорных («шкворневых», если представлять конструкцию как разрезанный шкворень) подшипников кулаков,
17. люфт поворотных кулаков из-за зазоров в (шкворневых) подшипниках кулаков,
18. внутренние обоймы подшипников кулаков↔шипы крышек подшипников, шипы рычагов поворотных кулаков.

Определим величину суммарного люфта переднего моста. Вывесим машину на подъёмнике. Лучше отсоедините карданы, а то можете определить люфт заднего моста и межосевого дифференциала, а не переднего моста. Или хотя бы снимите автомат с парковки и отпустите ручник. Чтобы не «прозевать» момент начала движения колёс, попросите напарника нажать на педаль тормоза. Поверните фланец хвостовика редуктора переднего моста против часовой стрелки до упора. Поставьте метку – черту на корпусе редуктора и грязеотражателе как показано на рис.8

рис.8 (поворот до упора против часовой стрелки — «метка»)

Поверните фланец по часовой стрелке до упора (Рис.9).

рис.9 (поворот до упора по часовой стрелке, замер расстояния между метками)

Замерьте расстояние между метками на корпусе и грязеотражателе (штангенциркулем меряется расстояние «напрямую» — хорда). Если у вас получится расстояние 6 мм, то перед вами практически новый мост. За расстоянием в 30 мм или 45 градусов угла поворота находятся мосты, которые однозначно требуют переборки. Между этими крайними положениями получается довольно большая «неразмеченная» зона. «Отформатируем» Что есть 45 градусов? Переведём градусные меры на циферблат часов. Угол между 12 и 13.30 и есть 45 градусов. В качестве совета я предлагаю проверять, перебирать мосты с угла в 30 градусов (или угол в 1 час). Если удобнее по рисунку, то расстояние между рисками будет свыше 20 мм. Приходилось перебирать мосты и с меньшим углом (по расстоянию между рисками это свыше 12мм). Не факт, что мост уже перебирался. Стук то идёт. В чём может быть проблема? «Проблему» могут оставить, допустим, горе-переборщики-«диагносты» или «керосинщики». Как правило «зевают», что смяты шлицы шестерен полуосей, или «раскатан» дифференциал. Так что область угла между 12.30 до 13.00 так же заслуживает внимания. И подлежит проверке при жалобах на стуки. И, наконец, должны быть очень веские основания, чтобы лезть в мост при расстоянии до 12 мм, что соответствует углу в 15 градусов (до 12.30). Я считаю, что это хорошие мосты. Ещё одна проверка: Нужно задомкратить одно переднее правое колесо. Почему правое? Потому что передний редуктор у Крузака смещён вправо, а нам хвостовик нужно будет видеть. Повернуть колесо, допустим, против часовой стрелки до начала движения фланца хвостовика. Заметить положение колеса относительно неподвижной точки. Можно ещё, только необходимо затянуть ручник, чтобы не скатить машину (и речь идёт о нормальном ручнике, а не «дохлом»). Включив нейтральную передачу.

Пусть фланец уже начал двигаться, продолжить поворачивать колесо до того как «сосок» займёт вертикальное положение (12.00). По нему и ориентироваться. И принять тогда это его положение первой точкой. После повернуть колесо по часовой стрелке до начала движения фланца – вторая точка. Угол поворота колеса между этими точками скажет нам о суммарном люфте моста. Можно применить «таблицу» для углов поворота фланца, но только вот угол поворота колеса примерно вдвое меньше угла поворота фланца (сделайте ради интереса оборот колеса и посчитайте, сколько сделает оборотов хвостовик) и мерить его не удобно. Но, знать этот тест не повредит. Это тот путь, по которому количество переходит в качество. Делая периодически подобные тесты, мастеровой учится «понимать руками». А хозяин автомобиля может сам следить за состоянием моста, возникновением и развитием «аномалии». Если далее запереть автомат на паркер, или включить (лучше прямую) передачу в «механике» и продолжить изучать углы, то можно прощупать трансмиссию глубже. К люфтам моста прибавятся люфты и раздатки и заднего моста.

фото 10 : шестерни редукторов

Суть в том, что при застопоренном хвостовике или коробке дифференциала, если начать поворачивать одну шестерню полуоси, вторая «полуосевая» должна начать поворачиваться в противоположную сторону практически без запаздывания. Отклонение от этого «правила» говорит о выработке дифференциала. Прибавляем все остальные детали от полуосевых до фланцев на колёсах, их люфты. Получаем описанные углы. Если точнее, то плюс зазор главной пары и, возможно хвостовика в подшипниках или фланца на валу хвостовика. Но для уточнения люфтов за главной парой до колёс, люфт хвостовика в подшипниках, если он – этот люфт есть, чтобы не путал, придётся убрать, хотя бы затянув гайку.

На практике я начинаю осмотр углов поворота фланцев (имею ввиду фланцы хвостовиков редукторов мостов) на земле при начале движения машины (на ручнике и без) передним↔задним ходом. Возможна ситуация, когда нужна нагрузка для проявления повышенного люфта. Руками в некоторых ситуациях этот люфт можно не прощупать.

Нормальные задние мосты укладываются в 5мм хода при способе замера, который показан на рисунке. У заднего моста меньше сочленений, да и задний мост не «рулит».

На вывешенной на подъёмнике машине (ручник отпущен, чтобы не путал), и включенном режиме парковки в автомате (короче, поставьте на «Р»), а если КПП механическая, включите прямую (4) передачу (речь идёт о заглушенной машине). Лучше, конечно, карданы отсоединить. Проведите следующие тесты: Поворачивайте фланцы выходных валов руками. Сперва одновременно в одну сторону, затем в другую до упора. Заметьте угол и ещё нужно постараться прощупать момент страгивания коробки дифференциала. Затем, удерживайте один, поворачивайте другой фланец так же от одного до другого крайнего положения. Сравните углы. Важно прощупать угол запаздывания полуосевой. Сравните с углами мостов. Прощупайте раздатку с заблокированным центральным дифференциалом. Так, примерно, по углам поворота можно оценить степень выработки центрального дифференциала. Состояние раздатки в первую очередь определяется по выработке этого узла. Значений углов не называю, потому, как не занимался «вбиванием» центральных дифференциалов в предписанные параметры. Заглянув в книгу, можно увидеть, что допустимый зазор для шестерен центрального дифференциала 0.05мм в отличие от 0.2мм для шестерен дифференциалов мостов.

Теперь можно (автомат стоит в положении « P », или включена скорость в «механике»), при затянутом ручнике, одновременно два передних колеса поворачивать в сторону переднего↔заднего хода и оценить суммарный люфт, угол и «раскат» трансмиссии.

Снимаются колпачки с фланцев передних колёс для первичной проверки шлицев фланцев и приводов.

Одновременно с этим осматриваются уплотнения поворотного кулака. Наличие небольшого количества просочившейся смазки проблемой не является. Напротив, если всё сухо можно подозревать что сухо и в кулаке (смазка давно вытекла). Или же, если течёт трансмиссионка, это говорит об «убитых» сальниках полуосей и размывании смазки ШРУСов.

Смазка мостов и раздатки проверяется на качество и количество, а сами агрегаты на наличие на них следов протекания масла. Цвет масла, стружечная «взвесь» в масле и стружка на магнитах, наличие воды (эмульсии), для переднего моста наличие смазки ШРУС в трансмиссионке. Проверяем, не порваны ли трубки сапунов. Не «зависли» ли сапуны.

Примечание: стандартные трубки сапунов при провисании мостов у машины, вывешенной на подъемнике, скорее всего, слетят с трубок.

Практически привычка — когда рука дотрагивается до фланца хвостовика, сразу проверяется качество качения подшипников. Интересует момент «страгивания», момент качения, их разница. Не движется ли хвостовик толчками. Нет ли ощущения хруста, как будто в подшипниках песок. Прослушиваются на шум и проверяются натяги подшипников хвостовиков. Прослушиваются на шум и проверяются на люфт подшипники колёс. Проверяются подшипники кулаков, а с ними люфт самих кулаков.

Осматриваем элементы ходовой части.

Слушаем машину в движении и помимо стуков, слушаем шум и «вой».
Допустим, это нужно, если мы будем перебирать редуктор. Это на картинках пятно контакта выглядит красиво. Когда «намалюем» зуб «хоженого Крузака», увидим «реал».

Идея проста – до того как разобрать мост, снимаем с него информацию .

При том, если мы собираемся перебирать передний мост, не помешает поинтересоваться нет ли проблем с резиной, не было ли сильных ударов или аварий. А может и провести проверку развала-схождения, чтобы не «грохнуть», допустим, «штуку баксов» в «горбатую» балку. Проверки по ходу разборки мы ещё обсудим.

На основании проведённых тестов и полученной информации вырабатываем стратегию ремонта (о приоритетах речь уже шла выше). Согласовываем с клиентом. Переходим к практической части.

Сергей Ноздрин ( Werner ), г. Владивосток

Источник