Ремонт поясничного подпора хонда срв 3

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 24.5.2016
Город: Бийск
Авто: Honda CR-V (III) 2.4 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 60 раз(а)

Поиск не дал результатов, поэтому создаю данную тему.

Предыстория проблемы столь же загадочна, как и причины неисправности в данный момент. Дабы сохранить уже начинающий изнашиваться дерматин (не осмеливаюсь назвать кожей) под «пятой точкой», до приобретения удалось одолжить меха/шкуры на передние сиденья. Посадка при этом несколько изменилась за счет толщины накидок, поэтому решено отрегулировать водительское сиденье с электроприводом. При попытке отрегулировать поясничную опору, не чувствовалось никаких изменений, но жужжание моторчика было отчетливым. После продолжительной попытки сдвинуть в обоих направлениях поясничную опору, напрашивался вывод, что механизм неисправен, так как нет результата регулировки. При легком простукивании сзади водительского сиденья в районе кармана ощущается и слышится внутри за пластиковой задней частью как что-то якобы болтается.

На практике кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой? Есть ли шанс «отделаться малой кровью»? Например, при снятии только задней части сиденья откроется доступ ко всем механизму и окажется менее трудоемкая причина неисправности. Достаточно ли снять только заднюю часть, чтобы получить доступ к редуктору механизма, который справа над опускающимся подлокотником?

Собственно, тема создана для озвучивания факта самой проблемы, возможной помощи в понимании подходов к решению и возможных последствий, а как следствие и целесообразности. Попытки диагностики и исправления ситуации также будут по возможности здесь отражены. Заранее спасибо Всем неравнодушным!

Источник

Перегрев муфты, задумчивый автомат и стук рулевой рейки: болячки Honda CR-V 3 поколения

Содержание

Honda CR-V 3 поколения – один из самых продаваемых семейных кроссоверов на вторичном рынке. Через avtocod.ru за последний месяц его пробили 6 420 раз. Сейчас в России сбывается более 250 машин с ценником от 590 тыс. до 1,5 млн рублей. По низу рынка продаются в основном дорестайловые CR-V 2006-2009 г. в. с двухлитровым мотором, механической коробкой и пробегами за 150 тыс. км. От 1 млн рублей можно найти рестайлинг с двигателем 2,4 л на автомате. В комплектации часто присутствуют сиденья с электроприводом и поясничной поддержкой, USB-порт, люк и круиз-контроль.

Если вы заинтересованы в приобретении кроссовера, вам необходимо знать, на что смотреть при его покупке и к чему быть готовым при эксплуатации.

Болячки моторов «Хонда СРВ 3»

Honda CR-V 3 продается с двумя моторами — двухлитровым на 150 л. с. и 2,4 л на 166 л. с. Динамика у двигателей почти не отличается, но смотреть лучше в сторону 2,4 л. У него выше момент на низких оборотах и лучше отклик на газ.

По технике моторы Honda CR-V 3 имеют отличия, но проблемы у них идентичные:

Отсутствие гидрокомпенсаторов приводит к стукам двигателя в холодную погоду. Проблема решается регулировкой клапанов (от 2 тыс. рублей). Периодичность процедуры зависит от пробега. В среднем лучше производить ее каждые 40 тыс. км (при необходимости).
Двухлитровые движки часто попадают на сервис из-за неисправности помпы. О проблеме сигналит свист ремня и подтеки на водяном насосе. При осмотре авто такую проблему можно заметить. Если пропустите, в неофициальных сервисах отдадите за ремонт 4-5 тыс. рублей.
На 2,4-литровых двигателях присутствуют проблемы с выпускным распределительным валом — износ кулачков. При покупке машины спросите у владельца, осматривал и менял ли он вал. Если проблема проявится уже во время эксплуатации CR-V, придется заменить или восстановить вал (цена б/у детали – от 10 тыс. рублей, плюс работа – 7-10 тыс. рублей). Для профилактики болячки рекомендуется своевременно менять масло (0w20).
На обоих двигателях встречаются проблемы с кислородными датчиками. Поломка проявляется ухудшением динамики и надписью Check Engine на приборке. Перед покупкой продиагностируйте элемент. Если болячка проявится при эксплуатации, на оригинал потратите 20 тыс. рублей.

В целом болячки у двигателей Honda CR-V 3 поколения некритичны. Чтобы их предотвратить, каждые 7,5 тыс. км меняйте масло и фильтры. Через 100-120 тыс. км нужно менять свечи. Износ можно определить по нагару на свечах. Каждые 90-95 тыс. км меняйте ремень генератора.

Слабые места коробок передач «Хонда ЦР-В»

На CR-V третьего поколения стоит шестиступенчатая механика и пятиступенчатый автомат (в версии с 2,4 л – только автомат). Обе коробки зарекомендовали себя как ресурсные, но есть смысл рассматривать исключительно автоматическую коробку. Она задумчивая, но проблемы с ней возникают реже, чем с МКПП.

Из самых серьезных и частых проблем коробок б/у «Хонда ЦР-В» – поломка обгонной муфты. Выход ее из строя провоцируют резкие переключения на заднюю передачу и грубые старты (в случае с механикой). Большая масса авто (1,5 т) и маломощный двигатель не дают разгоняться быстро, поэтому водители часто выжимают из машины максимум на старте. При активной езде муфта может выйти из строя на 100-110 тыс. км. Если решили брать механику, советуем проехаться на авто и проверить плавность переключения передач.

Посторонние шумы и вибрации при движении задним ходом говорят о загрязнении редуктора. Проблема решается промывкой детали, а также обязательной заменой масла каждый 25-30 тыс. км.

Подключаемый полный привод присутствует во всех комплектациях и не является слабым местом «Хонды ЦР-В» . Но автомобиль не приспособлен для выезда на пересеченную местность из-за быстрого перегрева муфты, недостаточного клиренса и больших свесов. В городском режиме система надежная и нуждается только в своевременном обслуживании.

Проблемы ходовой части Honda CR-V

Элементы подвески Honda CR-V чаще всего не являются большой проблемой для владельца, но требуют своевременного ухода.

Рулевая рейка может издавать неприятный стук при езде по ухабам. Устраняется заменой втулки (цена – 35-40 тыс. рублей, плюс работы). Если стук есть, а рейка чистая, посмотрите на рулевые тяги (8-10 тыс. рублей).
Излишняя валкость автомобиля сулит более быстрый износ верхних рычагов (цена — 4-5 тыс. рублей за штуку), а также втулок стабилизатора (800 — 1 тыс. рублей за штуку). Срок службы деталей — около 80 тыс. км, после чего подвеска начинает «греметь».
Замена амортизаторов в круг обойдется в 45-50 тыс. рублей. Срок службы – 100-110 тыс. км.
Пыльники ШРУСов «живут» до 100 тыс. км. (17 тыс. руб. / 1 шт.). На осмотре загоните авто на подъемник и убедитесь в их герметичности.

Дорестайлинговый Honda CR-V 3 может проседать на задние колеса из-за слабых пружин амортизаторов. Проблема влечет за собой изменяющийся сход-развал, поэтому при покупке обращайте внимание на положение кузова. Проблема лечится установкой «проставок» (10 тыс. рублей) либо заменой пружин. Если возьмете машину, чаще регулируйте угол колес.

Недостатки кузова кроссовера

Если кузов небитый, то ничего с ним происходить не будет. Выявить следы ремонта просто – все крепежные элементы кузовных деталей находятся в быстром доступе. При первичном осмотре подкапотного пространства обращайте внимание на все крепления.

Нелишним будет пробить машину на наличие ДТП. Продавец этой CR-V пишет, что у машины нет серьезных аварий.

Проверка через avtocod.ru обнаружила ДТП.

Авария произошла при текущем владельце. Машина получила сильные повреждения передней и задней части кузова.

Кроме того, авто работало в такси.

И имеет скрученный пробег.

Машина, скорее всего, сильно технически изношена и требует пристального осмотра на встрече с продавцом.

Сюрпризы электрики

Электрическая начинка «Хонды ЦР-В» не будет оттягивать на себя деньги даже на пробегах за 200 тыс. км. Во время осмотра обращайте внимание на работу климат-контроля. Он может барахлить из-за неисправного компрессора.

Если во время обкатки будут периодически срабатывать парктроники, значит, у машины некачественно покрашены бампера. Уточните у владельца причину неполадки и требуйте скидку.

Также у третьей CR-V могут перегорать салонные лампочки. Неприятность редкая и не влияет на общее состояние авто, но за замену выложите от 20 тыс. рублей.

Кожа и ткань в салоне «Хонда ЦР-В»

Кожаным салоном оснащались почти все комплектации CR-V 3. Варианты на «тряпке» тоже есть, но, как правило, в более дешевых версиях.

Кожа в «Хонда ЦР-В» грубая и толстая. Растрескавшиеся и заломленные сиденья, стертые надписи на кнопках и руле говорят о приличном пробеге автомобиля .

Автор: Андрей Спесивцев

Как вы считаете, стоит ли покупать третью Honda CR-V при таких болячках?

Источник

Honda CR-V › Logbook › Ремонт ограничителей двери CRV3 RE

Ни для кого не секрет, что года так с 2002, японцы поняли, что делать вечные машины — невыгодно!
Больше пластика, тоньше провода, производство деталей в смежных странах… Так, уже к ста тысячам пробега (а у некоторых и раньше), у CRV 3-го поколения, перестают фиксироваться двери в открытом состоянии. Проблема в том, что раньше, внутри ограничителя хода двери, были металлические ролики —

А теперь их нет, и это сплошная деталь из пластика (возможно капролон), и со временем она просто стирается, что бы владелец покупал новый ограничитель.

Но, при наличии прямых рук и одного-двух часов свободного времени, всё поправимо.
Как снять обшивку двери и открутить ограничитель, я рассказывать не буду, там вроде и так всё понятно, располовинить сам ограничитель, тоже несложно — отогнули четыре уса и он раскрылся .

Далее, берём Дремель с фрезой (любую бытовую бормашинку), и в том месте, где стёрся пластик, делаем канавку под ролик от подшипника (у меня под рукой оказался от вторичного вала МКПП Цивика S40, но это не принципиально).

В результате, получаем вот такие усовершенствованные детальки:

Собираем в обратном порядке и получаем офигенную фиксацию дверей! Теперь вашего ребёнка точно не прихлопнет дверью от порыва ветра, а прочие пассажиры будут меньше хлопать, закрывая её.

В конце хочется, немного оправдать компанию Хонда, хоть они и ухудшили явно не нуждавшийся в доработке узел, но некоторые пошли ещё дальше! Вот, к примеру ограничитель двери Suzuki Jimny… тут уже ничего особо не исправишь (((

Источник

Honda CR-V, 2008, обучение доводчика стекол

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Ни знаю в какой раздел писать, пишу сюда.

Honda CR-V, 2008. После снятия управляющего модуля на водительской двери и езды без него потерялось обучение доводчика, доходит до верха и откидывается в низ.

Скандок и карманскан связываются с модулем Body, но там нет функции сброса обучения. Ошибок тоже нет.
побывал в ручную: 1. Отключение АКБ. 2. Вниз держим 5сек, в верх держим 5сек. Не помогает, не обучается.

Кто с ними сталкивался?

Sukhov

malagar

Sukhov

Grey_earl

malagar

Через 15 минут проверю

Добавлено через 54 минуты

Не прокатила методика .
Отключение реле чётко слышно, два раза в нижнем положении, два раза в верхнем.

После это всеравно в верху отбрасывает .

Как появилась неисправность:
1. Разобрали дверь
2. собрали все кроме управляющего модуля
3. Покатались
4. При включенном зажигании подключили управляющий модуль!

А где спрятан централиный модуль боди, может вскрыть его, при подключении с зажиганием может что-то сцепями внутри произошло, хотя раз откидывает исправно(рукой останавливается и токидывается) то измерительные цепи в норме, просто нужно переобучить.

Sukhov

Grey_earl

На что это должно быть похоже? Типа двойного клика или как писали выше два раза до отключения реле по ограничению?

Гонял его ежу по разному, уже боюсь спалить мотор.

Sukhov

Grey_earl

Sukhov

Хорошо! Эта беда только с одним стеклоподъёмником или со всеми?

Добавлено через 2 минуты

На данный момент нет обучения и его надо обучить.

Grey_earl

Sukhov

Grey_earl

Завтра последний раз его позову и откажусь наверное. Доп доводилок там нет, все родное.

Мне интересно узнать — это обучение не активируется или срывается обучение
Жалко в сканерах про это ничего. Задолбала уже немного эта проблема.

Sukhov

Grey_earl

Sukhov

keban

Mr.Green191

keban

Вот так попробуйте.

1. Поверните ключ в замке зажигания в положение ON (II) или нажмите кнопку пуска/останова двигателя, чтобы выбрать режим ON.

2. Опустите стекло двери водителя вниз до упора с помощью кнопки ВНИЗ стеклоподъемника двери водителя.

3. Поверните ключ в замке зажигания в положение LOCK (0) или нажмите кнопку пуска/останова двигателя, чтобы выбрать режим OFF.

4. Нажмите и удерживайте кнопку DOWN стеклоподъемника водителя.

5. Поверните ключ в замке зажигания в положение ON (II) или нажмите кнопку пуска/останова двигателя, чтобы выбрать режим ON.

6. Отпустите кнопку DOWN стеклоподъемника водителя.

7. Выполните шаги с 4－7 еще три раза.

8. Убедитесь, что кнопки AUTO UP и AUTO DOWN не работают. Если кнопки AUTO UP и AUTO DOWN работают, перейдите обратно к пункту 1.

9. Поднимите и держите кнопку UP стеклоподъемника водителя до тех пор, пока стекло не достигнет положения полного закрытия, затем продолжайте удерживать кнопку в течение как минимум 1 секунды.

10. Убедитесь, что блок управления электрическими стеклоподъемниками перенастроен с помощью функций АВТО ВВЕРХ и АВТО ВНИЗ стеклоподъемника водителя:

Источник